1920年汪曾祺出生。算到如今，恰好百年。
他是中國最後壹個純粹的文人，也是袁枚之後，中國美食最具發言權的老饕。
而他生平走過的地方，則串起了中國美食極具象征意義的舌尖地理。
1920年-1935年：高郵?美食的故鄉
汪曾祺的家鄉在江蘇高郵，這是壹個地處淮河與長江之間的小城，南接揚州，北望淮安。秦始皇滅楚，經過這片遍布濕地沼澤的區域，偶然看到壹片幹凈爽朗的高地，於是置驛站郵亭。高郵之名，由此而來。
南方人眼中，那裏是粗獷的江北；北方人眼中，那裏是曼妙的江南；而在美食家眼中，那裏則是淮揚菜系的核心區域。
高郵獨特的風物人情，構成了汪曾祺的生平底色和性格特質。他有北方漢子的瀟灑不羈，也有江南士子的狷潔內斂。對於飲食，他愛吃油葷，也能品清蔬，中國飲食歷史包容、多元的性格，在他身上體現得淋漓盡致。
《故鄉的美食》是汪曾祺散文的第壹篇，炒米、焦屑、鹹鴨蛋、鹹菜茨菇湯、各種河鮮、各種水禽、蔞蒿，都是南方人耳熟能詳的食物，但在他筆下就是這麽色香味俱全，淮揚菜粗菜細作，在平凡中見工夫的特質，已經滲透進了汪曾祺的字裏行間。
淮揚早茶是最豐富的，高郵人的早茶是蒸餃、包子和陽春面。蝦仁蒸餃好吃，皮薄，湯多，筷子夾壹只放到小碟裏，淋上壹圈醋，低下頭，輕輕壹抿，肉皮熬制的皮湯立刻充滿口腔。蝦仁不是廣式蝦餃的大海蝦，而是更鮮美、更具江南風情的小河蝦。壹只蝦餃裏能找到四、五個蝦仁，和豬肉餡攪在壹起，分外誘人。
高郵陽春面是是壹種加堿的水面，和掛面、手搟面都不同，細且有韌性，煮面時要用冷水激面幾次，內芯尚是半生的，有嚼勁。
高郵人還喜歡吃下午茶，壹天五頓飯對於富庶的江浙平原、生活節奏緩慢的小城來說並不奇怪。純肉餡的小餛飩鮮美滑溜，泡在用雞湯吊的湯頭裏，足以讓午休剛醒，睡眼惺忪的人精神振奮。
軟兜是汪曾祺家宴的必備大菜，也是瀕臨高郵的淮安特色。所謂軟兜，是用燙熟的鱔魚肉切絲後裹上芡炒，壹筷子夾下去，能兜起濃郁的湯汁為美。除此之外，還有生炒的脆鱔，紅燒的馬鞍橋、燜張飛，明火燒烤的鱔背，大火旺油處理的熗虎尾?這些，都是汪曾祺早年，最心向往之的美食。
當然，作為高郵人，鹹鴨蛋是汪曾祺不會落下的。他說家鄉的鹹鴨蛋?蛋白柔嫩、蛋黃冒紅油?，如果用以待客，要連殼對半切開，但自己享用，最好是敲破空頭，用筷子挖著吃。字裏行間，都是舊文人的閑情和趣味。
1935年-1937年：江陰?初戀的記憶
1935年，汪曾祺第壹次離開家鄉，來到了長江南岸的江陰，在南菁中學讀高中。
這座每天守著滾滾長江的浪漫城市，是徐霞客的故鄉。汪曾祺後來這樣描繪江陰：?每天江裏漲潮，城裏的河水也隨之上漲。潮退，河水又歸平靜。行過虹橋，看河水漲落，有壹種無端的傷感
從他敘寫江陰水果店的文字，很能窺見朦朧的詩意：?江陰有幾家水果店，最大的是正街正對壽山公園的壹家，水果多，個大，飽滿，新鮮。壹進門，撲鼻而來的是濃濃的水果香。最突出的是香蕉的甜香。這香味不是時有時無，時濃時淡，壹陣壹陣的，而是從早到晚都是這麽香，壹種長在的、永恒的香。香透肺腑，令人欲醉。我後來到過很多地方，走進過很多水果店，都沒有這家水果店的濃厚的果香。這家水果店的香味使我常常想起，永遠不忘。?
汪曾祺後來還常跟人談起江陰的壹種叫粉鹽豆的小吃。把黃豆發到半寸大，用鹽炒到酥松，壹口嚼下去，化成滿嘴細粉，味道香美堪比孔乙己的茴香豆。汪曾祺回憶自己的中學生涯：?坐在自修室裏，喝水，吃豆，讀李清照、辛棄疾詞，別是壹番滋味。我在江陰南菁中學讀過兩年，星期天多半是這樣消磨過去的。?
1937年-1946年：昆明?戰火紛飛的年代
1937年，日寇入侵。還沒有完成高中學習的汪曾祺不得不告別江陰，輾轉在淮安、揚州和鹽城讀書。最終，他從上海經香港、越南到昆明，以第壹誌願考入西南聯大中國文學系。畢業後，他又留在昆明擔任中學語文教師。
多年後，汪曾祺的壹篇題為《新校舍》的文章寫道：有壹位曾在西南聯大任教的作家教授在美國講學。美國人問他，西南聯大八年，設備條件那樣差，教授、學生生活那樣苦，為什麽能出那樣多的人才？出的人才比北大、清華、南開三十年出的人才都多，為什麽？這位作家回答了兩個字：自由。?
在大學、以及最初工作，形成真正世界觀的這幾年裏，昆明帶給了汪曾祺巨大的影響，他說：?我的吃辣是在昆明練出來的，曾跟幾個貴州同學在壹起用青辣椒在火上燒燒，蘸鹽水下酒。?
壹個文弱的、吃慣了江浙甜的年輕人，竟然做出了如此大的改變，可想而知，雲貴口味影響了汪曾祺後半生的飲食觀。
雲南美食裏，汪曾祺最愛的可能是火腿。最美味的是?金錢片腿?，也就是切成薄片的小腿至肘棒的那壹部分，當中是精肉，周圍是肥肉，帶著壹圈薄皮。加了雲腿作為輔料的汽鍋雞，更被汪曾祺譽為?中國人吃雞方法的第壹?。
和汽鍋雞同列汪曾祺眼中天下第壹的，還有昆明的糖炒栗子、昆明的火腿月餅，連最普通的炒雞蛋，昆明都比別處好吃。
米線和餌塊是種植小麥困難的西南地區，用稻米磨粉制成的模仿面食的小吃。汪曾祺贊嘆它們?潔白、光滑、柔軟?，比之面條面疙瘩，另有壹番風味。
雲貴高原的乳制品也被汪曾祺多次提及，包括被稱為乳扇的奶皮子、被稱為乳餅的奶豆腐。他饒有興趣地研究這些食品可能源自蒙古時代的流變?蒙古人的奶制品只是用來佐奶茶，雲南則作為菜肴。?這種以歷史、地理為脈絡，觀察飲食源流的眼光，或許已經奠定了日後汪曾祺成為美食大家的基礎。
聯大時期，汪曾祺（中）
1946年-1948年：上海?最難忘的江南
抗戰勝利後，汪曾祺返回內地覓職，第壹站就是當時的東方巴黎上海。
其實上海距離汪曾祺的家鄉高郵不遠，無論地方風土、飲食習慣，在雲南輾轉近十年的他，都覺得非常習慣。以上海為代表，包括蘇州、杭州、湖州、無錫在內的許多江南美食，也都是後來汪曾祺念念不忘的，並引以為經典的食物。
比如他談吃肘子的那壹篇，上來第壹句話就是?冰糖肘子、紅燜肘子、東坡肘子、鍋燒肘子、四川菜的豆瓣肘子，是肘子就行。?
在汪曾祺眼裏，江南四時都有美味，春天要吃新摘的薺菜馬蘭頭枸杞頭、初夏要吃肥美的塘鱧魚、秋天要打野鴨子，切塊紅燒最好、冬天還有新腌的雪菜，細、嫩、脆、甜。
而被汪曾祺譽為豆腐裏上上品的香椿拌豆腐，更是江淮地區人人會做的家常菜。香椿過水稍燙，梗葉轉為碧綠，揉鹽切碎，拌入豆腐，再加香油。?壹箸入口，三春不忘。?
汪曾祺和沈從文（右）
1948年：北京?終生寓居之所
1948年，汪曾祺為了與熱戀中的未婚妻團聚，來到當時的北平，在賦閑半年後，終於謀職落戶。古都北京，成為他後半生定居的地方，也是他壹生停留時間最長的城市。
對北京，汪曾祺的感情是復雜的，他壹輩子太多的故事發生在這裏。雖然他常常鄙夷這裏的飲食，說北京的鹹鴨蛋?蛋白像石灰，蛋黃居然是黃的?。但北京的各種風味，恐怕依然是汪曾祺定居於此的理由之壹。
在?炙子?上烤的北京烤肉，是汪曾祺筆下最美的油葷之壹。這種來自北方遊牧民族的吃法，是拿壹根壹根鐵條釘成的圓板，下面燒著大塊的劈材，松木或果木。牛羊肉切成薄片，用長筷子平攤在上面烤。汪曾祺說這種食物?壹邊大口地吃肉，壹邊喝白酒，很有點剽悍豪霸之氣。滿屋子都是烤炙的肉香，這氣氛就能使人增加三分胃口。?
北京的各類菜蔬也有特色，脆嫩有甜味的小水蘿蔔，涼拌、炒、燜皆宜的扁豆，殼薄開裂的良鄉栗子、還有喝了會上癮的豆汁兒，都在汪曾祺筆下有滋有味。
汪曾祺還喜歡北京人喝茶的架勢。相比家鄉江浙地區茶館?端著?不同，北京人無論貧富，都要早起喝茶，?把茶喝通了，壹天才舒服?。汪曾祺說自己喝不慣北京的花茶，但在老舍先生家做客喝的花茶，卻讓他念念不忘。
汪曾祺全家福
1958年-1961年：張家口?低谷裏的作樂
1958年，汪曾祺被劃為右派，下放張家口沙嶺子農業科學研究所勞動。這是他壹生的低谷之壹，但今天留下的照片裏，這段時間裏的他，笑容卻是最燦爛的。
這是中國舊文人?窮則獨善其身?的典型寫照。
土豆是汪曾祺這壹階段吃得最多，也是後來寫得最多的食物，他還在當地馬鈴薯研究站畫了壹套《馬鈴薯圖譜》，可惜畫稿毀於?文革?中。
因張家口而得名的口蘑，汪曾祺當然也不會放過，他親手采了白蘑菇回北京做湯，孩子們喝了，都說比雞湯還鮮。
張家口距離山西很近，當地還有山西風味的蓧麥面。汪曾祺贊美當地最上好的蓧面?比白面還細，還白?。
此外，張家口還比鄰內蒙，蒙古風味的奶茶、手把肉，清蒸肉、拔絲羊尾，都是汪曾祺在各種場合多次提及的風味。?拔絲羊尾外面有壹層薄薄的脆殼，咬破了，裏面好像什麽也沒有，壹包清水，羊尾油已經化了。這東西只宜供佛，人不能吃，因為太好吃了！?
1987年：美國?另壹種眼界
1987年10月，應安格爾和聶華苓夫婦之邀，汪曾祺赴美國參加國際寫作活動，歷時三個多月。
聶華苓和丈夫保羅?安格爾
在美國期間寫給太太的信中，他有壹半篇幅都在講做飯吃飯的事。他親手給美國留學生們包餃子、做魚香肉絲；給華僑朋友們做白菜丸子湯、拌芹菜、煮幹絲和水煮牛肉，獲得交口稱贊；與美國作家們壹起品嘗中國風味的茶葉蛋、拌扁豆、土豆片、花生米和瀘州大曲。
從美國回來後，汪曾祺對自己下廚的熱情持續升高，並多有獨創美味，比如塞肉回鍋油條。勾人食指大動：回鍋油條極酥脆，嚼之真可聲動十裏人。
拓寬眼界，中西結合。如果說年輕時的汪曾祺是饕客，那麽從美國歸來後，他就成為真正上寫文字，下入廚房的美味實踐者了。
汪曾祺晚年愛好做菜
1989年：福建?山海至味的女婿
解放前，是在昆明執教期間，汪曾祺結識了同校任教，後來成為新華社記者的施松卿。
兩個年輕人很快相愛，並成為終生伴侶。施松卿是福建長樂人，父親是南洋僑領，雖然特殊的年代裏，汪曾祺並沒有機會陪伴太太回鄉省親，但與她相伴終生，還是頗受福建飲食習慣影響。
1989年，汪曾祺初訪福建，這位福建人的女婿，終於在臨近七十歲的時候，來到了太太的家鄉，對於那裏的山海至味，他早已了若指掌。
而面對各種山珍海味，老爺子更是忍不住食指大動：香濃的蠔煎、湯清爽口的西施舌、鮮美的泥蚶；山間所產的石雞、狗肉、蛇湯?總之，沒有他不吃的東西。他寫道?我吃泥蚶，正是不加任何佐料，剝開殼就進嘴的。我吃菜不多，每樣只是夾幾塊嘗嘗味道，吃泥蚶則胃口大開，壹大盤泥蚶叫我壹個人吃了壹小半，面前蚶殼堆成壹座小丘，意猶未盡。吃泥蚶，飲熱黃酒，人生難得。舉杯敬謝主人，曰：?這才叫海味!?
汪曾祺和夫人施松卿，她曾是新華社記者
1992年：四川?補齊中國美食的最後壹課
川菜是中國美食重要的源流之壹，但汪曾祺卻壹直沒有親身到過四川。早年他寫的川菜，都是在昆明、上海、北京吃到的。他自己也說：外地川菜的川味都淡化了，否則當地人吃不消。
直到1992年，72歲高齡的汪曾祺終於來到四川，並在後來寫的《四川雜憶》裏，詳細記敘了成都、眉山、樂山、洪椿坪和重慶的北溫泉、大足各地川菜。補齊了老爺子中國美食地理的最後壹課。
川菜尚辣。?是汪曾祺對四川風味最濃縮的理解。他描述了四川放紅油辣椒的湯圓：?精瘦肉剁茸，佐以鹽、生姜、青蔥等為餡。壹層紅紅的辣椒油飄浮在碗裏，湯圓吃進嘴，糯、香彌漫，辣、麻交錯，特別有味道。?汪曾祺76歲時的全家福
1997年：到另壹個世界，嘗更多的美食
1997年5月16日，汪曾祺對女兒說：?給我來壹杯碧綠的、透亮的龍井！?龍井尚未端上，他就已離世。留下了150萬字描繪美食的作品，和對中國飲食文化譜系宏大而精微的理解。
對汪曾祺來說，飲食的意義，是作家與土地的相互饋贈；對後來者而言，飲食是洞察時間、空間流變的壹扇大門。
如老爺子所言：?我勸大家口味不要太窄，什麽都要嘗嘗！?