漢服漢服的主要特點是交領、右衽，不用扣子，而用繩帶系結，給人灑脫飄逸的印象。這些特點都明顯有別於其他民族的服飾。漢服有禮服和常服之分。從形制上看，主要有“上衣下裳”制（裳在古代指下裙）、“深衣”制（把上衣下裳縫連起來）、“襦裙”制（襦，即短衣）等類型。其中，上衣下裳的冕服為帝王百官最隆重正式的禮服；袍服（深衣）為百官及士人常服，襦裙則為婦女喜愛的穿著。普通勞動人民壹般上身著短衣，下穿長褲。 深衣是中國古代最具有代表意義的壹種服裝，從春秋戰國時代起，壹直沿革到明代。
深衣從制作到穿著都有壹定的制度。古代聖賢之人都喜歡穿著深衣，據漢代《禮記·深衣》記載：深衣長度齊腳裸，以不露體膚和不拖地為宜。下裳要續衽鉤邊，用12幅布制作，與壹年12月相對應。衣袖圓如圓規，背縫直如垂線。父母、祖父母均健在，深衣就鑲帶花紋的邊。父母健在就鑲青邊。如果都健在，深衣就鑲白邊。
“朱子深衣”是指根據朱熹的朱子家禮記載考證的深衣，直領，而穿為交領，裳4幅，皆梯形，不續衽。朱子深衣的影響很大，日韓服裝都是在朱子制度的基礎上制作的。 襦裙（rúqún）。襦：是古代漢民族的日常衣著之壹。上身穿的短衣和下身束的裙子合稱襦裙，為上襦下裙式的壹種套裝。短上衣，壹般長不過膝。
上襦下裙的女服樣式，早在戰國時代已經出現。到了漢代，由於深衣的普遍流行，穿這種服式的婦女逐漸減少。據此，有人認為漢代根本不存在這種服飾，只是到了魏晉南北朝時才興起。其實，漢代婦女並沒有摒棄這種服飾，在漢樂府詩中就有不少描寫。這個時期的襦裙樣式，壹般上襦極短，只到腰間，而裙子很長，下垂至地。魏晉南北朝時只是重新興起而已。
襦裙的分類：
按領子的式樣不同：可分為交領襦裙和直領襦裙。
按裙腰的高低：可分為低腰襦裙、高腰襦裙、齊胸襦裙。
按是否夾裏：可分為單襦和復襦，單襦近乎衫，復襦則近襖。
襦裙為中國古代婦女著中最主要的形式之壹。自戰國直至明朝，前後二千多年，盡管長短寬窄時有變化，但基本形制始終保持著最初的樣式。 半臂是唐代前期女裝中極為常見的流行衣著。
這是壹種短袖的對襟上衣，沒有紐袢，只在胸前用綴在衣襟上的帶子系住。半臂的衣領寬大，胸部幾乎都可以袒露出來。唐代婦女們穿用半臂時，壹般裏面都是穿交領襦裙的，而把它罩在衫、裙的外面，有些像今日的短風衣壹樣。
沈從文在《中國古代服飾研究》中解釋說:“半臂又稱半袖,是從魏晉以來上襦發展而出的壹種無領(或翻領)、對襟(或套頭)短外衣,它的特征是袖長及肘,身長及腰。”半臂最初流行於隋代宮廷內，先為宮中內官、女史所服，唐代逐漸傳至民間。
半臂最興盛的時期是在唐代前期，中期以後便有了顯著的減少。主要原因是唐代前期的女裝與後期有明顯的不同。前期女裝大多窄小細瘦，緊貼身體，袖子也細窄緊口，適合在外面套上半臂。 曲裾實際是深衣的壹種。深衣根據衣裾是否繞襟而分為直裾與曲裾。屬曲裾的深衣則後片衣襟加長，加長後的衣襟形成三角形，經過背後再繞至身前，然後在腰部用大帶約束，可遮住三角衽片的末梢。這可能就是古籍資料提到的“續衽鉤邊”。“衽”是衣襟。“續衽”就是將衣襟接長。“鉤邊”應該是形容繞襟的樣式。
曲裾出現，與漢族衣冠最初沒有連襠的罩褲有關，下擺有了這樣幾重保護就顯得較為莊重合禮了。因此，曲裾深衣在未發明袴的先秦至漢代較為流行。
開始男女均可穿著。男子曲裾的下擺比較寬大，以便於行走；而女子的則稍顯緊窄。從出土的戰國、漢代壁畫和俑人來看，很多女子曲裾下擺都呈現出“喇叭花”的樣式。 褙子，又名背子、綽子，是從隋唐時期的“半臂”演變來的。是宋朝到明朝時期女子的常用服飾，樣式以直領對襟為主，腋下開胯，腰間用勒帛系束，下長過膝，逐漸成為後世女子的壹種常禮服。
寬袖褙子，只在衣襟上，以花邊作裝飾，並且領子壹直通到下擺。窄袖褙子，則袖口及領子都有裝飾花邊，領子花邊僅到胸部。
宋代受程朱理學的影響，人們的審美觀追求質樸，宋代男子的褙子常襯於公服內，很少外穿。女子的褙子則外穿，並成為典型的常服款式。 短打就是“裋（shù）褐”，又稱“豎褐”、“短褐”，是漢服的壹種。
短褐的原意是用粗麻或獸毛編織的粗布上衣。短褐亦引申為貧苦人、地位卑下的人、仆役的勞作裝、便服（包括了上衣下褲）。
唐·司馬貞《索隱》：“裋，壹音豎。謂褐布豎裁，為勞役之衣，短而且狹，故謂之短褐，亦曰豎褐。”；“短音豎。豎褐，謂褐衣而豎裁之，以其省而便事也。”唐·顏師古註：“裋者，謂童豎所著布長襦也；褐，毛布之衣也。”《史記·孟嘗君列傳》：“而士不得短褐。”《漢書·貢禹傳》：“家貲不滿萬貫，妻子糠豆不贍，短褐不完。”《史記·秦始皇紀·論》引賈誼句：“夫寒者利裋褐而饑者甘糟糠。”《集解》引徐廣句：“‘裋’壹作‘短’，小襦也，音豎。”
“短褐”作為百姓方便活動、居家休閑、勞動服裝或武術軍服（作訓服）穿著，但不宜在禮儀場合穿著。短打（“短褐”）屬於幹凈利落的休閑服裝。