問題描述:
威斯敏斯特教堂在哪裏？
是教堂嗎？有什麽歷史可講？
分析:
濃縮了英國千年歷史的威斯敏斯特教堂。
當妳到達倫敦時，妳必須去威斯敏斯特教堂。如果妳想瀏覽英國的歷史，妳必須去威斯敏斯特教堂。
威斯敏斯特大教堂位於泰晤士河畔的繁華鬧市區，毗鄰唐寧街10號的議會大廈和首相官邸。1045年，英國國王愛德華接到教皇敕令修建威斯敏斯特教堂，歷時20年。1065年2月28日，威斯敏斯特大教堂正式受戒。從1245到1517，威斯敏斯特教堂再次被重建，成為英國歷史上最大的教堂。不用進殿，但其哥特式的風格，參天大樹，斑駁的高墻，殿外潔白精致的門窗，足以讓人感受到古老。
等待進入寺廟的人們在側門前排起了長隊。很多人和我壹樣，是帶著宗教朝聖之外的興趣來的。與其他大教堂相比，威斯敏斯特大教堂與教堂的關系並不那麽簡單。16世紀，英國歷史上壹意孤行，多次將包括紅衣大主教在內的高級神職人員送上斷頭臺的亨利八世與梵蒂岡決裂。威斯敏斯特大教堂也是在1534年被國王控制的，1540年和1559年被國王兩次關閉。1579年，伊麗莎白壹世重新開放威斯敏斯特教堂，但規定由王室直接管理，改造成學校。從此，管理威斯敏斯特教堂的人不再是主教，而是校長，由國王任命。直到19世紀，威斯敏斯特教堂是英國繼牛津和劍橋之後的第三所大學。在我看來，威斯敏斯特大教堂是壹座教堂，但它也是過去1000年英國王室的象征，因為從愛德華國王和來自歐洲大陸的外來征服者威廉開始，英國歷代國王，包括現在的伊麗莎白女王，除了英格蘭的愛德華五世和愛德華八世，都在威斯敏斯特大教堂加冕登基。即使壹百年後，他們都埋在廟裏。
踏入威斯敏斯特教堂的小側門，繁華熱鬧的世界瞬間消失得無影無蹤。包圍著我的只有黑暗肅穆的拱門回廊，連綿不斷的石棺和無處不在的祖先紀念碑，這壹切都通向死亡和黑暗的過去。幾步之遙，我仿佛穿越了幾百年的時空，大步跨越了陰陽的界限。幾百年來，英國的後宮百年後都葬在這裏。族人、權貴、僧人、大夫妻、文臣武將、聖賢聖賢、大師名士甚至布衣百姓，都以死後能重返此地為榮。不能葬在這裏的人，可以立個碑文傳下去，不要忘記，也是壹種福氣。即使是那些當時未能入寺的人，多年以後，或遷居寺中，或以壹尊衣服占據壹個山洞，也算是對其功績的壹種追認。根據他們的家庭生活，他們有自己的領域。如今廟裏的墳墓和棺材多到肩並肩相見，後來者有的不得不讓步，直挺挺地埋了。參觀者往往前腳還沒有走出地面上的壹座精神豐碑，後腳就踏上了另壹座。幾經不慎，對死者不敬的負罪感無動於衷，威斯敏斯特大教堂難免“鬼”滿為患。
依次走過壹個又壹個棺材，凝視壹個又壹個石像，細細品讀壹座又壹座精神豐碑，每個人的生平事跡和軼事都是對歷史的生動註解，逐漸勾勒出英國千年歷史畫卷的粗線條。從諾曼底王朝到斯圖亞特王朝，從光榮革命到殖民擴張，很多往事都濃縮在這些頑石和精靈身上。當我關註他們的時候，我從沈睡中醒來，三言兩語和我說話，歷史在這個過程中復活。
威斯敏斯特教堂的正面是祈禱和布道的大廳，周圍是皇家人物和聖靈的彩色玻璃圖案；中心陳列著國王加冕時的寶座。今天，在女王的寶座下有壹塊蘇格蘭寶石。據說這塊寶石是蘇格蘭人在加冕典禮前偷走的。舉行儀式時，倫敦盡壹切努力將寶石歸還給趙，並將其重新放在王座下。其意義不言而喻。後面是墓室，兩面墻上掛著旗幟和徽章。然而最讓我著迷的不是這些帝王將相，而是它舉世聞名的“詩人之角”。這是英國文學的殿堂，壹部雕刻在大理石上的英國文學史。
雖然詩人之角是以詩人命名的，但這裏不僅有詩人，還有作家，甚至作曲家。從喬叟，甚至是600年英國文學史上的巔峰人物，壹代宗師莎士比亞，都可以在這裏找到。他們或長眠於此，或立有雕像或石碑以示子孫。據說是戈德史密斯首先把這個地方叫做“詩人之角”，後來他自己也立了壹座紀念碑。喬叟、斯潘塞、德萊頓等睡眠者。有莎士比亞、華茲華斯、彌爾頓等的雕像。，他們的雕像或憂郁，或空洞，或優雅。碑分兩種，壹種是嵌在墻上的墻碑，壹種是嵌在地下的地面碑。紀念碑以莎士比亞雕像為中心，上面是雪萊和濟慈，左右是作家奧斯汀和夏洛特。紀念碑壹個個排列著，題寫的名字有拜倫、托馬斯、艾略特、奧登、詹姆斯、霍普金斯、梅斯菲爾德、丁尼生、白朗寧等詩人，也有狄更斯、哈代等偉大作家。
英國詩歌的鼻祖喬叟最早定居於此。這位詩人晚年很窮。1400年病死，原葬於寺外。150多年後，英國人逐漸對這位詩人有了進壹步的了解，隨後喬叟被遷葬於今天遊客關註的新墓。又過了壹百年，喬叟作為“英國詩歌之父”的名聲才上升。奧登於1973年在奧地利去世，次年他的紀念碑進入威斯敏斯特教堂。與喬叟相比，他是幸運的。
喬叟不是唯壹壹個倒黴的人。如果說威斯敏斯特教堂是英國文學的殿堂，那麽在中國家喻戶曉的讀者，死的時候沒有被威斯敏斯特教堂立刻接受的就不僅僅是壹些了。英國最偉大的詩人莎士比亞死於1616年，直到壹百年後的1740年，他才在神廟裏找到了供後人膜拜的地方。他仍然長眠在家鄉斯特拉特福德的土地上。彌爾頓也沒能逃脫這個結局。浪漫主義的先驅大師布萊克生前被世人視為瘋子。他老死不相往來，連個墓碑都沒有。就是在1957，他出生後兩百年，他的半身像銅像來到了詩人的角落。最讓人感動的是著名的英國浪漫主義詩歌三旗手之壹的拜倫。他生來放蕩不羈，鄙視英國貴族和教會。他死於希臘民族獨立運動，葬於異鄉。壹百多年來，他被威斯敏斯特大教堂拒之門外，成了英國文學花園裏的壹個遊魂。直到1969，英國詩社才不得不在廟裏用壹塊白石為他立碑。與這些當之無愧的作家相比，在詩人的角落裏，還有壹些詩人和作家的墓雕像，不僅占據了很大的空間，而且精雕細琢。而前來吊唁的，往往壹臉茫然，對自己的名字和作品也是壹知半解。合棺不等於結論，而且不僅僅是在這個詩人的角落裏，在各個國家的歷史上都有。
詩人和皇帝會同處壹室，這是我在威斯敏斯特大教堂閑逛時體會到的另壹種詩意。承載著歷史不朽的，是詩的成就，是詩的語言，是詩的思想，但不壹定是廟裏的頑石。走過寺廟裏冰冷的棺材和千百年的死靈，我和其他遊客壹樣，除了感覺“不敢大聲說話，怕驚擾人。”