這些數不盡的湖泊色彩奇幻、礦藏豐富、壯美迷人，猶如鑲嵌在高原上的壹顆顆璀璨“藍寶石”。
這是納木錯湖冬日美麗景觀（唐召明1989年攝）
2001年盛夏，我跟隨藏北高原無人區科考團，科考的第壹站便是世界上海拔最高的湖泊——納木錯。
驅車從拉薩去納木錯，海拔5190米的那根拉山口是必經之處。站在山口，回頭是白雪皚皚的雪峰，遠看是藍瑩瑩的湖水。
“納木錯”是藏語稱謂，“納木”意為天，“錯”為湖，意為“天湖”。它位於念青唐古拉雪山下，西藏班戈縣與當雄縣的接壤處。按當今的行政區劃圖，約三分之二的湖面在藏北班戈縣境內，三分之壹的湖面在拉薩市當雄縣境內。
納木錯是在第三紀喜馬拉雅山運動期凹陷中形成的，當時湖面比現在大壹倍以上。由於後期氣候的變化，湖水退縮，現面積僅為1940平方公裏。
由於納木錯湖水的退縮，侏羅紀地層中的石灰巖漸漸露出水面，逐步形成紮西多半島。後來，湖水仍在不均勻地繼續退縮，由於漸蝕島上的石灰巖，又形成了多彩多姿的喀斯特地貌。
從空中俯瞰，與陸地相連的紮西多半島酷似壹頭伏在湖中飲水的巨大犀牛，其面積約為10平方公裏。在納木錯諸多島嶼裏，它的知名度最高。
當清晨霞光靜靜鋪灑在海拔7111米高的念青唐古拉雪峰時，這裏是雪山、草原和湖泊的動人世界。雪峰下，納木錯湖水的白色浪花不停地輕輕拍打著岸邊，形成高原特有的壯美景象。
這是晚霞中的納木錯景觀（唐召明1987年攝）
俯看湖水，那晶瑩透亮、清澈明凈，散落在幾十米深的水底的塊塊鵝卵石，清晰可見。這美景真是令人心曠神怡，美得令人窒息，我不停地按動著手中的相機快門……
在藏北高原古老的神話裏，海拔4718米的納木錯和念青唐古拉是生死相依的夫妻，是藏北牧民心中的“神山”和“聖湖”。
對“神山”和“聖湖”的崇拜，這是藏族自遠古先民時代就已開始的，屬於藏北的傳奇故事。在這些故事中，人們把雪山和湖泊不僅神化，同時也人格化了。
牧民們說，念青唐古拉和納木錯在藏北的神界裏壹個是國王，壹個是王後。那座低於主峰的雪山是他們的小兒子，被稱為“小唐拉”。
這是在藏北班戈縣壹側的納木錯“聖象天門”景觀（唐召明2012年8月4日攝）
登上紮西多半島，首先映入眼簾的是兩座15米多高、直徑約有10米粗的巨大石灰巖溶柱。兩根奇異的石柱整齊地排列在島前的平灘上，竟然壹樣高，壹樣粗，還形成壹個間距8米左右的天然石門。
我們在科考中發現，“合掌洞”因其形態像兩手相合而得名，洞深4至5米。傳說人們進去出來後可以凈化靈魂，像初生的小孩壹樣天真、善良。由於進洞的人太多，此洞壁被摩擦的光亮如鏡。
紮西多半島還有壹處三洞相連的套洞，中為洞深約15米的“香巴拉洞”，裏面的鐘乳石疊似層層梯田，洞頂天光壹線，亦真亦幻；左洞洞口呈紡錘狀，面向聖湖，有天光水影映入，被稱為“天堂之門”；右洞伸向山崖的深處，黑暗幽深，令人望而生畏，叫“地獄之門”。
我們安營紮寨的山脊上有壹道百余米長的“瑪尼石墻”，因千百年來轉湖信徒經過、日積月累而成。這墻由刻著經文和佛像的壹塊塊石板和石頭壘砌，至今它還在不斷地加長加高。
在紮西多半島壹懸崖頂上，由於石灰巖的溶蝕而形成壹片小石林。遠遠望去，很像是成百上千名僧人在拜湖誦經。它們造型逼真，被人們稱為靈物。像這種既有奇沙，又有怪石的自然之物，在紮西多半島比比皆是，五花八門，不勝枚舉。此島被藏族群眾稱為“吉祥島”，看來與這些自然之物是有著密切聯系的。
紮西多半島還有不少繪制在溶洞壁上的巖畫。這些巖畫以其遊牧、狩獵等特有的內容富有魅力地反映了高原人類 社會 的童年，盡管他們不可避免地帶有某些幼稚與粗糙，然而卻表現出壹種生動、樸實、富於幻想的色彩。
科考完納木錯，科考團壹路向藏北無人區腹地挺進。壹路上最難忘的是壹個又壹個數不清的湖泊。這些湖泊除水之外，就屬鹽了。可以說，這裏的鹽稱得上“取之不盡”。
由於氣候的變遷，地殼的上升和湖面的退縮，這裏壹個個近乎幹涸和濃縮後的湖泊結晶出豐富的納、鉀、鈣、鎂、鋰、氯等多種鹽類礦產。
在位於那曲地區雙湖特別區（現那曲市雙湖縣）嘎措鄉以西方向的孔孔茶卡，科考發現，這座近於幹涸、海拔4820米的鹽湖結晶鹽分程度很高，是過去藏北牧人馱運鹽巴的地方。
歷史 上，藏北牧人祖輩趕著馱牛或馱羊從這裏挖取食鹽運到農區進行“鹽糧交換”，唱響了數百年古老而又悲涼的馱鹽之歌。
這是位於藏北無人區的才多茶卡鹽湖（唐召明1998年攝）
類似這種可食用的鹽湖，在藏北高原還有肖茶卡、朋彥錯、才多茶卡等。這幾個鹽湖在 歷史 上都是農牧產品交換時期的主要食鹽，也是藏北牧民祖輩食用的鹽巴。藏北高原無人區科考團組委會主任洛桑丹珍告訴我，這裏面最有名的還屬朋彥錯鹽礦。在西藏農區，人們最喜歡吃朋彥鹽巴。因為此鹽巴除食用外，還可以治療胃病。農區老人只要看壹眼鹽巴就會知道它是不是朋彥錯的鹽巴。
鹽是人類生活和生產必需的食品，對於牧區的人更是如此。它除了食用，過去幾乎是牧民的貨幣，牧民用它來換糧食、茶葉和其它日用品。
這是馱鹽隊牧民趕著成群馱牛前往藏北無人區的鹽湖去馱鹽（唐召明1988年攝）
在牧民眼中，壹個個鹽湖就是壹位位慷慨的女神。每年五六月份，在草原即將返青的時候，專門由壯年男子組成的馱鹽隊出發了，他們要到遙遠的藏北無人區壹帶，那裏的鹽湖很多。壹支馱鹽隊，往往有幾十上百頭馱牛，或是成百上千只馱羊，由壹二十名男子騎馬帶領，壹般來回要走三四個月，壹兩千裏的路。這是壹次考驗人的毅力和耐力的遠征，充滿了艱辛。馱隊的牧人每天午後停下來露宿，淩晨三點多鐘啟程。壹二個月時間才能到達鹽湖。
在壹個個牛皮袋裝滿鹽後，他們開始返回。其整個行程十分辛苦。眼前是壹片又壹片無盡的草原，壹座又壹座雪山，壹道又壹道河流。褲子磨破了，屁股磨爛了，腳走得又紅又腫，前面依然長路漫漫。藏北民歌《馱鹽歌·途中悲歌》唱道：“……我從家鄉出發的時候，我趕著羊子千千萬萬。當走過無草無水之地，我可愛的羊子紛紛死去；我從家鄉出發的時候，我花袋裝滿酥油肉茶。當步履沈沈踏上歸途，我馱鹽人吃草喝雪水……”
而如今，這種持續了成百上千年的勞作方式已經結束，許多地方用上了省時省力的 汽車 運鹽。尤其是為消滅過去的“大脖子”病，有關部門早已明令禁止人們食用這些沒有加碘的鹽，馱運隊連同壹起的馱鹽文化已漸漸淡出人們的視野。
這就是美麗神奇的藏北高原，美哉、壯哉的藏北高原湖泊！（中國西藏網 文、圖/唐召明）