在對待食物歷史的考證上，汪老是壹副老學究的摸樣，嚴肅的很。壹轉身，妳又會看到這樣的句子：“我曾經誇口，說我什麽都吃，為此挨了兩次捉弄，壹次在家鄉，我原來不吃芫荽（香菜），以為有臭蟲味。……鋪中管事弄了壹大碗涼拌芫荽，說：‘妳不是什麽都吃嗎？’我壹咬牙吃了。從此，我就吃芫荽了。”這壹段讓人大有惺惺相惜之感。因為我也不喜歡吃香菜，原因也是有股臭蟲味。壹個可愛的逞強的老頭就呈現在我們面前了。我也驚訝於他的閱歷，四方食事，娓娓道來，他吃過這麽多菜！他真敢嘗！
汪老的故鄉在江蘇高郵，講起故鄉的食物，他又是那麽深情款款含情脈脈。他有多愛家鄉啊。故鄉的炒米和焦屑、端午的鹹鴨蛋、鹹菜茨菇湯、虎頭鯊、昂嗤魚、硨螯、螺螄和蜆子、野鴨、鵪鶉、斑鳩、鵽、蔞蒿、枸杞、薺菜、馬齒莧，都留在他的記憶裏，留在他的筆下。《故鄉的野菜》中細說了薺菜、蔞蒿、馬齒莧、蒓菜，還提及了壹個故鄉在明朝時的散曲作家王磐，重點介紹了王西樓的《野菜譜》，有圖有配詩，多寫人民疾苦。“江薺青青江水綠，江邊挑菜女兒哭。爺娘新死兄趁熟。止存我與妹看屋——江薺”，“抱娘蒿，結根牢，解不散，如漆膠。君不見昨朝賣客船上，兒抱娘哭不肯放——抱娘蒿”。汪老說，這些詩的感情都很真摯，讀之令人酸鼻。的確，汪老告訴我們他的家鄉有壹位用野菜記錄百姓疾苦的散曲家，他把他的感動帶給了讀者，也把他對故鄉這片土地的愛帶給了讀者。靠近民間的作品，總有人間煙火的味道，說盡世間人情冷暖，說盡百姓疾苦。
汪老年輕的時候在西南聯大讀書，那段在昆明的日子我想他也是印象深刻吧。不然就不會有《昆明菜》、《昆明的吃食》這些文字了。《昆明的吃食》裏描寫飯館“映春時”裏的壹位堂倌，很有小說人物的味道。“這是壹個兩層樓的飯館。樓下散座，賣冷葷小菜，樓上賣熱炒。樓上有兩張圓桌，六張大八仙桌，座位經常總是滿的。招呼那麽多客人，卻只有壹個堂倌。這位堂倌真是能幹。客人點了菜，他記得清清楚楚（從前的飯館是不記菜單的），隨即向廚房裏大聲報出菜名。如果兩桌先後點了同壹樣菜，就大聲追加壹句：‘番茄炒雞蛋壹作二’（壹鍋炒兩盤）。聽到廚房裏鍋鏟敲炒的聲音，知道什麽菜已經起鍋，就飛快下樓，（廚房在樓下，在店堂之裏，菜炒得了，由墻上壹方窗口遞出）轉眼之間，又壹手托壹盤菜，飛快上樓，腳踩樓梯，登登登登，麻溜之至。他這壹天上樓下樓，不知道有多少趟。累計起來，他壹天所走的路怕有幾十裏。客人吃完了，他早已在心裏把賬算好，大聲向樓下賬桌報出錢數：下來幾位，幾十元幾角。他的手、腳、嘴、眼壹刻不停，而頭腦清晰靈敏，從不出錯，這真是個有過人精力的堂倌。看到壹個精力旺盛的人，是叫人高興的。”現在到哪裏去看這樣麻溜的堂倌呢？有的話，我還真想見識見識，絕對的俗世奇人吶！
回憶了故鄉的食物和昆明的食物，汪老說，食物和文化壹樣，要多嘗壹嘗。由《五味》這本書的開篇《葵·薤》為證：
我寫這篇隨筆，用意是很清楚的。
第壹， 我希望年輕人多積累壹點生活知識。古人說詩的作用：可以觀，可以群，可以怨，還可以多識於草木蟲魚之名。這最後壹點似乎和前面幾點不能相提並論，其實這是很重要的。草木蟲魚，多是與人的生活密切相關。對於草木蟲魚有興趣，說明對人也有廣泛的興趣。
第二， 我勸大家口味不要太窄，什麽都要嘗嘗，不管是古代的還是異地的食物，比如葵和薤，都吃壹點。壹個壹年到頭吃大白菜的人是沒有口福的。許多大家都已經習以為常的蔬菜，比如菠菜和萵筍，其實原來都是外國菜。西紅柿、洋蔥，幾十年前中國還沒有，很多人吃不慣，吃吃，就吃出味兒來了。
妳當然知道，我這裏說的，都是與文藝創作有點關系的問題。
汪老把對食物的態度延伸到對人生的態度對文藝創作的態度上。他也講過這樣的話“總之，壹個人的口味要寬壹點、雜壹點，‘南甜北鹹東辣西酸’，都去嘗嘗。對食物如此，對文化也應該這樣。”這位被稱為“中國最後壹個士大夫”作家，我覺得他的思想要比現在很多的人先進的多。