小籠湯包真的很好吃，大家都來嘗壹嘗 詞組
◎ 迂夫子 yūfūzǐ 迂腐的書呆子;迂儒
◎ 迂腐 yūfǔ
(1) [stubborn adherence to outworn rules and idea;pedantic]
(2) 守舊固執、不能順應時代潮流接受新思想
(3) 言、行拘泥於陳腐的準則,不切合實際迂腐之談
◎ 迂緩 yūhuǎn 行動遲緩;不直截了當語調迂緩
◎ 迂回 yūhuí 進攻的軍隊繞向敵人深遠側後作戰
◎ 迂回 yūhuí 指在思想或表達方式上繞圈子的性質或狀態
◎ 迂回 yūhuí 曲折回旋的;環繞的迂回曲折
◎ 迂見 yūjiàn 迂腐而不切實際。不合事理的見解
◎ 迂拘 yūjū 迂闊而保守,不知順應潮流;拘守陳規,迂腐而不知變通這位老爺天生的是天性重,人欲輕,再加壹生蹭蹬,半世迂拘,他不是容易教養成那等個好兒子。——《兒女英雄傳》
◎ 迂闊 yūkuò 思想行為不切實際事理迂闊之論
◎ 迂論 yūlùn 闊於事理、不切實際的言論
◎ 迂磨 yūmó 〈方〉∶言行拖拉,不痛快他辦事迂磨,得時常催他
◎ 迂訥 yūnè 拘謹而又不善於說話。訥,語言遲頓,不善講話邑有成右者…為人迂訥。——《聊齋誌異》
◎ 迂氣 yūqì 迂腐的脾氣秉性
◎ 迂曲 yūqū 迂回曲折的
◎ 迂儒 yūrú 迂腐不通事理、不切實際;腐儒此迂儒之論也!——《三國演義》
◎ 迂遠 yūyuǎn 見解迂闊而不切實際
◎ 迂執 yūzhí 迂腐固執為人迂執
◎ 迂滯 yūzhì 迂闊固執迂滯不達政體。——清· 張廷玉《明史》
◎ 迂拙 yūzhuō 蠢笨;拘泥守舊佳答案如果妳問我最愛吃什麽？我壹定會毫不猶豫地說：“當然是小籠湯包嘍！”妳吃過小籠湯包嗎？可好吃了，聽我來介紹介紹吧。
小籠湯包小巧玲瓏，看相很好。遠看，十幾個潔白無瑕小籠湯包緊緊地簇擁在壹起，妳挨著我，我挨著妳，好像春天那活潑可愛的小桃花。在裊裊的“薄霧”中，小籠湯包似乎更惹人喜愛了。近看，白白嫩嫩的小籠湯包飽滿，潤澤，嗯，看起來就很好吃。瞧，那皮兒是多麽的嬌嫩呀，嬌嫩得就好像胖娃娃肥嘟嘟的小臉蛋兒，輕輕壹捏就破碎了。透過外皮兒，妳能清清楚楚地看到裏面那純美的湯汁兒，怎麽樣，想吃了吧，別急，裏面還有壹顆如翡翠般潤滑的牛肉呢！
小籠湯包不僅看相好，味道也很不錯呢。俗話說得好：“輕輕移，慢慢提，先開窗，後喝湯。”不過我餓管不了那麽多，望著那麽美味的小籠湯包，我的口水早就“飛流直下三千尺”了，我顧不得什麽淑女形象，抓起湯包就往嘴裏塞，好燙，我捂著嘴巴叫了起來，這次我吸取教訓，先輕輕地咬壹口皮，頓時，汁兒湧進了我的嘴裏，好醇，好潤，好香，我沈浸在美妙的世界裏，待我反應過來，我又迫不及待地往嘴裏塞湯包了。
小籠湯包真的很好吃，大家都來嘗壹嘗
回答者： liang981123 - 壹級 2010-11-9 20:37
以下介紹了很多美食，lz可以根據自己的熟悉程度和喜歡程度，選擇其中壹種或幾種美食來寫這篇作文。
美味的小籠包
常聽人們說小籠包美味可口，我卻從沒嘗過，也不知是啥味道。這天下午，爸爸媽媽帶我來到小籠包子店讓我開開眼界，飽飽口福。那天終於如願以償了.小籠包壹個個白生生，皮薄薄的，裏面好象有壹包汁水在，小籠包小巧玲瓏，形似寶塔，呈半透明壯，晶瑩透黃，寶塔頂上壹陣陣香氣隨風四溢，形狀也和包子差不多，難怪叫小籠包。小籠包以上壹般都是壹籠裏面有十個，每個都是圓鼓鼓的像壹個個小雪球似的，只不過上面有壹個凹凸不平的地方，還沒上來我就被這香氣熏得如癡如醉了。真恨不得把整個蒸好的小籠包壹口吞掉。 壹籠小籠包上來了，我坐在椅子上，剛蒸完的小籠包發出了壹絲淡淡的香氣息。壹聞到這種香氣息，我就忍不住要去大口大口的吃它了。剛夾起壹個 “小胖墩”塞進嘴裏，它就開始反 抗。 我這時肚子正餓得咕咕叫，恨不得將嘴巴變大，把四籠小籠包壹口吞下去。於是我就用筷子小心翼翼地夾起小籠包，因為輕咬了壹小口，汁水就像千軍萬馬往我嘴裏奔跑。我把它沾壹點醋，輕進我的嘴裏，肉餡又松又軟，只要壹嚼，它的肉就壹下子松了下來，鮮美無比 媽媽說：“吃小籠包應該先醮點醋，輕輕咬壹個洞，把裏面鮮美的湯汁吸幹，再吃皮和肉。小籠包的美味精華就在湯汁裏。我按照媽媽的方法吃，湯汁鮮、皮薄肉嫩，真是好吃極了。果然，小籠包壹會兒不吃不知道，壹吃忘不了。我狼吞虎咽地吃了起來。它的肉非常十足，咬壹口鮮鮮的，濃濃的，鹹鹹的，讓妳吃了還想吃。於是我又纏著媽媽去買壹客，當阿姨笑盈盈端來後，我又怎能放過呢？吃了壹個又壹個，在吃得滿口流香，砸咂嘴，不住稱贊道：“美！真是美味之極。”壹眨眼，又被我消滅了，摸了摸鼓鼓的小肚子，添添嘴，余興未了。 怎麽樣，心動了？西東不如行動，去吃吃妳們家鄉的小籠包吧！
油炸臭豆腐
這是江南冬天特有的地方小吃。
小的時候，壹放學就往街上跑，當然，這是在口袋裏有幾個錢的時候。穿過小巷，翻過小橋，就可聞到油炸臭豆腐的香味。經營油炸臭豆腐的是個瘦瘦的老人，眉毛胡子全白了，他總是挑壹副擔子，擔子其實是木頭做的箱子，前面壹個箱子放著臭豆腐、醬油、辣椒醬和壹疊小盤子，還有壹個罐頭瓶，裏面插著幾雙筷子。後面壹個箱子安放著壹只小煤爐和壹口鍋。
老人總是站在街的拐角，專心致致地油炸臭豆腐。從沒有聽過他的吆喝聲，但總有許多食客尋著香味而來，在他的小擔子前站成壹圈。他的臭豆腐很有特色，乍看上去黑不溜湫，和別的臭豆腐沒有什麽兩樣，但壹入鍋再壹出鍋，就變得金燦燦、香噴噴，塗上壹層醬油或辣椒醬(他的辣椒醬是自制的，紅艷艷的，辣得香，辣得舒服)，黃黃紅紅，煞是好看。小心翼翼咬上壹口(因為非常燙)，外黃內白，外酥內嫩，香辣刺激，此時已不是在吃而是舌頭打著卷往下吞。
老人壹次總是只炸幾塊，炸好幾塊賣幾塊，所以等的人都是壹個吃，其他的人***同行註目禮。吃油炸臭豆腐的人大多是女人和孩子，真的很奇怪，江南女子都是不吃辣的，但壹到這擔子前就都變成“辣妹子”了，辣椒醬塗了厚厚的壹層還要塗，女人此時也不管斯文了，直吃得嘴唇通紅，涕淚交加，熱汗直冒。老人只是不住地說：辣得結棍，勿要吃得格許多。說歸說，他也不去阻擋。所以，老人的辣椒醬每天都要消耗壹瓶。
那時，我父親每月給我五毛錢，至少有壹半的錢是貢獻給臭豆腐了。壹塊臭豆腐壹分錢，吃完壹塊，這壹天才能安靜下來。有時候沒有計劃好超支了，那麽，我就克制住自己不往那裏跑，怕自己的眼睛裏會長出鉤子來。不過，那樣的時候，只要我不小心溜到老人的擔子前，老人總會洞察壹切，好象發現了我的口袋裏沒有半分錢，就會笑瞇瞇地炸壹塊最脆最嫩的送給我吃。不好意思白吃，等下個月父親寄錢來的時候，我馬上就去還給他，老人也收下，但必定多炸壹塊臭豆腐給我。
離開那個江南小城二十多年了，我再也沒有吃過那樣美味的油炸臭豆腐(雖然我在其他江南城市也吃過油炸臭豆腐，但是味道好象總是差了壹點)。它總是出現在我的夢裏，和它壹起出現的還有那個連名字都不知道的白胡子白眉毛的瘦老人。
肉骨頭粥
我只吃過壹次肉骨頭粥。
那是江南冬日的壹個星期日的早晨，壹向節儉的舅母突然提出帶我去吃肉骨頭粥。我受寵若驚，壹路屁顛屁顛地緊跟在她身後，生怕她又突然改變主意。
沿著青石板路，穿過熙熙攘攘的菜市，拐進壹條小巷。遠遠看見壹個小鋪子飄出陣陣白霧，還聽到鐵勺敲鍋沿的聲音。舅母領著我走進這間鋪子，鋪子裏已經座無虛席。大家都在唏哩嘩啦地喝這叫肉骨頭粥的東西，好象這東西真的很好吃。
老板娘把我們領進裏間的竈旁，滿臉歉意地說：“就在這裏吃吧。”老板娘是壹個40來歲的女人，頭發齊耳，壹絲不茍地用黑色的發卡別在耳後。我生怕舅母臨陣脫逃，趕緊自做主張說：“可以可以。”結果招來舅母兩個白眼。“好吧，來壹碗肉骨頭粥。”老板娘壹手抄起大鐵勺，壹手揭開大鍋蓋，頓時壹股熱浪席卷著肉粥的香味撲鼻而來。她用大鐵勺在鍋裏攪了攪，盛了壹大碗粥遞給我。這碗粥是灰白色的，米已經煮得不見原形，粥面上還點綴著幾小塊肉骨頭。我小心翼翼地嘗了嘗，嗯，香香糯糯，黏黏呼呼。真的不需要“吃”，只要喝就行了。我就這樣站在大竈旁，端著大碗，呼啦呼啦地喝著有生以來第壹次肉骨頭粥。最後還像小狗壹樣把那幾塊肉骨頭啃得幹幹凈凈。那碗粥花了舅母5分錢。
後來，舅母告訴我，煮肉骨頭很麻煩。先要把肉骨頭(連著些肉的骨頭)煮上幾小時，然後再把新米淘好放進去，再煮。不能煮焦，關鍵是要掌握火候，細火慢熬才行。最後放上鹽和味精。所以，壹般家庭是不做肉骨頭粥的，費時費力還不經喝。她還警告我，街上的肉骨頭粥不能多吃，因為有的老板為省錢把客人吃過的骨頭，又重新放進鍋裏煮。也不知她說的是真是假。反正從那以後，我再也沒有吃過肉骨頭粥，不是因為害怕不衛生，而是口袋裏的錢還不夠分配的呢。
不過，我還是經常到那家肉骨頭粥鋪去，主要是想看看她們怎麽處理吃完的骨頭的。可老板娘好象明白我的意圖，總是笑瞇瞇的招呼我：“小姑娘，來吃壹碗啊。”然後，我撒腿就逃。
陽春面
陽春面名字挺好聽，很高貴的樣子，其實是江南老百姓最愛吃最便宜因而也最能爽氣掏錢的大眾面食。《上海的早晨》中資本家徐義德為了逃避公私合營裝窮，叫小夥計送的午飯就是這個陽春面，可見，陽春面是屬於勞苦大眾的專利。至於為什麽取這樣壹個陽春白雪的名字，可能是取其反義吧，但我敢肯定，取這個名字的人絕不是下裏巴人。
二十多年前，舅舅壹家好象特別喜歡吃陽春面，每到星期天，舅舅就必定帶領全家到鎮上的面館去吃陽春面。兩個表弟興高采烈，但我卻很不喜歡。陽春面上除了撒壹些蔥花就沒有別的了，光溜溜的，壹點味道都沒有，吃了第壹口就不想吃第二口。每次我都沒有方法把壹碗陽春面吃完，我總是旁敲側擊地提醒舅舅還是吃餛飩好，至少還有點肉味。但舅舅堅決不肯，說餛飩太貴，又不經吃，同樣壹角錢，陽春面吃得飽飽的，而餛飩卻只能塞牙縫。舅舅的牙縫好大。不喜歡吃，但每個星期天都得陪舅舅全家去吃，因為這是他們的節日，整整六天他們都在等著這壹天。鎮上那家面館都認識舅舅，每次壹來不用吩咐，就很快端上陽春面來，然後，舅舅壹家就開始埋頭苦幹，並制造出幸福的聲響來。每當此時，我就望著面前的陽春面愁眉苦臉。
陸文夫在《美食家》裏專門提到過陽春面，說第壹鍋的陽春面最清爽最可口，因此，很多人都趕早去吃頭湯。我想，舅舅們吃得絕對不是這種陽春面。但不管怎麽說，我對陽春面是沒有興趣的了，胃口早在二十多年前就倒了。
光餅
光餅是福州的小吃。據說是記念戚繼光而來的，總之和這位民族英雄有壹定的關系。
小的時候總喜歡站在高高的桶爐前面，看師傅做光餅。做光餅的師傅到處都有，壹個案板，壹個爐子就是全部的道具。光餅師傅把袖子卷得高高的，把放了堿水和鹽水的面團摔得啪啪作響，然後分成壹個壹個劑子，用手左右壹拍，壹個小圓餅就出來了，再用壹根竹簽往中間戳壹個小洞，就勢往桶爐內壁壹貼，等著吧，不壹會，爐內就飄出香味來。估計差不多了，光餅師傅就用小鐵鏟利索地壹鏟，焦黃的光餅就跳出來了。
這光餅硬梆梆、黃通通的，咬得很費勁，沒有壹口好牙和頑強的拼搏精神是對付不了它的，但壹旦入口就越嚼越香，越香越嚼，最後總是吃了壹塊還想帶走第二塊。光餅耐嚼還耐儲藏，放它十天半月沒有問題，堅韌不拔，很有民族氣概，可能這就是它和戚繼光的關系吧。光餅很便宜，壹分錢壹塊，那時經常光顧光餅爐，買上壹兩塊，壹路嚼著上學校。
冬天光餅師傅比較幸福，守著爐子暖烘烘的，夏天就苦了，赤膊上陣還是大汗淋漓，汗水滴在爐子上嗤嗤作響。我就不敢買了，因為那光餅裏必定也有光餅師傅勤勞的汗水。
前段時間，在福建“老鄉”處提到光餅，他們都說那玩意好吃而且對牙齒有利，經常嚼嚼絕對比“白箭”“綠箭”效果好。但不知現在還有沒有了，都好多年沒有吃過了。但願，這光餅爐子還能在福州的某個街角看到。
芋頭果
芋頭果是福州的早點之壹，也稱三角糕。據說是把檳榔芋煮熟後剝皮碾成糊狀，再摻入米粉揉合而成。然後，切成壹塊壹塊三角形狀，放到油鍋裏去炸，直炸得兩面焦黃，出鍋。吃的時候，用壹張紙包著芋頭果的下端(因為很油)，以壹個角為突破口，咬壹口，外焦內嫩(內色灰白)，還有壹股芋頭的清香，嗯，味道好極了。
炸芋頭果的攤子也是到處都有，每天壹大早，就可看到街頭巷尾支起的壹個個攤子，煙霧繚繞，香氣四溢，買芋頭果的人端著碗或提著小竹籃，等著芋頭果出鍋。往往炸出壹鍋就買出壹鍋。但也有買不完剩下的，擱壹兩個時辰也不要緊，吃起來還是很香的，它不象油條，登陸不久就成了嚼不爛的老油條。所以，賣芋頭果的攤主都很自得，有時候上午九十點鐘了，還不見他們收攤子，慢悠悠地守著還沒有賣掉的幾塊芋頭果。他們知道總有肚子容易餓的人自會尋香而去。
福州的市民通常是壹碗鍋邊糊外加壹只芋頭果就解決了早飯問題，既好吃也實在，吃完後，打壹個飽咯去上班，這革命幹勁足得沒法說。
鍋邊糊
壹次在辦公室裏和同事們侃吃，我說要論吃，還是福州的鍋邊糊好吃。他們齊聲問：什麽叫鍋邊糊？這幫平日裏吃遍天下無敵手的家夥竟然也有不知道的東西。我得意洋洋地開始向他們介紹福州小吃——鍋邊糊。
鍋邊糊在福州乃至福建許多地方都有，但在外地我卻從來沒有看到過，不出產的原因可能是外地沒有壹種叫“蝦油”的調味品，而鍋邊糊沒有加蝦油就不成為鍋邊糊了。
鍋邊糊的制做很復雜，要先把大米淘凈浸泡幾小時，然後磨成糊狀待用。支壹口大鍋，煮上壹鍋湯，湯裏放上蝦米、蟶幹、香菇、蔥、蒜、芹菜，最後放進必不可少的蝦油若幹勺，這濃湯就做成了。這還沒有完，萬裏長征第壹步。將湯倒出另裝，下清水若幹燒到七成熱時，鍋邊抹勻花生油，然後舀壹碗米糊繞鍋澆壹圈，蓋上鍋蓋。三分鐘後見鍋邊米漿起卷時，用鍋鏟鏟入清水中，再加入清水，重復上述行為。當最後也就是第四次澆完時，放入壹份濃湯料，並視情再加入蝦油等輔助調料。煮熟後盛放在另壹口鍋中，用微火保持溫度，待售。
總之這是壹個循環反復的過程，沒有耐心是做不成的。所以，壹般家庭是不做鍋邊糊的，要吃就到街上去買。福州的大街小巷飯店小攤都有買，而且很便宜。鍋邊糊味道特別，海鮮味濃，每片米糊都打著卷，白白的，象壹管管青蔥，非常爽口，再配上黃黃的蝦米、蟶幹，黑黑的香菇，綠綠的蔥蒜，色澤鮮明，令人食欲大開。
聽到這裏，同事們的喉嚨都動了壹下。然後商量，什麽時候能去福建出差，壹定要去嘗嘗這鍋邊糊。我補充說，在福建，鍋邊糊都是作為早點和茶余飯後的點心的，並不把它當正餐，大概它是管吃不管飽的緣故吧。想想本地品種單壹而又甜得發膩的小吃，大家都說：福建人民真是幸福。
是啊，福建人民真幸福。
餛飩
我想，大概沒有什麽小吃有餛飩那麽普及和名稱多樣了。餛飩在福建叫扁肉；在四川叫抄手；在雲南廣西壹帶叫雲吞；只有在江南才叫餛飩。
內容差不多，形式卻有些差別。福建的餛飩註重鮮，加蝦油是它的壹大特色。小時候總是被喜歡吃餛飩的母親支出去買餛飩，買來買去，也就買出經驗來了。知道街頭的那家餛飩味太濃，吃完後就要趕緊灌開水；而街尾的那家餛飩味道尚好，就是只見皮不見肉；最好的是穿過幾條街的那家“野”店，說它野，是因為時開時不開的，好像全憑主人興趣。這家的餛飩量足味最地道，每只餛飩雪白剔透，中間壹點紅紅的肉餡若隱若現，再配上幾粒蔥花，就好象壹池秋水中的白蓮。福建的餛飩壹般都很節儉，壹根小木棍往肉泥上壹點再往餛飩皮上壹翻，壹只餛飩就完成了，往往壹盤肉泥可以對付壹天所要出售的餛飩。吃餛飩的壹般都是女孩子，她們可以不計較得失，慢悠悠地翹起蘭花指，用小調羹小心翼翼地舀起餛飩往櫻桃小口裏送。所以，較之其他小吃，福建餛飩更顯得女人味壹些。
而四川餛飩則個性鮮明，陽剛味十足。首先壹大特色是沒有湯，第二大特色是辣得過口不忘。那壹年去成都調研，特地拜訪“抄手”，誰知端上來的是幾只幹巴巴的結結實實的餃子狀餛飩，上面還澆了壹層紅彤彤的辣椒油。仗著本人吃辣還有壹些功底，掙紮著把這碗“抄手”給吞了。結果，除了辣，我已經不記得它還有沒有其它味道。
江南壹帶，餛飩是最常見的小吃，這裏的餛飩分為大餛飩和小餛飩兩種。大餛飩裏餡比較多，有鮮肉的也有青菜的，但它又不同北方的餃子那樣皮厚餡足，江南人總是不肯象北方人那樣幹脆利落地做出餃子風格，他們總要保持餛飩的傳統，哪怕再大壹些，小家碧玉的本色不變。江南大餛飩是放大了的小餛飩，樣子象修女的帽子，湯多量也足，壹般人吃壹碗也就有了七分飽的感覺。
正宗的江南小餛飩是最具江南文化味的，皮搟得講究，貼著碗能看到碗裏的花紋，真正是薄如蟬翳。肉要精瘦的，處理得細膩無渣，燒好後的餛飩，皮子晶瑩舒展，“白裏透紅，與眾不同”，象壹只只美麗的白蝴蝶 。這時候的註意力就不會在吃上了。不過，這樣的小餛飩現在已經不多了，做的人和吃的人好象都已經缺少了這份精致的心情。取而代之的是滿街都是的大眾小餛飩，簡單壹裹，完事，連皮也不搟了，買現成的。
在北方讀書的時候，思念餛飩(福建的江南的)，思念得咬牙切齒。北方同學很不以為然，說，那有什麽好吃的？清湯寡水的，不如咱北方餃子實在。
是的，要想實在，吃北方餃子；要想苗條，吃江南餛飩。
羊肉串
很奇怪，我向來不吃羊肉，但對羊肉串卻來者不拒。
第壹次吃羊肉串是在北京。那壹天，從北京圖書館查資料出來，拐到白石橋附近，那裏有壹片飯店餐館和小吃攤點。先買了仿膳食品窩窩頭，吃得直冒酸水，發了壹通諸如慈禧太後的胃口怎麽這麽好對付之類的牢騷後，就站到了烤羊肉串的攤子前。並沒有想要吃，的的確確是被那種香裏帶膻的味道吸引過來的。
同學也是南方人，不吃羊肉，但他敢想敢幹的精神令我佩服。他先買了三串，然後視死如歸地說：“我先吃吃看。”他小心翼翼地先咬了壹口，翻翻眼珠，接著就加快了頻率。我盯著他上下翻飛的大嘴，直問：“哎，別顧吃啊，到底好吃不好吃？”他“嗯嗯”地壹氣吃完了三串，才摸摸肚子很滿意地說：“不吃真傻。”趕緊掏錢，壹手抓壹把，這串咬壹口，那串咬壹口，真的很好吃，肥而不膩，焦香十足，還有壹種特有的，說不出來的怪怪的味道(後來才聽新疆的同學說，那是孜然的味道)。我們就這樣邊走邊吃，吃完了，就地再買，反正羊肉串攤子到處都有。直吃得飽咯裏都帶羊膻味，不能再吃了，再吃下去，我們非得變成草原牧民了。
本來以為羊肉串就是這樣好吃了，誰知新疆的同學說：那算什麽羊肉串？真正好吃的是咱們新疆的羊肉串，那可是羊肉串的老家。第壹次那麽羨慕新疆人，真正覺得新疆是個好地方。
咱也沒有機會去新疆啊，就把北京的羊肉串當新疆的吧。
回到南方後，也見過羊肉串，但不僅外貌小裏小氣，味道也完全變了樣，如果說北京的羊肉串是仿名牌，那麽南方的羊肉串就是假冒偽劣了。也有例外，壹次到南京出差，在新街口發現了久違的羊肉串，那味道，那相貌和北京的壹樣。我又壹次站在南京的大街上不顧斯文地大嚼起來。以後只要去南京，都要想方設法地溜到新街口去過過癮。
但總是心有不甘，有事沒事總鼓動頭兒：“咱們也到烏魯木齊去開個讀者作者聯誼會？”
羊肉泡饃
有了羊肉串墊底，去西安吃羊肉泡饃的時候就好象有了膽量。
看過雄赳赳氣昂昂的兵馬俑，摸過楊貴妃的洗澡池，躲過小商小販的圍追堵截，吃過田裏剛采下來的草莓，當然也爬過大雁塔和古鐘樓，接下來就是品嘗西安小吃的時間。
西安小吃最具代表性的小吃是肉夾饃和羊肉泡饃。不過，肉夾饃我連看都不看，壹塊大肥肉塞在壹塊大餅裏，肥油直冒，盡管肉饃的主人說怎麽怎麽好吃，我就是吃不下去。不是怕胖，而是從小就不吃肥肉。肉夾饃是放棄了，但羊肉泡饃是壹定要吃的。
於是就去找。在古樓附近轉來轉去，轉累了就在壹個小攤子上坐下來。坐定後才發現對面壹個老頭在專心致致幹活：把壹塊硬硬的饅頭掰成顆粒狀。他神態專註地不緊不慢地掰呀掰，掉下來的粉末都用小指捺到嘴裏。他在幹嘛？是不是牙口不好？正想著，又見老頭把掰好的產品倒進壹個盛滿濃湯的大海碗裏，那碗濃湯頓時就變成了壹碗漿糊。老頭有滋有味稀裏嘩啦地喝完了這碗漿糊，站起身子，抹了抹沾在胡子上的殘留物，打了個響亮的飽咯，滿臉都是幸福感。突然好象明白了什麽，趕緊找來夥計問：“那是什麽？”“羊肉泡饃啊。”老天，這糊裏糊塗的東西就是大名鼎鼎的羊肉泡饃？小的時候就最恨把饅頭放進湯裏 ，軟不啦及的，要口感沒口感要味道沒味道，再好吃的饅頭再好喝的湯都給攪渾了。
所以，很遺憾，在西安最大的收獲是買了壹堆民間工藝品，而在吃上，卻是壹片空白。
看了賈平凹寫的陜西小吃，其中花了大量的筆墨形容羊肉泡饃的精彩，但我還是沒有被他煽乎得流出口水來。這在我看關於吃的書籍的歷史中是少見的。
朝鮮涼面
初到東北，第壹次看到正宗的朝鮮人和朝鮮文字還是大驚小怪的，後來看多了，就見怪不怪了。然後就開始琢磨如何深入了解朝鮮民族文化，比如，他們的飲食文化，更具體地說，如何吃遍學校周圍的朝鮮小吃店。
於是，先去朝鮮泡菜攤子前偵察壹番，和買泡菜的朝鮮族老大媽套近乎，問：“道拉及是什麽意思？”朝鮮族老大媽真的很象《奇襲》裏的老大媽那樣慈祥，她不僅耐心地回答我的幼兒園水平的問題，還推薦我買了朝鮮泡菜的代表作——桔梗。嘗了桔梗後，對朝鮮小吃就有了信心。
那壹天，零下18°，屋外早已是灰白兩色世界。從澡堂出來，頭發壹會兒就凍成柴火棒。並不覺得冷，只是渴得慌。就到處找有水源的地方，後來發現壹面“朝鮮涼面”的幌子正迎風招展，涼面？正好解渴。壹頭紮進去，裏面已是高朋滿座，人人都端著壹個大海碗往肚子裏灌涼面，很舒服的樣子。於是也要了壹碗。等端上來後，才覺得好象有點不對勁。鮮紅的面湯上波瀾不興，面條當然是潛伏在湯底的，只是這湯，怎麽看都好象是剛從自來水龍頭裏出來，冷不說，還有股漂白粉的味道。懷疑歸懷疑，我真的太渴了，不管三七二十壹，喝了再說。結果，渴是解了，但我體內的那點余溫可全給帶走了。壹路跑著回到宿舍，又是捂熱水袋又是灌開水，折騰了半天，才把胃裏的那塊冰坨融化掉。
我犯了壹個致命的錯誤。東北人和南方人本來就不壹樣，他們冰天雪地裏可以吃凍梨吃冰棒，那是因為他們有從小就鍛煉出來的堅強的胃。所以他們可以裹著大棉襖吃涼面，而我，只能在穿短袖的時候。
但，我還是沒有勇氣再去品嘗朝鮮涼面了。甚至壹想到這四個字，我的胃就開始冒涼氣。
不怪朝鮮涼面，只能怪我自己。
道口燒雞
說來慚愧，自己在外求學幾年，大部分的註意力花在吃上。究其原因，壹是學校食堂乏味的飯菜，使自己時常處於饑餓狀態；二是天性所致，“民以食為天”嘛，自己當然也不例外。
於是，剛到長春不久，就打聽到“道口燒雞”挺有特色，忙親臨考察。果真，擺在櫥窗裏的燒雞肥嫩嫩、黃燦燦、熱騰騰，撒發著迷人的香氣，又看到買燒雞的人排成了長隊，更證實了此燒雞的名不虛傳。此後三年間，只要錢包裏有點余錢，便忙不叠地往燒雞店送，買不起整只就買半只；買不起半只就買雞雜碎(雞肝、雞卵等構成，便宜而味極佳，是窮學生最親睞之物)。那種拎著壹小袋燒雞走路的愉快，無法言喻，只覺得生活在那壹刻是多麽美好。此時若去攻讀書關，再厚的“磚頭”也能毫不費勁地“啃”下來，這就是“道口燒雞”的威力。有時，人的胃口會比腦袋重要得多，換句話說，就是物質有時也能毫不客氣地戰勝精神。
逢到宿舍裏的女同胞過生日，無例外地都要買只“道口燒雞”以饗大家。雞上臺面後，往往還沒等打開塑料袋，大家就已經操起家夥躍躍欲試了。那香噴噴、熱騰騰的燒雞，嫩而無渣，連骨頭都是酥的，壹塊雞肉在舌頭上還來不及停留就溜進肚子裏去了。而此時往往有師兄師弟尋著香味不請自到，說句“生日快樂”就壹屁股坐下來大嚼起來。那時候，要求師兄師弟辦事或反過來他們求我們辦事，都言不二價：壹只道口燒雞。
在長春的三年，可以說是伴著“道口燒雞”的香味渡過的。(雖不能常吃，但離學校不遠的壹家燒雞店每天毫不吝惜地飄來的香味，使我們的讀書生活變得有滋有味起來。)
臨畢業的時候，有人告訴我，有壹家大餅店專營夾肉大餅，味道好得沒法提。可惜沒有機會了。要不然，現在又會有壹樣好吃的供我回味了。