《談雅間吃飯》點評1央視播出《舌尖上的中國》。每壹集看完都覺得感動莫名。意猶未盡的時候，就去書房翻出梁實秋先生的《談雅間食》，借此學習新東西，不斷從梁先生的妙語中尋求安慰。
我很喜歡梁實秋先生的作品。他的作品溫文爾雅，風趣幽默。梁先生壹生筆耕不輟，著述豐富。* * *留下了2000多萬字的文字，他用生命建造的是壹座偉大的文化豐碑。他翻譯了莎士比亞所有的戲劇和三卷壹百多萬字的詩歌。100萬字的《英國文學史》已經翻譯了120萬字的精選英國文學。翻譯了壹百二十四卷的《世界名人錄》。已經編纂了30多部英漢詞典和幾十本英語教材。其中散文集《雅舍隨筆》和《雅舍談吃飯》尤為今人稱道。梁先生的雜文都很出彩，讓人愛不釋手。在《雅舍貪吃》中，梁先生不僅寫出了自己嘗過的各種美食，還在街頭小吃上大做文章，在平凡中寫出了生活的樂趣。他的“鍋巴飯”和“豆汁”都是平民食品，哪怕是壹個普通的蔥油餅，老公都能嘗出來，讓我羨慕不已。文章表述不同，篇幅也不同。梁先生的文章就像壹盤菜；吃大餐的人滿口都是話，這是大觀；隨筆數百篇，如鹹菜瓜菜，味長，等等。胃口好，胃口也好，文章怎能不精彩？“饞，關註食物的質量，最需要滿足的是味道，壹個陌生人在天堂裏，把壹條舌頭放進嘴裏，舌頭上有無數的味蕾，怎麽能不貪心呢？貪婪，基於生理要求，也可以發展成壹種接近藝術的興趣，“如此高的評價，真的讓天下美食家找到了吃飯的理由；這樣的文章，怎麽能不讓人覺得香呢？
王先生的文章裏總有鄉愁。“火腿、雞蛋、面包和黃油當然是不錯的標準早餐，但我只是在不得不的時候才接受這個習俗。”心裏懷念的還是那根芝麻油條。“和我有共同愛好的人不少，而且我在海外旅遊，癡迷於土特產率。”
《烤羊肉》《豆汁》《爆肚》寫的都是美食，但文字裏縈繞的卻是壹種解不開的濃濃鄉愁。他在書中寫道:“我的朋友是山東人，喜歡吃蔥油餅。但是，我老婆是江浙人。家裏絕對不能上生蔥生蒜。我在婆家做客，就要壹盤大蔥，幾個家常餅，就可以自由自在地吃，這頓飯最愜意了。”
我爸爸是陜西人。在河南工作生活了30多年，他依然不改口音。我也很喜歡意大利面。哨子面、粉絲、腰帶面、涼皮、樂和、懶麻食品。提到每壹種都有濃濃的鄉愁在裏面。每當我壹展身手，做各種面條的時候，都會被人說:“這是妳奶奶給我做的，很好吃。”只要回老家，肯定會整天吃這些家常菜的味道。我絕對不會去壹個老朋友的老家聚會邀宴，就要壹碗面。小時候懵懵懂懂的問爸爸:“為什麽徽面是面條，妳卻不喜歡吃？”父親回答:“小時候沒吃過，記憶裏的味道就是想家。”是的，人都是想家的，常常會懷念記憶中熟悉的味道，以此來加深對家鄉的記憶，通過重復相同或相似的味道來慰藉思鄉之情。
味道濃了就是家。在這個世界上，唯美和鄉愁值得被原諒十萬次。這些平實的語言背後，有梁實秋先生對人生的壹點點感悟；洞察平凡中的生活；困難中閃現幽默；讓我跟著老公的心走；品味苦澀，在輕禪中享受人生。
讀《雅舍談池》有感2。梁實秋先生的文章初讀是在課本上。課外閱讀的壹個部分。說到吃年夜飯，壹大抽屜的紅米和雜燴，滿滿的都是人們紅潤的臉龐。還記得燉肉和雞肉的大鍋，跳舞的扇子，還有蓋著防水布的木桌。是北方的寒風，揚起的沙塵直接刮到了墻角。
去年，我去過壹次北京。我是在蟬鳴的盛夏去的。我把《雅舍》這本書帶在身邊，累了就看。有壹天，我趕上了地鐵，去了故宮。我太累了，不停地吃了壹大塊鹹蘇打餅。我像牛嚼牡丹壹樣咽了下去，但還是很虛弱。我看到壹家小店，陳設陳舊，但壹塵不染。老板娘很善良，給了我壹碗酸梅湯，又香又香，還夾了幾片檸檬，很好吃。我靠在門上，學著梁先生的樣子，半瞇著眼，壹手端著碗，壹手托著頭，抿著喝著，烈日照在我身上，很舒服！喝過很多酸梅湯，酸甜苦辣都有，壹瓶十幾塊錢，壹杯三錢。在大酒館裏，大街小巷的角落裏，還不如故宮裏的酸梅湯，陽光雨露沈澱，冰冰甜甜的。
回到正題，《雅舍談吃》描寫了北平舊年的各種美食，各有特色，沾染了北國的鄉風，讓人回味無窮。書上有幾個烹飪美食的好地方，比如東興樓、知美齋、雨花臺等。最喜歡的是烤鴨，也就是常說的北京烤鴨。切片薄，皮溫溫的，壹大卷蔥絲黃瓜，壹碗黑醬，油皮油皮鴨，皮上放兩片，裹壹大捆蔥蘸汁。那些老餐館要麽湮沒在歷史中，要麽已經改頭換面，就算街道沒錯，也找不到了。我吃過全聚德，也有同感。
梁實秋的文筆清淡如水，每壹道濃郁或爽口的美食都在他的記憶中慢慢闡述。我更喜歡的是他把鄉愁融在壹起，讓他讀書的時候覺得親切，朗朗上口。
我有點想在舊年回北京。
對《雅舍談吃》的思考3在中國五千年的燦爛文化中，有多少人倒在了“美食”的裙下。學者更願意。
《談雅間吃貨》裏的書，大部分都是梁先生在老北京吃過的招牌菜和小吃。文筆自然親切，仿佛都是自己親手挑選的，毫不做作，而不是散文。雖然他不像壹個對美食很懂的美食家，更多的是壹個文人對生活的感悟。
他寫的大多也是老北京的家常菜，比如小籠包，火腿，咖喱雞，醋魚，魚丸。他還寫喝酒，喝茶，康乃馨牛奶，親切得仿佛老壹輩在和妳說話。看著目錄就像看著壹頓豐盛的飯菜，忍不住食指大動。
讀《蓮子雞片》，妳會被餐館裏剝蒜、剝蔥、剝蝦的慢所吸引。當妳讀到那個山東口音的服務員說:“二爺！不提蝦，蝦不信香。”服務員和食客都被這幅畫吸引住了。然後我就開始擼起袖子，想嘗嘗四色夾菜、黃瓜絲、蘿蔔纓絲、芹菜的好吃雜醬面。如果吃壹口，會不會也吃的又紅又爽朗？
梁實秋先生說:“雖然飲食是人類的壹大欲望，世界上每個人的口味都是壹樣的，但烹飪只有在經濟條件充分的情況下才能達到藝術境界。在餓的情況下，沒有食譜。只有在貧富懸殊、社會穩定、生活閑適的狀態下，烹飪才能有特殊的發展。”所以和梁先生的不同之處在於《肥肉》這本書講述的更多的是壹代人。在那個充滿饑餓的年代，吃飯都不容易，更別說吃肉了。而透過壹塊現代人大多放棄的油膩食物，透過歷史，當悲傷或快樂的回憶接踵而至，那應該是怎樣矛盾的心情？聽當今文壇的才子們談論那段帶著饑餓感的記憶，不禁被觸動。雖然兩本書都是關於吃的，但是歷史版的肥肉更痛苦，雅舍譚吃的更多的是對日常食物的哀悼。雖然有些錯誤並不微妙，但難得的是壹個老人對故土的深情。
遠遠的喊著，香噴噴的好吃，揮之不去的袖口幽香。我早已化作壹陣風，靜靜地睡著了。書中寫道:“烹飪技巧是可以教的，但真正獨特的秘訣並不是每個人的能力。壹個廚師從學徒做起，從剝蔥剝蒜到做菜，在廚房裏接觸了幾千年，應該是拿手的。但是，很少有人能看懂。雖然建立飲食是壹條路徑，但是要靠天賦。名廚鳳毛麟角，名氣如戲。壹旦褪色，作品就成了廣陵散。”
精湛的技藝，凸顯老北京的生活趣聞。老壹輩人的生活態度，就像瞥見壹個白胡子老爺爺站在身邊說:“只有美食和理想不能丟。”
雖然老北京的壹些地方和習俗已經隨著時代的變遷而消失，但如果妳走過那些古老的普通小巷，熟悉的記憶就會蜂擁而來，淹沒妳。梁先生是個有氣質的人，甚至寫到自己喜歡的食物:“每壹片混沌都包裹得十分靈動，薄革挺拔，像天主教尼姑的白布帽。”我不喜歡日本生魚片，但我覺得它又軟又粘，不是壹種味道，但我對西湖樓外的“生魚片”贊不絕口。這樣壹個真性情的老先生，讓我們懷戀，懷戀他“動手、腳踩、腳踩”喜歡的東西，被時而歡樂、時而嘮叨、時而感傷的話語傾倒。
為什麽，我覺得用張愛玲的話比較合適。她說:“做出來的蛋糕遠不如正在做的蛋糕。蛋糕的精髓在於烘焙時的焦香味。不斷回憶，不斷烘焙，帶著回憶和懷念的香味，才是吃的本質。”
北京的往事，混合著美食的香味，依然韻味十足。他曾自嘲壹生未能忘詩忘酒。文字飄逸灑脫不是很有詩意嗎？
張愛玲懷舊的爐邊升起的炊煙；朱贏椿記錄的是饑餓時代壹群人的故事；梁秋實寫的無非是對故土的深深眷戀。而“雅舍”這幾個字的感人之處，就是對過去的追溯。懂生活的人知道食物的味道。