去銅仁找酒店的路上，沿著晉江走，看到了對岸的海浪，看到了林中的樹木。區內的吊腳樓壹字排開，中間有亭臺樓閣，不知是景區還是居民區。很氣派，很有型，產生了好感。
我住的酒店離晉江很近。帶著路上看到的那個地區的吊腳樓的印象，帶著遊過“王渺城”和“大明邊城”的閑情，我漫步到了河邊。穿過小巷過江大橋，不知不覺，壹條老街在腳下鋪展開來。原來，銅仁古城到了。
現在是黃昏，老街或者古城裏行人稀疏，街上的店鋪都關門了，但感覺更迷人。
整條街的入口處有壹座“飛山宮”，顯然是道教所在。我想進去看看，但是門是關著的。拉開門(形象不好)往裏面看。不僅沒有人，聲音也很突兀。下班這麽堅決不違背道家精神。但是門外找不到這座宮殿的文字介紹，回去查資料也沒有滿意的結果。讓人不禁懷疑，這不就是道家所謂“無為”的初衷嗎？
繼續四處遊蕩，東張西望，然後沈思壹些思緒。
？不太了解建築風格的區別。這條街或者這個古城的建築都很漂亮，也很耐用，但具體屬於哪個族群或者派系風格就無從說起了。有意思。
我看到了壹個古代馬的英雄雕像，它的頭戴著黑色的帽子高高地昂著。這次基地有話；《田在甲同仁堂》。我能猜出壹些意思:這是為了紀念或贊美壹個名叫載湉的古代人。從他的服裝來看，他壹定是清朝以前的明朝或宋朝的人。看他名字和“同仁堂”之間的“家”字，就可以猜測同仁堂的治所是從這個人開始的。那麽，把同仁堂放在這個領域，是壹種地方自治，還是法院的事？
無論如何，我開到這裏來並不覺得輕松。古代的“家”與“治”並不貧瘠，值得稱道。銅仁不忘他的田載，所有偏遠的地方都要記住他的田載。
看了周逸群展覽館和周逸群故居。原來周逸群是銅仁人。我過去聽說過這個名字，我知道這件事。如果他不是在1931蘇區肅反時被夏所殺，以他的資歷和能力，授予開國大將稱號應該沒有問題。感覺他特別委屈。
展廳和故居也已關閉，但仍能推門進去。然後我才知道，他家在當時絕對是個有錢人家。23歲，另壹家人去日本留學。此前，他的妻子和兒子在故居的中庭建造了壹棟帶有掀背車的房子。
放棄優越的生活條件，走上階級鬥爭的道路，許歌的壹生被納入革命，但他對自己投身的革命並不滿意。他的人生在35歲戛然而止，我真的不知道從何說起。
周逸群被殺的故事是怎樣的？我沒有看到相關的資料。第二天，我告別了銅仁，去了遵義。在遵義會議舊址，無意中看到壹張合影，夏也在其中，看上去是個寬寬臉的男人。我註意到壹個細節:照片中，夏左右分別與和肖在壹起，而夏則左右分別緊緊握住他們的手。這不僅僅是殺人不眨眼的冷血表情。看來，這個夏是壹個愛恨交加的人。如果他恨他，他就會死。與周逸群相比，休克的出身和文化背景，周逸群出身於大家族和留學日本的經歷才是夏仇視的根本原因？
……
我找到壹個石墩，坐了下來。我在徐來被微風環繞，讓我可以享受古城夜晚的寧靜。
銅仁銅仁，這個名字，據說源於晉江發現了佛、道、儒三位銅人。這個傳說很有象征意義。在銅仁古城的歷史上，佛、道、儒壹直共存，和而不同，兼容並包。後來天主教進來了，他們才能夠和平相處，包括古城裏的建築，都是雜糅在壹起，互相排斥，真正體現了壹種博大柔和的境界。如今，在風雨過後，和諧已經成為壹種社會意識，中國銅仁、載湉和周逸群應該得到安慰。