2．白日依山盡，黃河入海流。(王之渙：《登鸛雀樓》)
3．會當淩絕頂，壹覽眾山小。(杜甫：《望嶽》)
4．明月出天山，蒼茫雲海間。(李白：《關山月》)
5．水何淡淡，山島竦峙。(曹操：《觀滄海》)
6．天門中斷楚江開，碧水東流至此回。(李白：《望天門山》)
7．相看兩不厭，只有敬亭山。(李白：《獨坐敬亭山》)
8．種豆南山下，草盛豆苗稀。(陶淵明：《歸園田居》)
9．青山遮不住，畢竟東流去。(辛棄疾：《菩薩蠻?書江西造口壁》)
10．不識廬山真面目，只緣身在此山中。(蘇軾：《題西林壁》)
訪成都杜甫草堂
熊召政
壹
春來惆悵浣花鄉，無限江山壹草堂。
細雨酥泥紅滿路，竹筒楠影綠盈窗。
每因戰亂傷襟袍，歷盡滄桑壯酒腸。
流寓錦城聽杜宇，詩人獨自話淒涼。
坐在杜甫草堂的茶館裏，我寫下這首詩。數年來借助銀翼，頻到成都，也曾得暇三訪杜甫草堂。詩人出身的我，壹直想為這草堂寫點什麽，但不知為何，總找不到感覺。此番從峨眉山歸來，心如青衣江上的行舟，還航行在盛唐的煙雨裏。再來到這成都的杜甫草堂，細細瀏覽柴門花徑，穿過壹叢叢凝煙滴翠的新竹，看高大的楠樹把四月的煙雨中的春光，撐了壹個滿庭，心中便突然生起無盡的惆悵。於是，就有了上面這首詩。
在漫長的中國歷史上，詩人是繞舌的壹群。中國以詩國著稱，詩歌在中國，如其說是藝術，不如說是壹種生存狀態。在古代，中國的為官者，幾乎沒有誰不會寫詩，他們中產生了許多大詩人，像屈原、宋玉、鮑照、庚信等等。這情形在唐宋兩代尤為突出。在唐有張九齡、王維、柳宗元、元稹、白居易、韓愈、杜牧、李商隱等等：在宋有王安石、晏殊、歐陽修、範仲淹、蘇東坡、辛棄疾、陸遊等等，都是詩壇中雄視千古的人物，同時又都是高官。同以上這些人相比，杜甫官職卑微，所謂工部，比之如今，充其量是個處長級別。但論詩不論官，何足掛齒的小官並不妨礙他獲得“詩聖”的地位。
中華民族勤勞、智慧，十分優秀，但同時又極盡虛榮之能事，凡事都要誇張。譬於聖人，全世界獲此封號的，加起來恐怕也沒有咱中國多。周公且是中國政治家中的第壹位聖人，孔夫子是中國文化的第壹位聖人，有“萬世宗師”之美譽。另外，諸如書聖、草聖、詩聖、棋聖、藝聖、畫聖、歌聖等等，不壹而足。發展到當世，愈演愈烈。這種現象的產生，實乃是遠古生民圖騰崇拜的余緒。聖人是崇高的，不可企及的，我輩仰望，竊竊慚愧自己的愚笨。可是站在這杜甫草堂中，馬上就想到壹個問題：為何這草堂，從來沒人稱它為“詩聖草堂”而要直稱為“工部草堂”?難道聖人的頭銜，還敵不過壹個級別卑下的工部員外郎?
二
公元758年冬，從華州司功參軍任上棄官流浪的杜甫，攜家帶口來到成都，借寓於浣花溪畔。翌年春，在友人的資助下，在浣花溪上遊選了壹塊地，蓋起了幾間茅屋。這便是最初的杜甫草堂。杜甫在這裏住了三年零九個月，寫下了兩百四十多首詩，在他死後，草堂數度易主終成廢墟。直到壹百多年後，來成都做官的晚唐詩人韋莊，在浣花溪畔找到了草堂遺址，緬懷先賢，他在遺址上頭蓋了壹間茅屋，這是後人紀念杜甫的第壹座建築。又壹百七十年過去，到了北宋神宗元豐年間，有壹位名叫呂大防的進士仕宦錦城，在再度頃圯的韋莊版的草堂遺址上又壹次重建。這壹次規模略大，其壁間繪有杜甫遺像，供人瞻拜。半個世紀後，已是南宋初年，時任成都知府的張燾來到浣花溪邊，面對草堂雕敝之甚，遂再度培修，新增二十六通石碑，遍刻杜詩壹千四百多首，歷時四月而成。經過這次修葺，草堂漸有氣勢，大殊於從前。元明改朝換代之際，草堂毀於戰火。明初，朱元璋的十壹子朱椿受封蜀王到了成都，下令重建草堂，這次規模更為宏大。自此，終明壹朝，草堂修葺擴建了七次，亭館祠堂，曲水園囿，草堂已成勝景。明末，張獻忠人蜀，殺人如麻，川中浩劫，草堂亦不能免。1670年，清康熙朝川湖總督蔡毓榮履任成都，聯絡四川布政使金淩、成都知府冀應熊倡議重修。清代累朝擴建五次。民國期間，地方人土籌款對草堂中的工部祠與詩史堂進行了重建。新中國成立後，草堂成了杜甫紀念館，成立了管理處，向遊人開放。1961年，杜甫草堂被國務院公布為全國首批重點文物保護單位。現在我們所見的草堂建築群，為清嘉慶十六年重修所留下。這穿逗式的民居建築，典型的川西風格。層軒累閣，華堂麗廡，清流散綺，雨浥紅渠。此般景象，華貴有如王府，與詩人的故居相去甚遠。
三
唐代詩人中，最窮的有兩個，壹個是杜甫，另壹個是杜荀鶇。如果給他們劃成分，都是貧農。在新中國，他們可算是無產階級詩人。宋代，曾主持過草堂重修工作的喻汝礪，為這草堂寫了十二首詩，第壹首頭兩句“燦燦詩翁錦城西，只緣詩好合窮棲。”開宗明義就點明了杜甫的身份，這個“燦燦詩翁”窮棲於人世。同時表述了壹個觀點：唯其窮棲，才能寫出好詩。杜甫自己也說過“文章憎命達”。這無異於告訴人們：文學是窮人的事業，這觀點與孔夫子的“倉廩實然後知禮節”顯然違背。文學與財富的關系，也就是說杜甫的立論是否正確，值得另寫壹篇文章探討，這裏略下不表。在這裏，我想指出壹個有趣的現象，中國的詩聖，壹個瘦骨嶙嶙的窮老頭子，生前顛沛流離，為五鬥米折腰尚嫌不能，強抑嗽齒的窮愁，在達貴官人面前強顏歡笑的這位在大熱天吃腐牛肉中毒而死的詩人，為何寓居三年多的壹座草堂，竟有如此的宏敞亮麗?在這草堂裏，杜甫寫下了那首呼天愴地的《茅屋為秋風所破歌》。如果草堂是今天這般氣象，杜甫會如此痛哉惜哉，稍帶著還把搶走茅草的鄰家的孩子咒罵壹番?
答案只有壹個：這座草堂是後人蓋的。從第二節裏列舉的歷代重修情況來看，基本上都是官府所為。這樣就引出了第二個有趣的問題：我們的官府，為什麽在杜甫生前如此吝嗇，任其窮愁潦倒。但在他死後，又要如此大費財力，不厭其煩的修繕、擴建這壹座已沒有杜甫的杜甫草堂呢?生前窮愁死後榮耀都達到了極致，這究竟是荒誕的黑色幽默呢，還是原汁原味的中國特色?
前面已經講過，詩在中國，首先是壹種生存方式，其次才是藝術。且不說官場的附庸風雅已成痼疾，就是天生龍種威加四海的皇帝老兒，同樣也要往詩人堆中湊。漢高祖劉邦與明太祖朱元璋，幾乎是兩個文盲，然而都有詩傳世，劉邦的《大風歌》寫得還不賴。禦制詩應算是中國詩歌中特殊的壹種。乾隆皇帝禦制詩壹萬多首，這數量超過了歷史上任何壹位大詩人。盡管中國的統治階級愛好詩歌，但愛詩與愛詩人是兩碼事。歷史上，愛詩人的皇帝不多，但給詩人制造苦難的皇帝卻不勝枚舉。遠的不說，就說開創新中國的毛澤東，他自己是壹位優秀的詩人，可是，這並不妨礙他無情打擊胡風、艾青等數以千計的詩人、作家。統治者為鞏固政權的需要而殘酷迫害手無寸鐵的文人，從來都不會有道德上的障礙。
基於以上考慮，漫步在這杜甫草堂中，我的確產生了“詩人獨自話淒涼”的感覺。
四
僅就園林而言，杜甫草堂堪稱西南勝景。鄧小平以八十高齡來遊草堂時，說：“來成都沒到杜甫草堂，就等於沒來成都。”我不知道這句話確切的含義是什麽。既可以理解成對杜甫的推崇，提示國人不可丟掉了杜甫壹生堅持的憂患意識。又可理解為對這壹片園林建築的贊美。是的，田舍農居風格的草堂，如含蓄淡遠的水墨畫，有著閑逸的韻致。特別是1996年動工興建的茅屋景區，曲水林塘，莫不充滿杜詩的意境。在洞庭湖上客死孤舟的杜甫，絕對想不到，他靠友人贊助而建起的流寓蝸居，竟然被改造成錦城佳構，從而吸引了八方權貴，萬國衣冠。僅從這壹點看，詩人的榮幸，此地可稱為“海內孤本”。
我在草堂中時，正值暮春，煙雨蒙蒙，園中遊人熙攘。我細心觀察，遊人最少的地方，是杜詩碑林。啊，他們並不為尋詩而來，像遊魚唼喋浮萍，他們需要的是這裏春光的溪流，娛情的小徑。細心壹想可以理解，在中國歷史中，詩人是壹種時尚。而在當今，在利益追逐成為社會首選的今天，詩人早巳變成了社會中的邊緣人物。再沒有人願意欣賞鏗鏘的音韻，更沒有閑人來傾聽詩人的訴求。盡管這訴求發自心靈，註滿憂患，也不借助於語言暴力。但是，它仍不會吸引人們的註意，因為，產生於情感的詩，畢竟離銅臭太遠。
登黃鶴樓
熊召政
歷史播遷，春秋數易。武昌蛇山上的黃鶴樓幾次焚毀，又幾次重建。耗資之巨，氣勢恢宏而趨鼎盛的，則是今天的這壹座了。
古時的黃鶴樓是文人騷客聚首之地。五月登樓，望短笛之梅，落瓣於芙蓉雪浪；九月憑欄，看長亭之柳，系舟在米市漁街。弄筆者對此，各有各的感悟：托興寄情，寫憂患文章者有之；嘆鄉關無覓者，更是不少。
今天登樓的人，旺季時如蟻聚。然而在這裏發思古幽情的，卻沒有幾個人了。人們當然不必追尋漢朝的黃鶴翩然何處，唐代的白雲又飄向哪裏。雞犬桑麻的往事，早已失落在滿樓喧響的迪斯科舞曲中。夾在旅遊的人群中，我也曾好幾次置身這高拔的仿古建築，臨觀蒼茫河漢，回之望之，歌之嘯之。
人的視覺世界建立在兩種經驗之上：重力線是垂直的，水平線與它直角相交，成十字架結構。九省通衢的武漢，正在這十字架結構的交叉點上。萬裏長江自西而東，京廣鐵路自北向南，兩條大動脈在黃鶴樓前的長江大橋交匯，車騎舟航，達至東西南北。而漫步黃鶴樓的高層回廊，亦能任亂發飄然，把四面江山，看個痛快。
倚樓西望，蒼茫壹片。乃是鶯飛草長的江漢平原。這雲夢大澤的遺址，尚有碧水千湖。牧歌與漁歌揉成的水彩平疇上，更有壹水橫來。湧入楚地的長江，開始有了大氣魄。溯江而上，在進入南津關，探奇二百裏三峽，繼而去巴蜀買醉，天府搜神之前，不妨先來欣賞葛洲壩的水利樞紐工程。鬼斧神工，聳大江鐵門；經天緯地，鎖高峽洪波，好壹幅精美絕倫的智能風景畫。更有旋轉於江心的巨型水輪發電機，讓妳體會到現代化建設進程的宏偉。憑欄東眺，拍天而去的長江早已掙斷了西塞山前的千尋鐵鎖。輪船穿梭在吳頭楚尾，往返穿過迷蒙煙雨，當然也有二十四番花訊。如果在黃花初吐，紫蟹才肥的季節，長江三角洲的沖積平原上，大小遊船就多於過江之鯽了。十年改革中的經濟建設，正在改變金粉故都，煙雨六朝的江南情狀。金山寺沒有了法海，寒山寺遠度的鐘聲，已濾凈曠古的憂愁。買棹而去的遊人，可在江浙的鶯花月露中，樂成壹尾春江上的活潑潑的遊魚。
在黃鶴樓上引頸面北，胸中頓生俠氣。在古典的中原大地，是誰在黃河的左岸磨劍？又是誰在蕭蕭的易水上放歌？古來燕趙多慷慨悲歌之士，他們的憂患意識凝為中華民族代代相傳的情結。中原逐鹿，多少人逐老了青春，多少代又逐瘦了國脈。這壹頭政權之鹿，吸納數千年的中原精氣，躍過壹個又壹個漫漶著霧障的歷史陷阱，最後終於縱身壹躍而上天安門城樓，化為五顆金星，在人類文明的燦爛星系中閃射異彩。現在，壹場新的中原逐鹿戰又開始了。不過，人們逐的不再是政權之鹿，而是經濟之鹿。這壹只鹿，再壹次凝聚全民族的信心和力量，跳躍在中原大地嶄新的地平線上。
當我站在黃鶴樓上遙望南方，俄頃中，壹顆心已隨著呼嘯而去的火車，越洞庭煙波，過瀟湘峻嶺，載欣載奔，去到南粵的椰林蕉雨中，體會新世紀的大氛圍。南國多山，山生霧，霧生神秘，神秘而生智慧。智慧則如南國山外的海。在這片海中，中原之鹿更化為撥浪長鯨。在世界經濟的大潮中，它儀態萬方，錦鱗遊泳。飈風回溜，概莫能阻。在壹個春天，它忽然壹口氣吐出十四顆明珠，在古老的東方海岸，串成了壹條光芒四射的黃金項鏈這是我們民族新的自豪。
置身黃鶴樓頭，眼界寬，心界更寬。與樓相對，漢陽的龜山之側，是俞伯牙碎琴謝知音的古琴臺遺址。龜蛇對峙，控扼大江；壹琴壹鶴，隔江呼應。然而我眼前翩躚的，不再是那壹只漢朝的黃鶴。我心中彈奏的，也絕非春秋時代的那壹張古琴。在今天，恐怕沒有人願意當跨鶴巡天的仙人了。要麽做中原大地的逐鹿英雄，要麽當大海上的騎鯨勇士。當然還有壹種人生態度，那就是在這黃鶴樓上看翻船。但這種人畢竟很少很少。至於我，雖不能逐鹿騎鯨，卻甘當勇士們的知音，自覺幸甚至！
遊洞庭西山記
熊召政
二千五百度的春花秋月，二千五百度的風刀霜劍，給蘇州留下的溫馨與痛苦，堅挺與剝蝕，都不無鮮活地存在於今天世人的眼中。
榴花似火，枇杷如金，雖是初夏卻全無暑氣。此時置身江南，在江南的蘇州，在蘇州的太湖，在太湖中的洞庭西山上，我感受到“春寒澤國隱魚龍”的寥廓，更陶醉於“不盡春山疊翠螺”的美景。
自蘇州至太湖，即胥江入湖處，約20公裏。於此分道，右去東山，左往西山。東山為半島，西山則孤懸水中。兩山合稱洞庭山，與湖南的洞庭湖，稱名雖壹而毫無關涉。
昔日遊洞庭西山，只可舟楫往還。數年前，蘇州相關單位斥資建橋，壹連三座，如臥波的長虹跨越連接的螺嶼，歷十幾公裏而入西山。轎車水鳥般掠過湖面，為遊人節省了不少時間，但是少了蕩漾波心，與鷗鳧***浮沈，與帆影***進退的情趣。
未來之前，我以為浪花簇擁的這壹座西山，只是壹只小島，卻沒有想到，它有86平方公裏之大。山間古樹，坡上茶圃，岸畔稻田，村頭花塢，不但向我訴說雞犬桑麻的往事，更向我展示盛世農家的風情。
我來西山，原是為尋找2500多年前的吳王夫差的遺跡，這位將父王闔閭創立的諸侯霸業喪失殆盡的亡國之君，曾在西山築消暑宮。每到夏日，夫差就會帶著越國獻來的美女西施，乘著金籠玉飾的簫鼓樓船，自姑蘇而木瀆，自木瀆而胥口，自胥口而西山。在新築的層臺累榭的消暑宮裏，把長長的夏日，過成轉瞬即逝的美人養眼、美酒醉心的花朝。美則美矣，暢亦暢也，只是代價太大。難怪唐代詩人皮日休寫詩譏道：“綺閣飄香下太湖，亂兵侵曉上姑蘇。越王大有堪羞處，只把西施賺得吳。”
消暑宮建在梭山與龍頭山之間，面臨壹個深9裏、闊3裏的湖灣。襲消暑宮之名，這湖灣被稱為消夏灣。此處山環水繞，春日的柳線花痕，秋日的蓼磯楓渚，冬日的霜情雪意，都大可玩賞。當然，最好的還是溽暑時節，這裏的紅蓮白鴨、月影星蹤、菱芡蒹葭、煙雲魚鳥，無不讓人陶醉。
由於年代太過久遠，吳王的遺蹤早就渺不可尋。今日所能見到的，只是“橘柚千頭煙外樹，芙蕖四面畫中山”的自然美景。月下的笙歌、館娃的調笑、深闈裏的橫陳的玉體、水榭上燃燒的香獸，都壹壹風化在線裝版的歷史中。
我們這個地球上，2500年前的城市，究竟還有幾座存在呢？風流的龐貝，樸拙的鎬京，只給我們留下遙遠的記憶。蘇州則不同，二千五百度的春花秋月，二千五百度的風刀霜劍，給它留下的溫馨與痛苦，堅挺與剝蝕，都不無鮮活地存在於今天世人的眼中。蘇州太豐富了！城內的每壹條小巷、每壹座園林，城外的每壹條小河，每壹處山峰，都留下了太多太多的故事，像壹粒粒璀璨的珍珠，串起熠熠閃光的歷史的項鏈。
因此，與拙政園、虎丘、寒山寺、靈巖山等名勝相比，這相對較為偏遠的西山，這西山的消夏灣，便顯得不怎麽重要了。何況它除了遺址，更不見壹點點些微的遺跡了。但我獨自壹人在這裏徘徊的時候，卻依然生出了強烈的滄桑感。大約出於傳統文人的舊習，我對吳越文化素有偏愛。這文化的基調是精致、溫婉，即便劍拔弩張，也可以從中化出詩情；更能讓吳儂軟語，消解所有的暴戾之氣。但是，凡事適度為宜。像這最具東方情調的吳越文化，用於盛世，則能提升生活的品質，使其高雅而愜意。但若用之太過，則會露出腐朽氣的端倪。男兒的意氣消磨，是國力疲弱的重要原因之壹。不然，在黃池會盟的夫差，為何在被推為諸侯霸主的三年之後，就在館娃宮中刎劍而死呢？
消夏灣壹片空闊，回首看西山的最高點縹緲峰，林木蔥蘢，倒真像是聳向青空的碧螺了。與消夏灣毗鄰的，是明月灣，亦是吳王賞月處。這裏除了蒼茫的湖水，古渡頭前，還有壹座名叫明月灣的古村落。我停車走進去，村中多明清建築。村民半數姓吳，雖是農人，卻都彬彬有禮。我走進村頭第壹家，主人用自家的特產碧螺春茶招待我。這茶，原叫嚇煞人香，乾隆下江南，曾下榻於洞庭山，品賞過，盛贊其香，但嫌其名不雅，親改其名曰碧螺春。因此，村民在我前臨爭說乾隆，對他們自己的遠古的祖先，那個倒黴的夫差，卻是不置壹語。
品飲三杯，撫今思昔，不覺技癢，便吟了八句五言：
夫差賞月處，我品碧螺春。
耳幻吳越曲，胸藏梁父吟。
鳥啼山入夢，花放路迷津。
盛世人間好，悠悠滄浪情。
（本文源自人民日報2006.01.07，或許有刪節。）
峨眉山散記
雖然，我遊過許多山，但因未到峨嵋，與人談起山時，仍不免氣餒。久欲探峨嵋，卻因為各種原因，壹直未能成行。這遺憾壹直伴我度過了二十世紀的八十年代、九十年代。這漫長的二十余年，峨嵋山中的暮鼓晨鐘總是在不緊不慢地敲響，佛光與聖燈也總是在有意無意地展現；桫欏花開著，絕珍的美人紅也每年撩人壹次。而我，卻早已告別了朝氣蓬勃的青春歲月，遊山的興趣，也從奔跑傲嘯變成了踞坐壹塊頑石，靜靜地、靜靜地看著花開花落，雲起雲飛。
古人詠峨嵋山，留下許多佳作。這些名篇，都曾是我寒夜佐酒的佳肴。其中，最讓我喜愛的，是李白的《峨嵋山月歌》與《聽蜀僧浚彈琴》兩首。第壹首是他二十五歲的作品。峨嵋山的半輪秋月，送我們詩人上路，開始他壹經起步就永不停歇的人生壯遊。每當吟誦這首詩，我的眼底就會浮起壹條壹千二百年前的青衣江上的行舟。峨嵋山如此之大而行舟又如此之小，這種極富顛覆性的鄉愁，的確讓李白難受了很長壹段時間。第二首詩，是李白離開峨嵋山三十年後的作品。詠嘆再三，我禁不住還是要把它抄錄出來：
蜀僧抱綠綺，西下峨嵋峰。
為我壹揮手，如聽萬壑松。
客心洗流水，遺響入霜鐘。
不覺碧山暮，秋雲暗幾重。
這詩，李白寫自安徽宣州的敬亭山。他在這裏邂逅了三十年前在峨嵋山中認識的和尚廣浚。他鄉遇故知，何況在兩鬂斑白的暮年。廣浚解下了背囊中的瑤琴，只輕輕壹撥，久違的峨嵋山，原版的壹峰壹壑，壹花壹葉，又都在蜀國音樂的旋律中生動地再現。
二
閑話半天，讀者還以為我這是在山外談山。其實，這會兒，我正在峨嵋山息心嶺下的萬年寺中。這寺的前身，即唐代的白水寺，廣浚和尚是白水寺的高僧。寺左有壹水池，即白水池。峨嵋山十大景中，就有壹個白水秋風。秋之於山，猶如十八歲之於少女，是最絢麗多彩的季節。白水寺之秋，大概最能代表峨嵋山的韻致了。在霜鐘破曉的十月，站在白水池畔，看獅子巖邊，天池峰上，缽盂山前，功德林中，處處的層林，都是色彩的交響樂。熟透了的西瓜瓤似的楓葉，胭脂色的巖桑，金箔壹樣閃光的銀杏，蒼郁的扁柏，翡翠般的古楠，還有水白蠟樹組成的壹片壹片的灌木林，在深淺不壹的綠色中盛開著搶眼的小白花，如同無涯的碧波中翔舞著成千上萬只縞素的鷗鳥。這鋪展在無盡崗巒峰谷中的燃燒的秋色，面對它，妳的內心會突然掠過壹陣驚悸。太美的風景，也會把人灼傷。
壹千二百年前的某壹個晚上，或者，某幾個晚上，廣浚和尚就是在這白水池畔，面對四山合圍的醇厚秋色，用他閑雅的琴聲，招待我們曠代的詩人李白。三秋的桂子不焚而香，繞膝的秋風，比愛人初洗的秀發還要爽滑。此情此景之中，廣浚十指如飛，彈奏出壹曲又壹曲優美的旋律。如秋風，在萬千紅葉間簌簌踱步；如芳醪，令人不醉不止。
從李白詩中看，廣浚屬於那種大氣魄的且有著幽玄境界的藝術家。在我來看，這兩點也正是峨嵋山的特色。兩人所處時代，佛教禪宗已開始流行於中國。初期的禪，以恢復人心的本性為目的，讓盲目掙紮的生命，有壹個愉快的歸宿。廣浚顯然是壹個得道的禪師，琴聲中流露的是他對生命的理解，用向上奮進時必須憑借的特殊情感來關照人世間的悲歡離合
打從壹來到息心嶺下，蹀躞在白水池畔，我的耳畔就壹直縈繞著廣浚的琴聲。不知為什麽，我總覺得這琴聲是峨嵋山的壹種象征。此前，我已登上了金頂，在海拔三千七百七十七公尺的華藏寺中拈香禮佛。爾後，我在巖叢間漫步，亂雲彌漫，凍雨瀟瀟，什麽都看不見，唯有寒冷而已。正自懊惱，忽然壹陣風來，雲被推上高空，萬千峰頭，都亮出寶藍色的剪影。它們在積雲的蒼穹下所表現的輪廓線，不正是廣浚禪師指間流露的有著幽玄境界的旋律嗎？
三
白水池邊，原有壹塊“唐李白聽廣浚彈琴處”石碑，不知何年立，亦不知何年毀
。大凡上峨嵋山的遊客，來息心嶺下只想遊覽萬年寺。比起山中其它寺廟，這萬年寺所存文物最多，最著名的有兩個：壹尊高七點三米，重六十二噸的普賢菩薩青銅像，造於北宋太平興國五年，距今已有壹千多年歷史。還有壹座放置普賢菩薩青銅像的磚砌無梁殿，建於明萬歷年間，也有四百年歷史了。看到這些年代久遠的佛器，的確能讓壹個人的心思寧靜下來，生壹些超凡脫俗的遐想。我也是虔誠的禮佛者，但焚香稽首後，仍想去追尋李白與廣浚的遺蹤。
其實，白水池很小，不過十幾平方公尺，壹粒松籽掉進去，擊起的漣漪，也會在整個池面浮漾久久。我佇立池邊，看到許多遊人步履匆匆，都不肯在這池邊稍壹駐足，心中難免生起感傷。
對人世間事物的認識態度，對精神生活的感悟能力，佛家稱之為慧根。現代人生活的旨趣，已與古人相去甚遠，若用禪家評判慧根的標準，大部分都是鈍而又鈍。這的確是現代文明給我們留下的尷尬。壹方面，科技進步拓展了人類的生活空間，衣食住行的舒適大大提高。由於整體的發展，今天壹個普通人的享受，已是超過了遠古的帝王。可是，另壹方面，人類的精神生活卻大大退步了，為人類提供精神食糧的藝術家們，屈服於商業的壓力，再也不可能無條件地傾心於藝術。達摩面壁九年，始悟禪機；瞎子阿炳終生窮愁，但留下了《二泉映月》；賈島“三年兩句得，壹吟雙淚流”；王羲之壹輩子都在揣摩壹個“鵝”字；曹雪芹十年食粥，隱於荒村寫出《紅樓夢》
這隨手拈來的幾例，在遠古的藝術家中，決不是極端的個案。存在於農業文明中的藝術，是純真而執著的。廣浚和尚孤獨地隱居在這山中，化禪為琴，飛瀑鳥鳴，山風松嘯，其聚散、其抑揚、其跌宕、其節奏，不窮其壹生，妳怎能體會到其中的奧妙？所以，遠古的藝術家，是為藝術而藝術，將人生容納其中。今天的藝術家，大部分是為金錢而藝術，將名利列於首選。所以，他們決不肯壹輩子做壹件事情，壹個畫家可以壹年畫數十幅畫，壹個作家可以壹年寫好幾本書，壹個歌手可以壹年出幾張歌碟。這裏頭究竟有多少真正的藝術呢？可悲的不是這現象的存在，而是這現象已成了藝術家的主流。
像留不住遊人的腳步壹樣，真正的藝術也幾乎要在我們這時代消失了。感官的享樂代替了精神的追求，這壹切都是科技發展的結果。對於生活，科技是福音；對於藝術，科技則是瘟疫！在這種情況下，“唐李白聽廣浚彈琴處”石碑的被毀，而且再也不恢復，則不能認為是壹個簡單的事件。
四
感傷並不如同流行感冒，可以傳染給他人。我壹起的旅伴，在這萬年寺中，盡在快樂的瀏覽。作為普賢菩薩的道場，峨嵋山是中國的四大佛教名山之壹，但峨嵋山的聲名，不僅僅因為佛教。它的風景，它的文化，也是讓人常讀常新，不但眼熱，而且心儀。徜徉在萬年寺中，在虛無飄渺的廣浚禪師的琴聲裏，我吟出了這樣壹首律詩：
為到峨嵋品雪芽，三春三月過三巴。
檐桃金頂風兼雨，霧暗青衣氣若霞。
古剎梵鐘菩薩道，白雲蒼狗杜鵑花。
瑤琴壹撫千年後，誰攜余音過酒家？
天色向晚，在青紫的陰影中，踽踽地，我踏上了歸途。雨後的峨嵋山，處處溝壑莫不爭流著代代相傳的琴音詩韻。車子壹拐，路左閃出壹排小木樓，其中壹幢門前掛了壹個“峨嵋酒家”的招牌，我吩咐司機停車。立刻，我找到了與李白對飲的地方。