哨子面是陜西關中地區的壹種傳統特色面食。尤以岐山臊子面歷史悠久，以薄、筋、光、煎、稀、汪、酸、辣、香而著名。它的特點是：面條細長，厚薄均勻，臊子鮮香，紅油浮面，湯味酸辣，筋韌爽口，老幼皆宜。
岐山的哨子面歷史悠久，清代已經很馳名。以薄、筋、光、煎、稀、汪、酸、辣、香而聞名，用精白面粉、豬肉、黃花菜、雞蛋、木耳、豆腐、蒜苗等料和多種調味品制成。其基本制作工藝是：面條要 用手搟成，並達到面薄條細、
筋韌光滑、軟硬適度的標準。做臊子是先將豬肉切成薄片，入熱油鍋烹炒，同時加入生姜、食鹽、調料面、辣面和陳醋炒透即成。把豆腐、黃花菜、木耳 炒好為底菜，雞蛋攤成蛋皮，切成棱形小片，加切小的蒜苗做漂菜。吃時先將面條煮熟撈入碗內，打入底菜，再澆湯，放哨子和漂菜。
岐山面要求寬湯，即湯多面少，並突出酸辣味。所謂煎、汪即面條要熱的燙嘴、油要多，才能體現此面的特色。岐山面是壹種高碳水化合 物、高飽和脂肪酸的地方特色面食。
岐山縣位於寶雞市東郊，素以盛產小麥著稱，面食中最有名的要數哨子面。哨子面的面條，要求揉的筋，搟得薄，切得寬細自便。哨子的做法是：用帶皮的豬肉切成小丁在油鍋內煸炒，加上姜末等調料去腥味，再加醬油和少量糖添水燉煮，然後放豆腐丁、胡蘿蔔丁等鮮萊，講究的還放黃花、木耳等。面煮熟後撈到碗裏，澆上臊子吃。哨子面筋，湯鮮，味香，再加些辣椒面、醋等，給人以熱、辣或酸的口味。
岐山大小飯店都供應正宗的臊子面，還有楹聯寫道：
喝幾杯西鳳酒來此小坐
吃兩碗臊子面不虛此行
哨子面始於周原故裏岐山，傳遍陜西及西北各地。
關於哨子面的來歷，岐山文化館李辛儒先生還專門寫了壹本小冊子，書名叫《神來之食歧山哨子面》。據他考證，哨子面源於周代屍祭制度的"竣余"禮儀，即先敬神靈祖靈，剩下的才輪到君卿，最後才是壹般人。這種遺俗在岐山長期存在，不論誰家辦紅白喜事，第壹碗哨子面先不上席，而由小字輩端出門外潑兩次湯，象征祭祀天神地神，剩下的湯稱"福把子"，潑向正堂的祖靈牌位，然後才上席，並按輩數和身份次序上飯。過去吃面剩下的湯不能倒掉，還得回鍋。即取竣余的余字之意。現在敬神靈和祖靈，吃回鍋湯的習俗已經改變。臊子面是岐山和關中壹帶招待客人的便飯，新媳婦過門，孩子生日，老人祝壽，通常都以哨子面招待客人。
2.岐山面的歷史文化在古城西安乃至三秦大地享有盛譽的西安永明岐山面館是西安市規模最大的壹家岐山面館，永明岐山面繼承三千年西岐故裏遺風，並運用現代科技進行了工藝創新，使永明岐山面具有"薄筋光，煎稀汪，酸辣香，不喝湯，回味長"的15字特色，以極富營養價值的天然植物的五端（根，莖，葉，花，藻）和五色（紅，黃，白，綠，黑）再配以數十種名貴調料烹制而成，營養成分平衡，營養價值極高，實屬價格低廉的大眾營養快餐。
3.歧山臊子面怎麽做啊岐山臊子面 岐山的臊子面歷史悠久，清代已經很馳名。
以薄、筋、光、煎、稀、汪、酸、辣、香而聞名，用精白面粉、豬肉、黃花菜、雞蛋、木耳、豆腐、蒜苗等料和多種調味品制成。其基本制作工藝是：面條要 用手搟成，並達到面薄條細、筋韌光滑、軟硬適度的標準。
做臊子是先將豬肉切成薄片，入熱油鍋烹炒，同時加入生姜、食鹽、調料面、辣面和陳醋炒透即成。把豆腐、黃花菜、木耳 炒好為底菜，雞蛋攤成蛋皮，切成棱形小片，加切小的蒜苗做漂菜。
吃時先將面條煮熟撈入碗內，打入底菜，再澆湯，放臊子和漂菜。 岐山面要求寬湯，即湯多面少，並突出酸辣味。
所謂煎、汪即面條要熱的燙嘴、油要多，才能體現此面的特色。岐山面是壹種高碳水化合 物、高飽和脂肪酸的地方特色面食。
臊子面的傳說 臊子面是陜西的風味小吃，品種多達數十種，其中以岐山臊子面享譽最盛。臊子面的特點是面條細長，厚薄均勻，臊子鮮香，面湯油光紅潤。
而岐山臊子面鄉土風味尤為濃厚，它具有薄、筋、光、汪、酸、辣、香等特色，吃口柔韌滑爽。 臊子面是在唐代"長命面"的基礎上發展變化而來的。
《猗覺寮雜記》上說："唐人生日多俱湯餅，世所謂'長命面'者也。"唐代詩人劉禹錫有詩雲："余為座上客，舉箸食湯餅。
"面條壹類的食品，在唐代稱作"湯餅"。劉詩中提及的湯餅"，就是"長命面"。
它是唐朝時款待客人的佳點。相傳，蘇東坡在陜西為官時，特別喜食這種面條，並寫下了對它的贊美詩句："剩欲去為湯餅客，卻愁錯寫弄獐書。
" 關於"長命面"所以會改稱"臊子面"的事，民間流傳著壹個故事：在很久以前，岐山有戶人家娶了壹個美貌、聰明、勤快、伶俐的媳婦。新媳婦到婆家的第二天，為全家做了壹餐面條，壹家人食後無不稱贊面條滑爽鮮美。
後來，她的小叔考中了官職，請同窗好友到家作客，便請嫂子為大家做最拿手的面條款待客人，大家吃後都贊不絕口。從此，"嫂子面"就出名了。
因為這種"嫂子面"上必須加臊子為澆頭。所以人們也把它稱作"臊子面"。
據史實，臊子肉出現在北宋時期，《夢粱錄》上記載有專門加工出售臊子肉的店鋪。但當時是否已經出現"臊子面"，還不得而知。
到明代，高濂在《遵生八箋》裏記下了"臊子肉面法"，所以可以肯定地說"臊子面"至少在高濂寫此書前，就已經問世。 臊子面在陜西地區身價頗高。
除沿襲唐代"長命面"的有關習俗，如在生日做壽時必食外，每遇婚喪喜事，或逢年過節，都要以它來款待客人。舊時，陜西農村還有這樣的習俗：新媳婦過門的第二天，要在婆家舉行壹個隆重的搟面儀式，新媳婦當著客人的面上案搟面，以測試其技藝的高低。
技術高超嫻熟者，搟出的面厚薄均勻，切條細長，下到鍋裏不會斷裂，這樣的新媳婦，才能贏得大家的贊譽。 臊子面的來歷 岐山縣位於寶雞市東郊，素以盛產小麥著稱，面食中最有名的要數臊子面。
臊子面的面條，要求揉的筋，搟得薄，切得寬細自便。臊子的做法是：用帶皮的豬肉切成小丁在油鍋內煸炒，加上姜末等調料去腥味，再加醬油和少量糖添水燉煮，然後放豆腐丁、胡蘿蔔丁等鮮萊，講究的還放黃花、木耳等。
面煮熟後撈到碗裏，澆上臊子吃。臊子面筋，湯鮮，味香，再加些辣椒面、醋等，給人以熱、辣或酸的口味。
岐山大小飯店都供應正宗的臊子面，還有楹聯寫道： 喝幾杯西鳳酒來此小坐 吃兩碗臊子面不虛此行 臊子面始於周原故裏岐山，傳遍陜西及西北各地。 關於臊子面的來歷，岐山文化館李辛儒先生還專門寫了壹本小冊子，書名叫《神來之食歧山臊子面》。
據他考證，臊子面源於周代屍祭制度的"竣余"禮儀，即先敬神靈祖靈，剩下的才輪到君卿，最後才是壹般人。這種遺俗在岐山長期存在，不論誰家辦紅白喜事，第壹碗臊子面先不上席，而由小字輩端出門外潑兩次湯，象征祭祀天神地神，剩下的湯稱"福把子"，潑向正堂的祖靈牌位，然後才上席，並按輩數和身份次序上飯。
過去吃面剩下的湯不能倒掉，還得回鍋。即取竣余的余字之意。
現在敬神靈和祖靈，吃回鍋湯的習俗已經改變。臊子面是岐山和關中壹帶招待客人的便飯，新媳婦過門，孩子生日，老人祝壽，通常都以臊子面招待客人。
岐山人吃岐山面——陜西臊子面做法詳解 陜西的面食細分起來，不下壹百種，臊子面更是其中的經典，也是陜西十大面裏排在首位的。它的特點是酸、辣、香、薄、筋、光、煎、稀、汪。
酸---用老陳醋使湯料突出酸；辣---用煎油潑辣子面，使其湯料辣裏透鮮；香----臊子有壹種獨特的香味；薄---指面條用手搟的很薄；筋----面條薄而不膿；光---面條光如遊魚；煎----湯料溫度很高；稀---每碗只吃壹口，面條很少，壹般的人要吃10多碗，小夥可以吃到3、40碗；汪--湯料的油很多，封住了湯的熱氣，即使數九寒天，也不容易放涼。同時底菜和漂菜也很講究，在菜色上分紅（紅蘿蔔）、黃（黃花）、白（豆腐）、金（雞蛋餅）、黑（木耳）青（韭菜）等等，烹調臊子更是考究。
傳說臊子面是周文王斬殺了壹條惡龍，用其做臊子，犒賞軍士。按照傳說，臊子面的起源當在周朝，目前可考的有史記載的臊子面出現在北宋時期《夢粱錄》，明代高濂《遵生。
4.臊子面臊子面？ 哨子面 哨子面是陜西關中地區的壹種傳統特色面食。
尤以岐山臊子面歷史悠久，以薄、筋、光、煎、稀、汪、酸、辣、香而著名。它的特點是：面條細長，厚薄均勻，臊子鮮香，紅油浮面，湯味酸辣，筋韌爽口，老幼皆宜。
岐山哨子面 岐山的哨子面歷史悠久，清代已經很馳名。 以薄、筋、光、煎、稀、汪、酸、辣、香而聞名，用精白面粉、豬肉、黃花菜、雞蛋、木耳、豆腐、蒜苗等料和多種調味品制成。
其基本制作工藝是：面條要 用手搟成，並達到面薄條細、筋韌光滑、軟硬適度的標準。做臊子是先將豬肉切成薄片，入熱油鍋烹炒，同時加入生姜、食鹽、調料面、辣面和陳醋炒透即成。
把豆腐、黃花菜、木耳 炒好為底菜，雞蛋攤成蛋皮，切成棱形小片，加切小的蒜苗做漂菜。吃時先將面條煮熟撈入碗內，打入底菜，再澆湯，放哨子和漂菜。
岐山面要求寬湯，即湯多面少，並突出酸辣味。所謂煎、汪即面條要熱的燙嘴、油要多，才能體現此面的特色。
岐山面是壹種高碳水化合 物、高飽和脂肪酸的地方特色面食。 哨子面的傳說 哨子面是陜西的風味小吃，品種多達數十種，其中以岐山臊子面享譽最盛。
臊子面的特點是面條細長，厚薄均勻，哨子鮮香，面湯油光紅潤。而岐山哨子面鄉土風味尤為濃厚，它具有薄、筋、光、汪、酸、辣、香等特色，吃口柔韌滑爽。
哨子面是在唐代"長命面"的基礎上發展變化而來的。《猗覺寮雜記》上說："唐人生日多俱湯餅，世所謂'長命面'者也。
"唐代詩人劉禹錫有詩雲："余為座上客，舉箸食湯餅。"面條壹類的食品，在唐代稱作"湯餅"。
劉詩中提及的湯餅"，就是"長命面"。 它是唐朝時款待客人的佳點。
相傳，蘇東坡在陜西為官時，特別喜食這種面條，並寫下了對它的贊美詩句："剩欲去為湯餅客，卻愁錯寫弄獐書。" 關於"長命面"所以會改稱"哨子面"的事，民間流傳著壹個故事：在很久以前，岐山有戶人家娶了壹個美貌、聰明、勤快、伶俐的媳婦。
新媳婦到婆家的第二天，為全家做了壹餐面條，壹家人食後無不稱贊面條滑爽鮮美。後來，她的小叔考中了官職，請同窗好友到家作客，便請嫂子為大家做最拿手的面條款待客人，大家吃後都贊不絕口。
從此，"嫂子面"就出名了。因為這種"嫂子面"上必須加哨子為澆頭。
所以人們也把它稱作"哨子面"。據史實，臊子肉出現在北宋時期，《夢粱錄》上記載有專門加工出售臊子肉的店鋪。
但當時是否已經出現"臊子面"，還不得而知。到明代，高濂在《遵生八箋》裏記下了"哨子肉面法"，所以可以肯定地說"哨子面"至少在高濂寫此書前，就已經問世。
哨子面在陜西地區身價頗高。除沿襲唐代"長命面"的有關習俗，如在生日做壽時必食外，每遇婚喪喜事，或逢年過節，都要以它來款待客人。
舊時，陜西農村還有這樣的習俗：新媳婦過門的第二天，要在婆家舉行壹個隆重的搟面儀式，新媳婦當著客人的面上案搟面，以測試其技藝的高低。 技術高超嫻熟者，搟出的面厚薄均勻，切條細長，下到鍋裏不會斷裂，這樣的新媳婦，才能贏得大家的贊譽。
哨子面的來歷 岐山縣位於寶雞市東郊，素以盛產小麥著稱，面食中最有名的要數哨子面。哨子面的面條，要求揉的筋，搟得薄，切得寬細自便。
哨子的做法是：用帶皮的豬肉切成小丁在油鍋內煸炒，加上姜末等調料去腥味，再加醬油和少量糖添水燉煮，然後放豆腐丁、胡蘿蔔丁等鮮萊，講究的還放黃花、木耳等。 面煮熟後撈到碗裏，澆上臊子吃。
哨子面筋，湯鮮，味香，再加些辣椒面、醋等，給人以熱、辣或酸的口味。 岐山大小飯店都供應正宗的臊子面，還有楹聯寫道： 喝幾杯西鳳酒來此小坐 吃兩碗臊子面不虛此行 哨子面始於周原故裏岐山，傳遍陜西及西北各地。
關於哨子面的來歷，岐山文化館李辛儒先生還專門寫了壹本小冊子，書名叫《神來之食歧山哨子面》。據他考證，哨子面源於周代屍祭制度的"竣余"禮儀，即先敬神靈祖靈，剩下的才輪到君卿，最後才是壹般人。
這種遺俗在岐山長期存在，不論誰家辦紅白喜事，第壹碗哨子面先不上席，而由小字輩端出門外潑兩次湯，象征祭祀天神地神，剩下的湯稱"福把子"，潑向正堂的祖靈牌位，然後才上席，並按輩數和身份次序上飯。 過去吃面剩下的湯不能倒掉，還得回鍋。
即取竣余的余字之意。現在敬神靈和祖靈，吃回鍋湯的習俗已經改變。
臊子面是岐山和關中壹帶招待客人的便飯，新媳婦過門，孩子生日，老人祝壽，通常都以哨子面招待客人。 。
5.陜西哨子面\噪子面的做法岐山噪子因為可以保存的時間很長，可放置二個月而不變味變壞所以我壹般都壹次做上壹大保鮮盒，吃時只在做好的菜噪子裏加上幾匙肉噪子即可，菜噪子基本跟樓主的壹樣，不過吃噪子面我也放些特提味。
我的做法是在鍋裏放油，選肉壹般以瘦肉居多些沒講究可隨個人愛好。把肉切小丁，鍋裏的油要多冷油時下大把花椒翻炒至花椒變黑出味後把花椒全部鏟出鍋倒掉關火等油稍稍冷卻些把切好的肉丁到入鍋中翻炒變色加老陳醋，也是沒有柿子的那種就選用了山西的老陳醋倒入鍋中總之油和醋的汁要將肉浸過小火燉到肉入味，忘了還要加料酒，將辣椒面倒入肉噪中再翻炒勻，這時鍋裏的噪子因為油和辣椒粉的原因表面形了壹層紅油，廚房到處都飄著香香的醋香味，肉入味關火冷卻後盛出放於冰箱吃時可在噪子的湯中加兩匙，立刻就飄出了那種特有的香味來，當然我這種做法遠不如咱們的蒼穹浪子做的的細致正宗，但是味道也很不錯，並且方便快捷，是01年我回西安在端立門壹家岐山噪子面館的廚師阿姨演示學會的，當然也許是因為生意的原故，將過程簡略了
6.張掖臊子面如何做張掖小吃品種繁多、精細獨特、各具形制，***同構成了張掖飲食文化之特色。尤為知名的，當數張掖臊子面了，不僅人人愛吃，而且家家會做。過去，妳要到張掖做客，主人肯定會親手搟制壹碗面條細長、薄厚均勻、臊子鮮香、柔韌滑爽的臊子面來招待妳。現在大凡外地人到張掖觀光旅遊，主人也會為他們點上壹小碗臊子面，讓其體會張掖風味小吃的特點。
張掖人民對張掖臊子面的喜好已經達到了相當普遍和近乎狂熱的地步。大街小巷，臊子面館無處不在，稍有特色的，便人流如潮，哄哄然很是熱鬧。上班族要趕在上班前吃上壹碗臊子面，然後心滿意足的去上班，老年人鍛煉完了身體，溜完了鳥也要吃壹碗臊子面，然後才悠閑自得的回家，吃完了臊子面，大家胃裏和心裏壹樣的舒坦。
初到酒泉，居然發現大街小巷也有好多的張掖風味臊子面館，既感驚奇也很欣慰，心想，在異鄉也能吃到故鄉的風味小吃，至少可以解解饞，少想家啊。吃過幾次，卻有些納悶，感覺此臊面非彼臊面也，面多、湯少而稠，不僅早晨有人吃，而且中午、晚上也有人吃，似乎和炸醬面的吃法有點類似。要知道在張掖，臊子面可是地地道道的早餐啊，是講究寬湯少面的， 中午壹般吃不到。進而又發現，“臊面”二字的寫法也很不統壹，凡是地道的張掖人開的面館都寫“臊面”，而其他的卻是“稍面”，況且這種叫法有些普遍。我不解，同事認為“臊”字寫的不對，為此還爭論了半天，結果誰也不接受對方的觀點。但我堅信，“稍面”壹說肯定是由諧音而來，和地方發音不無關系，但“臊面”是否就正確呢，我也不敢肯定，於是就產生了壹種探究的心理。
翻了好多的資料，居然沒有張掖臊面的來歷之說，倒是找到了“歧山臊面”的來歷。相傳周文王年幼時父母早亡，壹直靠哥哥嫂嫂撫養成人。有壹次，周文王率軍出征中途遇到瓢潑大雨，風寒入骨，服過百藥不見起色，數日臥床不起。嫂子得知後親自下櫥，為文王搟制了壹碗熱騰騰的面條，文王吃的大汗淋漓，精神煥發，後為紀念了嫂嫂遂取名“嫂子面”。還有壹說，說是在很久以前，岐山有戶人家娶了壹個美貌、聰明、勤快、伶俐的媳婦。新媳婦到婆家的第二天，為全家做了壹餐面條，壹家人食後無不稱贊面條滑爽鮮美。後來，她的小叔考中了官職，請同窗好友到家作客，便請嫂子為大家做最拿手的面條款待客人，大家吃後都贊不絕口。從此，“嫂子面”就出名了。這樣的美麗傳說也許還有其他的版本，足以勾起人們無限的遐想，但可以肯定的是臊子面是歷史已經很悠久，絕非是近代人的發明創造；“臊子面”緣於“嫂子面”， “臊面”是地方方言，而“哨面”、“稍面”等都是它的諧音。
張掖臊子面的面與湯是分作的。傳統的面要用堿水和，和好後反復搓揉，醒壹段時間後，手工薄搟細切，形似韭葉，沸水煮撈。地道的湯用雞湯，配各種調味品和水粉勾制，使湯汁粘稠。撈面澆湯，佐以肉片、蔥花、香菜、豆腐幹。現在的臊面其面的做法依然如初，而湯的調制卻又變了許多的花樣，有用雞肉湯調制的，也有用豬肉、羊肉湯調制的，沒有肉還可以做成素的，家常的和面館裏的也不壹樣，但不管怎樣，其基本的做法並沒有變。
我細心的比較 “歧山臊面”和“張掖臊面”的做法，雖在燙的勾制和佐料的使用上有所不同，但其制作的程序和做好後的形態卻是十分的相像，這就是說兩者之間是有歷史的淵源的，只是在流傳的過程當中因為地域的不同和條件的限制而發生了些許的變化。那麽問題就出來了，是張掖臊面傳到了歧山，還是歧山臊面傳到了張掖，亦或是其他的什麽地方的類似的面的流傳，這些都沒有人考證過。我想，當從流傳地域來講，臊子面在陜西流傳很廣，尤以歧山臊面最為著名，而在甘肅，只有張掖風行這樣的吃法並為之自豪，象呵護孩子般呵護著他，象保衛自己的生命似的保衛著來自不同地域人們對他的不恭。從歷史和文化角度講，自古三秦大地便是黃河流域文化的發祥地，十三朝古都更是建於西安，而古時的張掖多被遊牧民族所占據，這麽精美的面食不是少數民族能夠做出來而且習慣吃的。答案可能就只有壹個，絲綢之路開通，多民族的交融，大批商隊在向西域、西亞輸送絲綢的同時，也把飲食文化遍傳播到了這裏。根據以上的推斷，我們是否可以這樣說，張掖臊面緣自三秦，與三秦臊面同根同源，張掖臊面是在絲綢之路開通以後才傳到張掖來的！我不知道，我這樣的判斷是否正確，但至少可以說，這樣的推斷是合乎情理的。
閑話張掖臊子面，並不是為了狹隘的目的爭什麽正宗地位，只是寫出來，增加壹些讀者對張掖臊子面的認識罷了，況且臊子面是由誰傳到張掖的，為什麽傳到了張掖，而不是武威、酒泉或者其他什麽城市，這些問題都還有待象我壹樣的好事者去探究了。我只希望，張掖臊子面能夠久遠流傳，廣泛流傳，發揚光大！
7.臊子面的由來是什麽,肉臊子怎麽做久味香肉臊子的做法： 選較肥帶皮的豬肉，豬肉中也要含有比較多的瘦精肉，七分瘦三分肥。
將肉切成小碎片，片要薄。入燒開的油鍋，不斷攪拌翻炒，火不可過急也不可過緩。
大約三成熟加入壹定量的姜沫，去腥，翻炒，後加入適量的碘鹽。當肉為六成熟時加陳醋，翻炒，七成熟時加入醬油，花椒等調味品（當然也可加入其他合適的調味品），當九成熟，快出鍋時加入適量紅辣椒粉，攪拌，微燉壹會，即可出鍋。
期間要非常註意控制火候和時間。火不可太猛，太旺則肉可能炒老了或炒焦了，辣椒面烤糊了影響湯的色澤；火候不夠，肉不熟，肉的腥味去不盡，而辣味滲的太深。
只有火候控制住，肉鮮、嫩、辣，而油鮮紅光亮而不是很辣。這即為肉臊子的最基本做法。