衣食住行是我們祖先最關心的問題。其中，“衣”是區分人類和動物，防寒防害的重要工具。但隨著文明的發展，它的美化功能被大大強調了。今天，壹件精雕細琢的旗袍，壹件新發布的法國女裝，都被視為藝術品，然而，如果說當今世界上最精致的民族服裝，那就是和服。
十二個訂單
說到和服，首先要說起源(歷史傳承)。
從神道時代開始，日本的服飾文化就壹直帶有鮮明的“洋”印記。這不僅體現在服裝的形式上，還體現在服裝材料的編織工藝上。
自申英時代以來，日本與韓國和中國有著密切的聯系，這為文化的傳播帶來了有利條件。推古皇帝甚至模仿隋朝的服飾，制定了冠服和朝服。在奈良時代，模仿唐朝的服裝和穿著風格成為時尚。然而物極必反，隨著時間的推移，更有個性和魅力的服裝時代到來了。這是平安時期。
平安時期也是日本的“國風時代”。在充分消化了唐朝文化之後，她以大學畢業生的身份走上了歷史舞臺。此時的服裝逐漸擺脫了外界的影響，發展出其獨有的奢華精致的特點。比如熟悉日本歷史的人壹定聽說過《唐義》《十二號令》。唐裝是服飾的壹種，以紫紅色為最貴，金碧輝煌。十二單其實是壹種穿法。她穿的不是十二層的單衣，而是在單衣上疊了十二層叫桂的衣服。Gui輕薄透明，當Gui層層疊疊時，妳仍能隱約看到單件衣服或手表的顏色，增添了壹種朦朧的美感。從這裏也可以壹窺日本人的審美觀，不僅喜歡抽象的美，也喜歡真實細致地反映自然世界的美。
由於過度的腐敗和奢靡，官官統治最終走向衰落。鐮倉和室町幕府時期，出現了相對精幹、樸素的武學文化，這個時代的特點也體現在服飾上。智川和史鄂博仕是時尚男裝，很受歡迎。女裝變得簡單了。在織田信長的安史和桃山時期，小袖在女性中很流行。雖然好看，但和唐裝比起來還是寒酸。這壹時期，具有鮮明民間特色的“能略”逐漸成型，出現了精美華貴的“能略”服飾。這個時候的官官服飾變化不大，基本都是平安時期宮廷服飾的延續，而官官武術家最後融合是在明治時期，這是後話了。
江戶幕府時期，雖然男女服飾也有變化，比如女裝的小袖形變得接近現代，而男裝流行羽毛編織(以黑色條紋為正裝，其次是茶色和黃色)，領結開始流行。但基本格局已定，到了明治時代，現在意義上的和服定型了，此後並沒有太大變化。
和服的起源*
自統治以來，日韓之間日益頻繁的交流為中國帶來了大量的錦緞、絲綢、羅等高檔絲綢產品。絲綢產品的傳入也帶來了絲織技術，絲織技術在日本開始發展。
吐谷渾十壹年十二月，朝廷制定了冠、朝服制度，仿照中國隋朝的服飾制度。連衣裙是立領，右開衩，有袖上衣，白色褲子，系帶，掛在前面。面料采用厚實的棉絲，以服裝顏色區分。也就是說，大德是紫的，大德是藍的，大德是紅的，大德是服黃的，大德是白的，大德是黑的。在五倫中，木的象征是綠色，火是紅色，土是黃色，金是白色，水是黑色，木、火、土、水五行與五倫理論相結合。褲子是白色厚棉布做的，皮帶是日本布做的。
天武天皇十年後，日本人開始使用皮帶。在正式場合，妳穿圓柱服和長腰帶。上衣腋下縫好，橫開衩放下，前面蕾絲從右邊垂下壹個長結。非正式場合穿的簡單方便的衣服是無柱短腰帶，開腋，下擺無橫開衩，短翻領。
從智四年開始，高級官員冬天穿絲綢，夏天穿絲綢，絲綢的地面用團紋裝飾。鳥巢的意思是鳥巢，它的形狀像壹個漩渦。顏色也是根據官職來選的，從粉、黑紫、棗紅、墨綠、深藍到淺藍，平民的衣服是黃色，奴隸的是黑色。
奈良時期(710-780)，日本受到中國唐朝文化的廣泛影響，出現了男扮女裝，女扮男裝的社會習俗。
奈良時代的布料種類繁多，有絲、錦、紗、絹、絲、絹、布等。其中最著名的是鹿胎地。
平安時期(794-1192)，日本歷史上又稱為“國風時代”，是指消化唐朝文化後發展起來的具有獨特民族風格的新文化。這壹時期服裝技術發達，裝飾趨於華麗，是日本服裝史上的“貴族時代”。平安時代的宮廷服飾成為後來汀溪風格的基礎。
平安時期的服飾有唐裝、表、圭、細長、壺裝、單衣、連衣裙、褲子等。唐裝是指長衣短袖的直領衣服。後來唐裝也叫禁色。規定緋紅錦唐裝未經允許不能隨便穿。
它展示了壹種類似於今天和服的服裝。
Gui，是多層服裝，層數不限。根據榮耀的故事，高達18-20層。小桂是壹種覆蓋在手表外面的輕薄透明的服裝。這種服裝的顏色和手表的顏色是不壹樣的，但是通過小巧輕便的質地，可以顯露出手表的壹些顏色，非常漂亮，這是現代日本和服的壹個特點。
細長的衣服穿在小桂身上，對看起來細長的衣服的質地和圖案沒有特別的規定。
壺裝是指戴氏的戴笠、戴桂，是婦女出門在外時穿的衣服。
單衣，尤其是裝飾性的“十二單”也是這壹時期重要的服裝樣式，是宮中女官所穿。十二單不是指十二層的單衣，而是指上面疊有十二層GUI的裝飾服。
鐮倉幕府(1192-1333)是日本歷史上第壹個武士政權，這壹時期的武士服飾具有鮮明的民族性和時代性。到明治時代，日本和服基本定型。
和服起源
相傳日本神道教時代有壹位按惡點菜的神仙。他經常在舉行驅邪儀式時脫去外衣、襯衣、腰帶，裸露身體(以齋戒、沐浴的方式在災難初期尋求幸福)。據後人考證，傳說中的神道時代相當於日本的原始社會時期。當時已經發現的日本人生活遺址有上千處，其分布區域從北至北海道，南至九州，幾乎遍布日本全境。原始社會，日本人過著不確定的群居生活，主要生產活動是狩獵和采集(不要總想著帝國時代)。也許就是在那個時候，日本人開始用動物的皮毛或者樹葉來禦寒，走出了裸體時代。
繩文人畫像
在繩文化時代晚期(日本新石器時代，相當於前800-500年)和彌生文化時代(日本使用彌生陶器的時代，相當於前300-300年)，日本出現了兩種基本的服裝樣式。壹種是套頭t恤，形狀和今天的t恤差不多；另壹種是雙排扣型，門襟為左排扣，領尖達到腰部，每隔相等距離用細繩系住。袖子是圓柱袖，長度在膝蓋以上。還有壹件外套、壹條圍巾和壹把胡子。
秋原指穿在身體下面，藏在上衣下面的壹種襠布，這裏的秋指的是類似褲衩的褲腿連接處。男人有壹種纏腰的東西叫襯裙，系在上衣周圍。因為結裏的褶，衣服發生了壹些變化。大多數女人穿裙子。與男性不同的是，女性的裙擺長及地面，形態與當今韓國女性裙擺“馬岐”頗為相似。
圍巾壹般掛在肩上作為裝飾，掛的形式不限，壹般由個人愛好決定。圍巾在生產勞動中常被用作長袖腰帶，或作為裹布的替代品。臨別之際，人們揮舞圍巾以示依依不舍，這和明治時代揮舞手帕以示告別是壹樣的。,
玉樹比是壹種比圍巾更大更長的腰帶面料，披在頭上，掛在腰上。古代日本女性忌諱被男性看到，所以用來遮臉。
據《史記》、《日本國誌》、《植輪圖冊》、《古字補遺》等文獻記載，日本繩文化時代晚期和彌生文化時代的服裝，已有竹布、麻布、棉粗布、藤布、cob布等植物纖維材料制成。，腰帶是日本布做的。衣料的出現籠罩著神話的光環，如雕神裁布、白羽神造麻利民。
當時染色相當普遍。據《申英紀》記載，井陘皇帝的時候，平民已經知道茜草用來染紅，靛藍用來染藍，狗尾草用來染黃，橡子用來染黑，紫草根用來染紫。染色的面料大多沒有紋路，偶爾有壹些印花的紋路，壹般都是直接用葉子和花印花。使用的植物有月見草、燕子草、榛子、靛藍、金銀花等。
從奈良時代初期開始，日本就壹直在輸入唐朝的文化，包括衣食住行各方面的信息。當然，日常生活中的“服飾”也深受唐朝的影響。時代從奈良時代進入平安時代，服裝得到改良，於是成為所謂的平安宮裝。
平安時代的服飾極具古典和藝術價值。即使在今天，皇室仍然在重要活動中穿著這種安全的服裝，其影響不僅限於皇室，還包括民間節日、神道等。
安全服裝的類型
E
男裝和女裝
細長帶
壹罐條
直筒衣服的生絲
小桂為打獵穿的衣服
水幹十二令(正裝)
和服的紋身
紋身，又稱紋章，是和服上壹個家族或家族的象征。有時這種紋身所標記的範圍可以擴展到壹個神社、壹所學校、壹個地區、壹個公司等。總之是壹個群體的集體符號。
紋身店的形狀多為圓形，也有多邊形的。有太輪、中輪、細輪、絲輪、雙輪、朧輪、洲輪、繭輪、雪輪、竹輪、菊輪、藤輪等。多邊形也有很多種，日本人稱之為角形紋，包括直角、角形、直角、豎角、太傅角等等。紋章中最多的圖案是植物圖案，還有器皿圖案、動物圖案、建築圖案、自然圖案和幾何圖案。
紋身店起源於平安時期，公與軍的區別是牛車上的標記，而吳家之間的標記是兩家交戰時的軍旗。戰國時期，根據武功，少數人獲得了家族的姓氏或榮譽，於是有了家族紋身店，這是榮譽的象征，可以繼承。後來成為公務和社交中的必備符號，人們壹眼就能明白對方的身份。
大多數紋身出現在衣服上。首先在袖子上，也就是整體上沒有花紋的袖子上，是有花紋裝飾的。作為女性的服飾，無地紋出現在江戶時代前後，逐漸成為現代女性的正裝。和服就是原來的振袖壹般的樣子。江戶幕府時代的面試順序，壹般的出場只留了邊飾出場或者內飾出場，格局位置很低，大部分的上層空地都是光禿禿單調的。這時，在這裏加入精致的紋身地方，會讓設計變得非常優雅而有意義。這個圖案和花樣就是今天的袖子。有紋身的留袖款式特別優雅，有壹種歷史的美感。從那以後，產生了大量的線條。
在所有紋身的地方中，最令人難忘的是鐮倉時代的“菊花皇徽”。當時的戈托巴約科皇帝特別喜歡菊花，不僅在衣服和汽車上，還在臺島上裝飾菊花，取名“菊制臺島”。後藤嘉子是日本著名的多才多藝的人物，寫了很多詩。名刀“巨宗澤”是由當時著名的刀工鑄造而成，上面鑄有菊花圖案，故名。皇帝對菊花的喜愛被後來的皇帝繼承，所以菊花圖案成為皇帝的家庭圖案。到了明治二年，宣布用十六瓣菊花作為皇家盾徽。在日本，人們自古以來就非常喜歡野菊花。據說是1000年前從中國經朝鮮傳入日本的，但真正的觀賞菊始於江戶時代。
到現在為止，紋章大概有400多種，但是分化之後，有7000到8000多種。比如，僅梅花的紋章就有90多種，壹個家族原來只有壹種紋章。但當家族出現分支時，紋章會發生適當的變化，家族中賦予的紋章可能與原來不同，紋章的數量會大大擴充。
江戶時代是文身服裝的流行時期，這壹點從濟源遊裏歌舞伎役的服飾上就可以看出來。紋章的制作方法也有很多種。壹種是編織，叫紋羽編織。羽衣是由道袍和軀幹服發展而來的。江戶時代，女性禁止佩戴紋身和羽毛編織。女性羽毛編織的流行是在明治以後，壹般在黑色的地面上進行白色的羽毛編織。男性文身、織羽壹般都是在黑地上放電，所以叫放電紋，壹般分陰陽。此外，還有刺繡和貼繡制成的縫紉圖案和切割圖案，撚制工藝完成的紋章圖案成為鹿紋。
紋身衣服用的手臂數量壹般是五個，三個，或者三合壹。五條紋用在最正式的禮服上，後背中央壹條，兩袖前後各壹條，* *五條，用在黑袖、振袖、黑羽織等和服上。三個條紋是壹個在後面，兩個在後袖子上。男女黑色和服壹般不用三條紋。最簡單的和服至少使用壹種圖案。
從明治到二戰前，紋章的尺寸壹般是男裝壹寸壹分，女裝七到八五厘米。現在男裝壹般是九到壹寸(3.5-3.8厘米)，女裝是五到六厘米(2.6-2.8厘米)。
水幹
水幹衣與獵裝同源，最初是平民百姓的日常服飾。
與泳衣的圖案不同，前後的水筒接縫和接縫處用“菊花飾”加固；此外，水幹沒有壹個脖子上的按鈕(とんぼ)的衣服，但壹個薄腰帶是用來連接領口。
隨著時間的推移，水幹逐漸成為吳家和壹些公職人員的日常服裝，很快成為壹種服飾。現在的女神職人員有時會穿不帶菊花的幹水。
穿水幹衣服有兩種方法。壹個像穿就職禮服，只戴頸扣不系腰帶；另壹種是將領口折成V字形，將長領口從右肩向後包，通過左側拉到胸前，與胸帶系緊——這種情況下，後袖口要塞進裙子裏(水幹裙稱為水幹裙)。然而，根據高倉流的穿透方法，不需要將後片插入後片；如今女性神職人員的著裝方式也是如此。
冠帽方面，五品以上的官員佩戴Eboshi，六品以下的官員佩戴Eboshi帶風。
此外，水幹在平安時代和鐮倉時代也是平民服飾。大多數畫軸中，平民佩戴的水梗上通常省略菊花；下層戰士曬幹的水上面，菊花更清。
後來，因為政府也開始穿水幹的衣服，壹系列的服裝條例逐漸產生。
對於攝影師來說，必須使用V型掛領。而普通人卻不能這樣打扮——尤其是會見上級時，打扮的方式被視為壹種地位和等級的形象。
地位比攝影師低的清華人家，也不穿菊花袖——這也是為了強調他們和窮人的區別。另壹方面，普通人穿水幹的衣服，都是穿菊花袖的。
不過，在鐮倉時代，也有“魏任、克比士用菊花飾”的記載，但由於沒有確鑿的史料證明，這只能算是壹種推測。
吳公的服裝
鐮倉幕府(1192—1333)是日本歷史上第壹個武士政權，這壹時期的武士服飾具有鮮明的民族性和時代性。
武士服起初類似水幹，但很快就被直掛取代，開始流行穿Eboshi。這種服裝很快被民間男子模仿並流行起來。
直掛是壹種上衣下有裙子，交叉領，三角袖，胸前有花邊的服飾。小胡子的設計可以分為兩個時期，第壹個時期是戴小胡子，第二個時期是戴小胡子。垂直材料和圖案的選擇還有其他特殊規定。
共青的服裝大體延續了上個時代的造型。女裝因為吳家崇尚簡樸的生活，所以廢除了原來繁雜的服飾制度。
從戰國到任瑩之亂，官員和官吏的服裝都保持著原來的形狀。室町幕府(1338-1573)除了繼續使用垂墜之外，還在武家族的服裝上增加了布料和大圖案。大花紋是在胸前和手臂上飾有家族紋章，背面染有大花紋，看起來像豎紋的服裝。此外，還有壹種新的素色外套，這是下等武士的服裝。它的形狀是由大粒發展而來，有胸帶和菊花墜，但沒有豎大粒那樣的圓柱形布帶，而是用了皮帶。而且素衣沒有裏子，沒有紋路，裝飾也很少，所以後世的人經常把素衣和布衣混為壹談。
任瑩叛亂後，服裝變得更加簡單。女官使用圭限於五層，稱為五衣。並且按照出場、五服、戲服、單衣的順序，取消了襯裙的小蠻腰。把名為吊帶的帶子掛在腰間，從肩膀開始向後轉到前面打結。普通衣服就是白色小袖和飛舟，或者不穿裙子，換成細腰帶。另外還有被子，婚禮和出門用的。
典型的吳服有十德，十德是用四種面料縫制，用菊花吊墜裝飾，短裙小袖作為內衣。這種服裝可以發展到後來的羽毛編織。豎、大線、省道尺寸變長，正式禮儀場合不再出現短省道。從雍正時期開始，肩部禮服成為主要的休閑禮服，這是在模仿中世紀武士使用的無手和陣列羽毛編織的基礎上，產生了無袖和直掛式禮服。
肩帶(皇家禮服)
在日本的服裝體系中，拉帶被稱為“韓服”，即官員的制服。隨著時代的變遷，抽繩的樣式也逐漸向日本寬大舒適的風化方向轉變。但褲形褲衩和皮帶上仍留有唐風的痕跡。
作為正裝，公務員佩戴的帶子稱為“縫腋(ほぅぇき)袍”，而軍官佩戴的帶子稱為“闕腋(けってき)袍”——這種側袖不縫在身上的帶子是為了方便活動。佩戴正式腰帶時，武官和外交部官員，以及獲得許可、官階在元老院以上的官員，都需要佩戴佩劍。所以腰部要系壹條細長的帶子，叫平圩。
系腰帶的時候要在內褲外面套壹個單(ひとぇ)，下面套壹個紅色大嘴和手表(ぅぇのはかま)，上身套壹個“どま”。此外，腰部要用壹種叫做“石帶”的玉石裝飾的帶子固定——壹般來說，佩戴方法很復雜。袍的顏色根據等級不同而不同，所以正式的袍也叫“袍”。武官腋下袍又叫“大衣”，所以又叫“職務大衣”。不區分官職，隨意選色的直服，稱為“雜袍”。
官員入朝，需要把扇子和貼紙放在懷裏；舉著象征尊嚴的水板；腰間掛著壹個“魚包”。在唐代，魚包是進入宮城的資格憑證。它傳入日本後，金魚袋被官員和大臣們所推崇，銀魚袋則被寺廟裏的人們所使用。
在單攻的外側和內側各穿壹件紅色向日葵圖案的小絲綢(內側為素色絲綢)。另外，以前“攻”的背後有壹條長長的“鏈”，但因為佩戴極其復雜，所以逐漸演變成了皇族；而其他官員的攻擊則與“禁”分開，“禁”的部分加壹根繩子，綁在腰上，稱為“禁”。因為“福”象征著權力和威嚴，所以隨著時代的變遷被拉長了很多倍。現在通過區分官員書信的長短，可以判斷他們所處的歷史時代。
只是剛到腳跟的“短重”。平成即位時，天皇和東宮外的皇室都只戴綁帶。
夏季由官員任命的官員或有禁色的官員，用素芳色和菱形花紋(王子和攝影師用豎菱形花紋，其他官員用橫菱形花紋)，不用編織；剩下的官員用兩個藍色的，沒有文字也沒有布料來攻擊。
因為拉帶本來就是入宮時的禮服，是權力和威嚴的象征，所以只能用在隆重的禮儀場合。然而，那些當權的、有權勢的藏人和鄭泰官員壹直堅持佩戴腰帶參加活動的習俗。明治時代廢除純中式“禮服”(用於即位儀式)後，拉帶成為即位儀式和皇室婚禮必備的正裝。所以，今天，妳只能在“葵節”、“巖清水節”等古代節日裏看到綁好的帶子。
出席公務以外的儀式、參拜神社、為朝廷開道、騎馬時系腰帶，下半身只穿手指狀的裙子，稱為“布衣”。此時佩戴的劍在正裝上不需要“飾以太太刀”或其替代品“薄太太刀”；而是用“武文丸的太刀”或者“野生太刀”。
官方制服
武文大寶元年的“大寶令”規定，官服分為四等:親王、十四等、三十等。每個級別都有詳細的劃分。
皇室的衣服，外套的顏色是黑紫色；君王的正與從是黑與紫，正與從是紅與紫，正與從也是紅與紫。大臣壹個是深紫色，壹個是深紫色，壹個是深紫色，壹個是深紫色，第三個是深紫色，第五個是淺紫色，第六個是深綠色，第七個是淺綠色，第八個是深藍色。新官大大小小都是淺藍色；無產品官員穿黃色衣服。公務員和武官的區別在於，公務員有專欄，武官沒有專欄。
禮服方面，大寶兩歲的時候，在壹些特別重要的儀式上又開發了相應的禮服，這些禮服的造型壹直被後世沿用。服飾包括玉冠、長袖、胯、褶、帶、絲帶、玉佩、疊、竿。這裏的褶類似於裙子，疊類似於鞋子，胯部類似於裙子，只是下半部分剪到膝蓋。按照等級，衣服和褶襇的顏色有深紫色和深綠色。穿淺紫袍二至五品，其余同前；朝臣的服飾有壹級深紫色，二三級淺紫色，四級深紫色，五級淺紫色。所有的褶都是深藍色的紗，沒有六級以下的連衣裙。武官的服飾，佩戴五冠流蘇，淺紅色長袍，白色長袍，金銀腰帶；衛兵穿襯衫、白布、白布腰帶、綁腿、佩劍。四年後，聖德皇帝再次出現了皇服。
女官服，按照“養老令”的規定，內皇子可以穿壹至四品的正裝。女王穿著帶有淺綠色褶襇的深紫色袖上衣。長裙采用深紅色、深紫色、淺紫色和綠色的豎條紋面料，帶有深紅色和深紫色的印花條紋。女王有二到五品，衣服是淺紫色的，其他和以前壹樣。內命女穿深紫色連衣裙，淺藍色褶襇；二、三等衣服是深紅色、深綠色、淺紫色帶邊的；五件衣服是淺紅色，腰帶是淺色上的淺綠色。皇家服裝由袖子、褶襇和帶子組成。內王子和王後身著深紫色，胯部用深紅色、淺紫色和豎條紋的纈草植物制成，束帶為深紅色和深紫色。女王的第二到第五件衣服是淺紫色的，其他的都壹樣。女官的二、三品是深紅色、淺紫色、淺綠色。其他女王也是這樣。女官四服紅色，淺紫色，深綠色；五品是淺紫色，裙子和二品、三品壹樣；六件衣服是深綠色的；七件衣服是淺綠色的；八個產品是藍色的。新官微是淺藍色，有淺綠和藍色。
公務時，平民穿黃衣、白衣、白帶，婦女穿藍綠色。如果用其他衣服代替，必須配紅色衣服。
狩獵服裝
就職禮服在歷史上第壹次出現是作為野外狩獵時穿的運動服。因為佩戴和移動方便，普通大眾平日也喜歡佩戴。後來逐漸發展成為元老院的禮服。與此同時，狩獵服裝的顏色開始多樣化。
在古代，狩服是由麻布制成的，也稱為“布衣”。隨著使用人群階層的擴大，開始出現供官員、官吏穿著的絲織材料，也出現了“花紋就職服”、“素布服”等名稱。泳衣和布衣的區別在於，泳衣是有內襯的(裏面)。漸漸地，襯裏隨著禮服發展出各種美麗的顏色。
就職禮服在袖子下用“袖露”裝飾。按年齡不同可分為細扁形(34歲以下和35歲以下的年輕人使用)、粗細形、左右扭曲形、籠圍形和琺瑯形。袖露的風格是以官階和官階來區分的。
就職禮服的穿著和配套的褲裙都是特定的。手指穿透(或差異)。另外，從平安到村町時代，也叫“獵服”，是壹種比較固定的獵服搭配。在祭祀儀式中，就職服要穿淺色外套(也可以用長袍代替)，平時可以不穿。除了禁色(皇帝專用色)之外，狩服的顏色和圖案通常可以自由選擇，所以在現代，可以看到狩服的各種圖案和顏色。
本來是日常著裝，但隨著時代的變遷，逐漸變成了公務和正裝。江戶時代狩獵服作為武士服的出現，標誌著“垂直階級”的誕生；當時大眾也普遍穿著狩獵服。然而今天，就職服已經成為神社內神職人員的常用服裝(在這種情況下，使用的長袍是窮人的長袍)。
小智壹
小直筒連衣裙是中和就職禮服的樸素和腰帶的尊貴的產物。
這種簡單的長袍，從鐮倉時代就開始使用，也被稱為“擁有狩獵服裝”如圖，在平時著裝的基礎上，它在裙子上加了蝴蝶結和螞蟻。
原來為了方便脖子轉動，就職禮服是前後分開設計的。小直筒衣把前後襠部縫合在壹起，胸部以上部分按照原來計算好的形狀縫合。
小直服只能給皇帝、王侯、大臣、將軍以上的人穿，其他人不得使用。但在江戶時代，天皇也穿小直筒西裝。這時，它已經失去了原來的象征意義。
現在，天皇、神社供奉者(僅限男性)和皇室成員都可以穿小直筒衣服。65438年6月和6月+2月，皇宮和神社舉行皇家招待會和皇靈代禦遊時，皇帝用小直服；皇室成員在練習神道時佩戴。此外，出雲的神職人員也使用小直筒服裝。
前面說過，小直筒服是上級穿的特殊服裝，所以有特殊的系袖樣式。綁袖的規則與獵服基本相同，即根據年齡使用相應的款式。但現實中薄平袖的使用很少，壹般只用厚薄袖。這大概是因為如果妳是大臣或將軍，仍然使用薄扁袖是不嚴肅的。所以，真正用薄扁袖的人，只有年輕的王子。
織錦
日本女性穿和服的時候，要在背上包壹個看起來像小背包和中國南方女性穿的嬰兒的東西。事實上，它既不是小背包，也不是嬰兒。日本人稱之為“戴”。系腰帶可以防止和服被展出，展現身體之美，還可以起到裝飾作用，讓華麗的和服更加出彩。
據考證，日本古代的“新”與“戴”的制度及其含義是不同的。“新”的詞源是“神聖的禮服”，“神聖”代表神聖。裙子是橫幅布，也就是今天的裙子。綁壹個新扣子，不僅把新扣子和人心結合在壹起，還把人和神結合在壹起。如果說在古代，腰帶側重於裝飾，而腰帶側重於信仰，那麽，在奈良時代，中國的女裝唐衣傳入日本，女性開始穿上下分開的禮服。之後，腰帶開始紮在衣服裏，起到了腰帶的作用，腰帶就更不用了。鐮倉時代以後，類似現代和服的窄袖便服(小袖)開始流行，扣子由內而外改，恢復了腰帶的作用，發展成為今天漂亮的腰帶。
日本腰帶背面有不同的結，象征不同的意義，表達我的信仰和祈禱。據統計，日本共有289種常見繩結。腰帶，壹般3~4米長，需要纏在腰上三四圈。值得特別介紹的是日常部門的壹種“名古屋帶”。這種帶寬30厘米，長3.6米。據說在桃山時代，日本女性曾在腰間系細腰帶，但因形象不好看而未獲提升。當豐臣秀吉進攻朝鮮時，他駐紮在名古屋。當時聚集在名古屋的藝妓，頭戴大髻，身穿小袖衣服，身披中國工匠編織的綠紅兩色的圓柱形絲帶，十分華麗。這種時髦的打扮立刻不脛而走，這條腰帶也被稱為“名古屋腰帶”。