大白高果
對銀川最神秘的印象就是西夏王朝的傳說。黨項人李元昊稱帝時，西夏的疆域曾是“東起黃河，西至玉門，南至小關，北至大漠，壹萬余裏之地”，西夏繁榮輝煌。但這個只存在了190年的王朝，壹夜之間突然消失了，留下的史料少之又少。這段歷史怎麽還原？
時間是失語的，但石頭會說話。這句話最初是在賀蘭山巖畫景區著名作家馮驥才的題詞裏看到的，感覺雖然歲月流逝，但文化永存。這句話同樣適用於西夏王朝歷史的還原。西夏作為壹個獨立王國，有自己的語言和文字。成吉思汗率領的蒙古鐵騎翻越賀蘭山，直下中興府時，屠城、挖墳、焚書。“白骨覆野，千裏成赤城。”壹場大火燒毀了近200年的輝煌，成吉思汗在這場戰役中犧牲。憤怒的蒙古人不僅滅了西夏，還沒編好西夏的歷史，毀了壹個王朝的燦爛文化。再也沒人能認識西夏文字了。直到清代學者張鵬在甘肅武威縣清營寺發現涼州重建護國寺幹通塔上的碑文。紀念碑正面刻有西夏文字，背面刻有漢字。從此西夏文字終於重見天日，西夏王朝的文明壹點壹點恢復。
西夏陵素有“東方金字塔”之稱，但在當地人口中不過是幾個凸起而已。大門口有四個字。乍壹看，妳壹個也認不出來。看了註解就知道是西夏的“大白高國”。西夏的第壹個皇帝元昊非常生氣，他不願意做，就改了李的名字，自己當了皇帝。他的封號是“大白高國”，史稱西夏。《大白高國》寫的是西夏，皇帝尊之為大。黃河幾千年前還是清澈的，自古就有“白河”之稱。再加上黨項人崇尚白色，所以被稱為“大白高國”。西夏王陵方圓在50多公裏外，位於賀蘭山東麓中部的沖積扇地帶，有9座帝王陵和250多座陪葬墓。它是中國現存最大的皇家墓地之壹。
三號陵被認為是西夏開國皇帝元昊的泰陵。走進墓地，黃沙漫漫，壹堆堆高大雄偉的土堆孤零零地矗立在賀蘭山腳下，寸草不生。西夏的皇陵規模宏大，歷經千年仍能感受到它的氣勢。可惜墓地已經被蒙古軍隊破壞盜走，看起來陳舊荒涼。墓坑坑窪窪，但我看到壹只鳥進去了，但壹會兒就沒出來了。也許這裏有鳥在築巢。看來，百株不毛，鳥語不近的神話只說對了壹半。壹眼望去，背面是雄偉的賀蘭，視野開闊，吞山河。確實是風水寶地，可惜不能保佑“神仙”消夏。打江山容易，守江山難。勇敢的黨項人必然會亡國，而且會消失得如此悲慘。再加上它的民族、歷史、文字，只有這些土堆證明西夏王朝曾經輝煌過。
今天大名鼎鼎的袁浩在哪裏？在歷史的長河中，每個人都是過客。
走近賀蘭山
驅車前往賀蘭口巖畫景區，距銀川市區56公裏，位於賀蘭山中段。賀蘭口巖畫是賀蘭山巖畫的豐富之地，被譽為史前文化藝術走廊。賀蘭口巖畫景區位於賀蘭縣金山鄉。它看起來像賀蘭山的壹個有缺口的Oyamaguchi，所以當地人叫它“缺口”。
賀蘭口的意思是賀蘭山的山口。據記載，賀蘭山有“七十二關”。其實可能不止這些，只是有些是交通要道，有些是死胡同。賀蘭山世世代代都是軍事重地。古人曾評價“寧夏北賀蘭山是北方的保障，沙漠的咽喉”。賀蘭山是天然的軍事屏障，這些山口成為北方遊牧民族進入銀川平原的通道。成吉思汗六次進攻大夏國，五次通過賀蘭山口進入。
我不想看賀蘭山的巖畫。可能我不是壹個有文化的人，所以想“突破賀蘭山闕”，領略壹下歷代兵家必爭之地是什麽樣的神聖。
賀蘭山越來越近了，其粗獷粗獷的外形令人驚嘆。白山沒有壹棵樹，道路兩旁全是沖積扇，布滿了從賀蘭山上沖下來的大小不壹的石頭。妳可以感受到洪水的力量。薛師傅告訴我們，由於賀蘭山沒有土壤和植被來儲存雨水，每到雨季，賀蘭山就會被洪水淹沒，路上全是被沖走的石頭。雨季過後，道路需要再次清掃。
相傳蒙古語稱駿馬為“賀蘭”，故稱賀蘭山。賀蘭山從北到南，東部是銀川平原，西部是臘山高原。自古以來就是遊牧民族的天堂，豐富的物產和天然的軍事屏障成為歷代兵家必爭之地。衛青和嶽飛因賀蘭山而聞名。
我們從東面進入賀蘭山口，賀蘭山看起來像斷層，走近了。山上並不光禿禿的，稀疏的灌木頑強地紮根在縫隙裏，在烈日下開出黃綠色的花。當地人告訴我們，它叫酸棗，秋天會掛滿壹串串的酸棗，像紅瑪瑙壹樣誘人。就這樣，看似光禿禿的大山不時被巖羊穿越，可見這些動植物是多麽頑強。巖羊是受保護的動物。他們習慣了遊客的頻繁光顧，不怕人。他們和遊客壹起守衛賀蘭山口。可惜我們的運氣不太好，陽光太強，巖羊可能躲在樹蔭下乘涼，沒有出來迎接我們。
山口兩邊的石山陡峭，山腳下的石灘壹直延伸到山的深處。幾千年前，如果壹支騎兵從阿拉善沿賀蘭山口進入銀川平原，那真的是神不知鬼不覺。巖畫的斑點開始沿著山出現。沒有符號的引導和解釋，那些抽象的符號很難被看到和理解。畢竟史前人的生活方式離我們太遠了。我沿著亂石灘不知不覺走進了山谷，兩邊的山差別不大。我轉到壹個懸崖，轉到壹個懸崖。烈日炎炎，只伴著溝裏壹股清流，讓人感到壹絲涼意。山谷裏遊客很少，胖姑娘放棄了，躲在樹下等我:畢竟來看石頭的人不多。壹個人孤獨的走在山谷裏，我不知道等待我的是什麽，直到壹個瀑布誕生。瀑布從山頂垂下。當它遇到巖石時，分裂成幾股，濺起水花，落入山谷，形成壹個綠色的水池。原來溝裏的水就是由此而來。這個瀑布在荒涼的賀蘭口顯得尤為珍貴，為粗獷的賀蘭山增添了壹絲柔情。
可愛的保安勸我調頭，說前面的路已經被洪水沖走了，山谷裏到處都是大大小小的石頭，我只好匍匐前進，景色和以前壹樣，壹望無際的懸崖和壹望無際的亂石灘。我問沿山口走要多久，他說:“三天三夜。”
直到世界末日
水洞溝，顧名思義:有水、有洞、有溝的地方，這樣壹個簡單直白的名字，包含了三萬年到五百年的文明。水洞溝位於寧夏靈武市城區何琳鎮，西距銀川市19公裏，北連內蒙古阿拉善左奇，壹腳跨兩省。這是壹條時間隧道，它將把我們引向何方？
1923年，法國古生物學家德·金日和桑誌華在水洞溝發現了史前文化遺址，吸引了大批考古學家前往發掘。水洞溝成為中國最早的舊石器文化遺址，被譽為“中國史前考古學的發祥地”。德和桑芝華來水洞溝的旅館叫“張三笑店”，是明代塞外的壹個小客棧，歷史上也因此有記載。
這樣壹個看起來很普通的黃土堆，記錄了遠古人類的繁榮，展示了3萬年前遠古人類的生活圖景，改變了中國史前文化的記錄，不得不令人驚嘆。
如果妳來水洞溝只是為了看史前文化遺址，相信很多人會打退堂鼓。畢竟三萬年太遠了，水洞溝展現給世人的肯定不止這些。
水洞溝位於鄂爾多斯地臺南緣，大自然創造的丫蛋地貌經過千百年的風沙雕琢和侵蝕，以巍峨雄偉的面貌屹立在其中，直觀上歷久彌新，無與倫比。
“軍馬持矛沖至戰壘，將軍拔劍追胡兵”。水洞溝是明代長城、烽火臺、城堡、溝壑、藏兵洞、大峽谷、碼頭等軍事防禦建築的大觀園，是目前中國唯壹保存最完整的長城立體軍事防禦體系。
在明朝，為了防止韃靼人和瓦拉人的入侵，除了賀蘭山的關口這壹天然屏障外，其他各方都修建了長城，形成了橫跨黃河的西長城、北長城和東長城。明長城以土夯築，崖隨山切，鏟陡，至今仍感雄偉。
城墻外是阿拉善左奇，壹望無際的毛烏素沙漠，壹排排嶄新的蒙古包在迎接妳，但幾千年甚至上百年前，蒙古鐵騎從這裏沖出，壹路殺掠。
魯花谷是長城的壹道風景。茂密的沙蘆葦在陽光下隨風搖擺，沙沙作響。走在魯花谷的木棧道上，仿佛置身江南，陽光似乎不那麽強烈。六月，是蘆花飛舞的季節，它們以妖嬈的姿態穿越著金戈鐵馬的歲月。
從水洞溝到紅山堡，有壹條長約4公裏的峽谷，是大自然的傑作，藏兵洞就藏在其中。坐駱駝車去藏兵洞。兩邊都是懸崖。在此期間，我害怕被伏擊。
所謂藏兵洞，就是紅山堡守軍從地面轉移到地下，隱藏兵力，伏擊追兵，伺機進攻。韃靼和瓦拉貴族幾次南下，都沒有從紅山城堡進攻，可見藏兵洞的神奇和威力。
藏兵洞的出入口非常隱蔽，如果不是修建了各種指示性建築，外人是不會知道的。藏兵洞在上盤曲折，上下左右相連。洞內分支眾多，左盤旋轉如迷宮。藏明洞內有各種軍械庫、火藥庫、炮臺、水井、火爐、會議廳、客廳。藏在山洞裏的士兵不出山洞依然可以生存。洞內還有陷阱，易守難攻。那種真實的場景只有在電影裏見過。藏兵洞高出溝底十幾米，從未被淹過。500多年前明軍的智慧真的讓人印象深刻。
七拐八拐之後，看不到標誌了。我和胖姑娘好像迷路了。根據洞穴內的溫度，可以大致判斷我們是否接近地面。不管怎樣，我們先出去吧！鉆出兩塊大木板做成的洞，我們竟然來到了紅山城堡，要塞，軍營。紅山堡守軍可以自由出入藏兵洞，西進改道，打地道戰。難怪韃靼人和瓦拉人保持距離。
沙丘周圍的水讓世界滅絕。
從湖到沙丘有多遠？從江南到沙漠有多遠？胡莎湖是如此神奇的地方。
月亮湖的日落
顏
萬道清波映夕陽，
晚風中，光線突然溢出。
煙低，靠近漁村。
水遠高於水。
忘記水中嬉戲的海鷗，
它們都像水中的蒼鷺壹樣遊泳。
從北方到南方的遊客增加了思鄉之情，
像江南水鄉。
置身沙湖，猶如重返江南。船在水中，若遠山，兩岸葦草紛飛，不時有飛鳥嬉戲而過。
而上岸，眼前的沙漠又把我帶回了塞北。神奇的沙漠濕地景觀出現在我們面前。胡莎湖位於賀蘭山腳下，黃河岸邊。22公裏的沙漠毗鄰45公裏的水域。沙和水是相互依存的，沙被水包圍，水被沙包圍。它非常漂亮。
壹條大河，壹種文明，壹種文化，黃河孕育了寧夏獨特的濕地文化。
寧夏的六月天，驕陽似火，烤的人很熱，但並不覺得很熱。他們不運動，也很少出汗。赤腳走在沙坡上真的很熱。沒走幾步就把腳埋進更深的沙子裏不熱，只是曬到的表層。看到有人穿著襪子走在沙灘上，趕緊模仿壹下是個不錯的主意。不要燒了它。胡莎湖的沙子很細很軟，軟沙這個詞就像絲綢壹樣，讓人舍不得離開。
不遠處，幾支駝隊正在沙坡上緩緩行走。藍天、白雲、金色的沙丘、綠色的湖泊、綠色的蘆葦、驚鳥，讓人分不清堡壘和江南的區別。