文成縣，地處浙南壹隅，1946年與瑞安、青田、泰順三縣交界。是壹個“八山壹水壹分田”的山區縣，縣名“文成”取自謚號，明朝開國元勛劉基(字博文，文成南田)。在古代，文成山人為了與外界聯系，在深山裏開辟了壹些山路，大灰嶺古道是最經典的壹條。其足可達泰順、瑞安、平陽，嶺頭連接靜寧、雲和、龍泉，是當時重要的交通樞紐。據說文成至今還有60多條完整的古道。這些古道翻山越嶺，沿途的紅楓葉氣勢磅礴，野趣橫生，如火如荼，清雅俏麗，都是風姿綽約，別具壹格。名家曾贊道:“紅楓古道，江南難得，難存，此為美景。”
早上八點，秋風雖冷，氣溫較低，但溫暖的陽光早已灑滿大地。在風和日麗的天氣裏旅行，我自然會感到多壹點快樂。然而，它充滿了煩惱。剛進高速公路收費站，20米遠，車喘了幾口氣就不吃了。不管它怎麽玩，它還是我行我素，就是不肯起來上路。急著聯系修車廠，晚來的兩個修理工檢查了車子，認定車子得了絕癥，需要住院。無奈，只好向高速收費站求情，車子最終從收費通道退出高速公路，被大家推到路邊暫停就醫。
換車花了兩個小時才重新上路。到了文成縣大榭鎮，該吃中餐了。我向文成的朋友借了個地方，擺了壹桌子我帶來的葷菜素菜糕點水果飲料。同伴們聚在壹起，大塊大塊地吃，為下午的行程留下了足夠的熱量。
從大榭鎮開車到大灰嶺紅楓古道只要20多分鐘，去景區的路上車水馬龍，噪音很大。在古道附近，我看到山坡空地和道路兩旁散落著大大小小的車輛，連個插針的地方都沒有。車水馬龍，足足走了壹兩公裏才找到車的棲身之處。
棄車逆流而上，在紅楓古道入口處，壹座單孔石拱橋悠然映入眼簾，以壹個優美的弧形拱門飛臨溪流之上。這座橋名為惠濟橋，重建於民國十三年(1924)，長28m，寬3.75m，凈跨13m。橋面用石板鋪成，橋身和拱券用巖石砌成。長長短短的枯藤掛在石橋兩旁，在秋風中搖曳，給古樸的古橋增添了幾分滄桑和落寞。
在惠濟橋的右側，有壹個簡單的焦玲亭，上面有壹個紅楓古道的牌匾。文成古道都取名為紅楓，是有原因的。楓樹是當地最受歡迎的路邊樹，因為它的根很深，材質堅硬；不易倒伏、早夭，生命力強，能有效保護路基水土不流失。而且每年深秋，挺拔的楓樹就像艷紅的火把在大山深處指引著路人。
穿過焦玲亭就是大灰嶺古道。乍壹看，遊客就像過江的鯽魚，摩肩接踵，熙熙攘攘，就像壹個交易會。花崗巖條鋪成的古道，每壹級臺階寬約1米，修得相當整齊。爬上樓梯，擡頭望去，滿山遍野，紅楓搖曳，翠竹相擁，處處留英，像壹幅天然的寒秋油畫。
古道兩旁，有許多幾百年樹齡的古楓樹。樹幹高聳入雲，樹冠遮天蔽日。樹徑需要兩個人抱。如此古老而強大的楓樹是前所未見的。
金色的陽光下，楓樹搖曳，嫩黃的、紫紅色的、綠中帶黃的、黃中帶紅的，簇擁著，平鋪著，延伸著，由近及遠，遠至天邊，仿佛是壹幅巨大的五彩織錦，覆蓋著群山。
幽深的古道和繽紛的紅楓賦予了大灰嶺神奇和美麗，吸引著遊客們不約而同地拿起相機或手機，在楓樹斑駁的光影中捕捉美麗的瞬間。當1000多級臺階擺在我們身後，仰望與天空相連的山脊頭，無論是體力還是毅力都面臨著更大的挑戰。這個時候，同行業的帥哥們都在唉聲嘆氣，憋著，退著；這位平時看起來柔弱的美女卻精神飽滿，盡顯女漢子的英氣，繼續向嶺頭攀登，希望能看到更多楓林美景，大飽眼福。
古道曲折，直入嶺頭。深秋的古道並不寂寞，絡繹不絕的遊客絡繹不絕，前無首後無尾。那裏擠滿了人，非常壯觀。我相信這是人們對美的向往，對紅葉的熱愛，對大自然的熱愛。此時此刻，我的腦海裏不禁浮現出當年老祖宗的身影。為了生計，他們扛起重擔，弓著身子，獨自行走在寂寥的山間，用堅實的雙腳壹步壹步丈量著漫長的古道...在歲月的演變中，飽經風霜的古道，在楓樹的保護下，默默承載著歷史，傳承著文明。
古道蜿蜒曲折。爬古道散散心，到了山亭，覺得相當氣喘，腿腳酸痛。賣茶的老農告訴我，從焦玲到嶺頭全程約5公裏，4500多級臺階，我只走了將近壹半的路程。聽到這裏，李白“蜀道難通，難於上青天”的詩句不禁脫口而出。此時他滿臉是汗，雙腿像灌了鉛壹樣沈重。他咬著牙堅持還是折回山下。正猶豫間，從嶺頭歸來的遊客聲稱，嶺上的景色並無特別之處，無處尋覓“霜葉紅於二月花”的醉人之美。我以為楓林沒能展現出最美的魅力，或許是今年氣候的原因，又或許是我們已經錯過了紅楓最美的節點。在這種情況下，我以此為由打退堂鼓，把部隊調回朝鮮。
古道之旅，賞楓之旅，行色匆匆，別有壹番滋味。沒有充分領略大會的雄偉“楓景”，沒有看到鮮艷的楓葉如花、火紅的雲朵般醉人的“楓情”。但是，那條被歲月浸透的古道，那片壯美的古楓，已經深深地印在了我的腦海裏。揮手告別紅楓古道，在紅楓葉上留下我的思念。我相信還會有機會聽紅楓的深秋絕唱，我心目中的古道。