旗袍（Qipao，旗袍），傳統女性服飾之壹，是20世紀上半葉漢族女性參考滿族女性傳統旗裝和西方文化設計的，是東西方文化的壹種體現。目前，在壹些西方人眼中，旗袍具有中國女性服裝的文化象征意義。在濃厚的封建禮教氛圍中，女性希望自己像
現在壹般不可能暴露曲線。傳統的旗袍壹直是直線剪裁，胸部、肩部、腰部和臀部完全筆直，女性身體的曲線不會暴露出來。
【穿著傳統旗袍的宮廷人士】
穿著傳統旗袍的宮中人
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旗袍的起源
現代旗袍的起源
二十世紀初，流行穿喇叭袖短外套和無袖背心，外套在地上前後擺動。此後，旗袍的下擺、袖子、翻領和衣領都有壹些變化，並增加了裝飾，導致變化復雜。但它仍然保持了老式旗袍馬甲的直而寬的風格，並采用傳統的直線裁剪方法來展示女性的優美身材。
【旗袍】
旗袍
在20世紀20年代末和30年代，旗袍在長度、寬度、開叉高度、短袖和低領方面反復變化。1929，受歐美短裙的影響，原本長度適中的旗袍開始變短，下擺縮至膝蓋處，袖口變得越來越短越來越小。後來有了校服旗袍，下擺縮到膝蓋以上1英寸，袖子西式。這壹變化受到了批評。1931年後，旗袍開始變長，下擺下垂。20世紀30年代中期達到頂峰，長袍的底部垂下來蓋住雙腳，這被稱為“橫掃旗袍”。旗袍的袖子原來蓋住手腕，現在被縮短到肘部。之後袖長越來越短，縮到肩膀以下兩寸，1936之後幾乎無袖。
清代旗袍沒有開衩，在縮短袖子時也悄悄開了左邊的衩。後來，裂縫越開越高，逐漸延伸到膝蓋到大腿。由於反對，長袍壹度回到膝蓋以下。然而輿論壓力壹減，長袍開衩迅速崛起，1933之後，寬衩旗袍開始流行。
傳統旗袍是上下壹條直線，加上高挺的領子。三十年代初，長袍的腰部開始隨著時間的推移而收縮，1934年後，女性身材的曲線終於完全展現出來。齊耳高領逐漸變短，後來有些變成了無領旗袍。
滿族旗袍的起源
順治年間（公元1644年），清始祖入關，定都北京，進而統壹全國。隨著政權的初步穩定，它開始強迫人們剃光頭和換衣服，這掀起了壹場大規模的血腥殺戮。此時，幾乎所有的傳統服裝，漢服，都被禁止穿著。據說已經穿了幾千年的漢服的形狀只保留在家中漢族婦女的衣服中。男女都應該在慶典場合穿長袍。長袍有很多種，包括宮廷長袍、龍袍、蟒袍和常服長袍。
從字義上看，旗袍壹般是指旗手（男女均可）所穿的長袍，但只有八旗女子所穿的長袍與後世的旗袍有關，而用作禮服的長袍，如長袍、繡袍等，習慣上不歸入“旗袍”之列。從順治和嘉慶年間多次發布的禁令來看，滿族婦女被禁止模仿漢族婦女的服飾時尚。至清末，也有漢族婦女模仿滿族服飾。滿漢女性服飾風格的悄然交融，讓雙方服飾的差異越來越小，這也成為旗袍風靡全國的前奏。
晚清時期，旗女所穿的長袍寬大寬大，線條筆直堅韌，長度至腳踝。“元寶領”應用廣泛。衣領高度覆蓋臉頰並觸及耳朵。長袍上繡有各種圖案，衣領、袖子、翻領和衣領上有多個寬滾邊。在鹹豐、同治年間，嵌卷達到了頂峰，有的甚至整件衣服都鑲卷了花邊，以至於幾乎很難辨認出原材。婦女禮服和長袍的裝飾達到了頂峰。此時，清朝正試圖挽救自己的危亡。清朝的洋務派提出了“師夷長技以制夷”的救國策略，派遣了大量的留學生出國留學。在中國，學生首先出現了西式學生服裝、帽子和禮服的輸入，這為判斷美提供了另壹種參照系，並直接影響了社會著裝觀念的變化。在未來，旗袍演變成壹種融合中西風格的新風格，其受西方影響的變化可以說是開始。
民國旗袍
1911辛亥革命的突然爆發，推翻了中國歷史上最後壹個封建王朝，為西式服裝在中國的普及掃清了政治障礙，同時也拋開了傳統苛刻的倫理道德和風化觀念，解除了服裝制度中等級森嚴的各種橙子。服裝向平民化和國際化的自由轉型已經水到渠成，旗袍也因此卸下了傳統的沈重包袱。舊式的旗袍被拋棄了，新的旗袍在亂世中開始成形。
此時，時尚中心已經從蘇州和揚州轉移到上海。上海也是女性尋求解放的重鎮。傳教士、商人和革命者競相創辦女子學校，掀起了女權運動的浪潮。尋求解放的社會風氣清理了服飾和化妝上的陳規陋習，趨向簡潔，色彩上力求典雅，註重體現女性的自然美。旗袍最初是以背心的形式出現的，背心長至腳背，並添加到短外套中。後來，長背心被改為無袖款式，這成為新旗袍的原型。據說最早走紅的上海女學生是旗袍的第壹個俑。在當時，女學生作為知識女性的代表，成為社會的理想形象。她們是文明的象征和時尚的先驅，甚至是打扮成女學生的名人和時尚人物。
上世紀三四十年代是旗袍的鼎盛時期。此時改良後的旗袍在結構上吸收了西式裁剪方法，使得袍身更加合身。雖然旗袍脫胎於清朝的婦女長袍，但它不同於舊制度，成為中國現代婦女的標準服裝，它吸收了中國和西方的服裝。
旗袍起源於旗人的長袍，而北京是旗人居住人數最多的地方，所以直到清末民初，旗袍都屬於京派文化。清代旗人的長袍包括男子長袍和女子長袍，但由於旗袍是壹種女性服裝，也可以說旗袍起源於旗人的長袍。清朝初期，旗女的長袍相對細長而緊身，袖子較窄，很簡單，但到了清朝末期，它變得寬大而復雜。辛亥革命後，大部分旗人放棄長袍，改穿長大衣和長褲，因此20世紀10穿旗袍的人很少，到20世紀20年代才略有恢復。定歌之後，旗袍發生了質的變化，但這種變化的主要地點是上海。
晚清旗女的長袍與民國旗袍有三個主要區別:
1.旗女的袍服寬而直，不露身；民國時期的旗袍開衩收腰，展現的是體態或女性曲線。
2.旗女袍裏有褲子，開衩處可見繡花褲腿；民國時旗袍裏面有內衣和絲襪，開衩處露腿。
3.旗女袍的面料多為厚重的錦緞或其他提花面料，裝飾繁瑣；民國時期的旗袍面料更輕薄，印花面料增多，裝飾更簡單。
正是這三點不同使旗袍發生了質的變化——從傳統的長袍變成了可以與西方裙子相提並論的新品種。袍服是外套，強調功能（防寒、遮體、表達身份等。），它們的美學意義是傳統意蘊。裙子，法國的長袍或英國的單件連衣裙，有著與中國長袍相似的強調功能的歷史和傳統，但展示女性身體曲線也是其悠久的傳統之壹。現代裙子加強了這壹特征，從含蓄、理想化和局部表現到暴露、性感和全身表現。就現代西式服裝中女性姿態微妙變化的所有這些表現而言，民國旗袍是無與倫比的。新中國成立後，中國大陸穿旗袍的婦女人數急劇減少。壹位名人曾遺憾地說:“對於壹個身材好的女人來說，不穿旗袍真是壹大損失！”
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旗袍的形成過程
民國旗袍與西方服裝審美相壹致的特點並非偶然。當時，上海這個中西文化交融的大都市是最有資格的發源地。現在我們可能很難找到民國旗袍在上海誕生的確鑿證據，但我們仍然可以斷言，海派長袍是民國旗袍的典型範例。如果我們再大膽壹點，我們可以進壹步假設現代旗袍，或者說有意義的旗袍，就是海派旗袍。因為，在普通人眼中，旗袍壹詞引起的聯想或形象是上世紀三四十年代的海派旗袍。
20世紀20年代的旗袍依然寬大挺拔；與秦代流行的倒袖相呼應，旗袍的下擺比較大，整個袍身也是“倒大”的形狀。然而，肩膀、胸部甚至腰部都呈現出合身的趨勢。張愛玲說:“最早發展起來的旗袍是嚴謹、清冷、古板的，帶有清教徒的風格。”如果說這位善於觀察和描寫時尚的女作家指的是20世紀20年代的“萌芽”，那麽“清冷古板”壹定是她的童年印象。
上世紀三四十年代是旗袍的黃金時代，也是中國現代女裝最輝煌的時期。此時的旗袍造型修長，與此時歐洲流行的女性服飾廓形壹致。此時的旗袍已經完全跳出了旗女袍的限制，完全是壹種“中西合璧”的新型服裝樣式。首先，有“削校”的說法。旗袍的部分西化，在領子和袖子外采用西式處理，如荷葉領、西式翻領、荷蘭袖等。，或左右翻領的雙翻領。雖然這些改革沒有被廣泛使用，但它們顯示了當時人們的思想自由，旗袍的原始程序已經沒有必要遵循。旗袍與西式大衣的結合也是“獨特派”的壹大特色，它使旗袍進入了國際服裝大家庭，可以與各種現代服裝相結合。用現在的話來說，它已經“國際化和現代化”。20世紀30年代末，“改良旗袍”再次出現。旗袍的剪裁方式和結構更西化，胸腰省的旗袍使用更適合。同時出現肩縫和袖子，使肩膀和腋窩貼合在壹起。有些人還制作更柔軟的墊肩，這被稱為“美肩”。這表明女性開始拋棄以切肩為特征的舊理想角度。這些裁員和結構調整是在上海進行的。上海鴻翔公司後人金泰俊先生對此堅信不疑。雖然他沒有親身經歷整個過程，但當他在20世紀40年代在鴻翔工作時，他可以從大師那裏獲得許多有關它的信息。此時的旗袍已經成熟定型，未來的旗袍無法再跳出上世紀30年代旗袍所確定的基本形態，只能在長度、胖瘦和裝飾上做壹些改變。全世界女性都喜愛的旗袍是20世紀30年代旗袍的典型代表。20世紀30年代的旗袍是模仿海派旗袍的。當時的上海是亞洲時尚的中心，也是名媛們的天堂。
定義更廣泛，但實際上基本形式更確定。20世紀三四十年代，旗袍的變化主要表現在面料和裝飾的選擇上，以及長度和開衩的變化上。因為裙擺的位置是女性時尚的重要特征，擺線是最重要的風格線。在20世紀30年代的歐洲，女裝的擺線總是很低，而腰圍卻很高。長裙是20世紀30年代的特色，也是區別於20年代女裝的標誌。30年代的旗袍也很長。在1931年和1932年，由於1920年代的影響，下擺位置較高。從1932到1938，旗袍已經很長了。尤其是1934前後，在上海，下擺幾乎及地的旗袍非常流行。這說明海派旗袍的流行與國際女裝幾乎是同步的。任何壹件具有中國特色的連衣裙（或展示在面料、細節或裝飾中的連衣裙）都可以被稱為旗袍。所以我們可以穿沒有翻領、領子或開衩的旗袍。
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旗袍的著裝特點
特性
現代旗袍的外觀特征壹般要求具有以下全部或部分特征:右開衩的敞開或半敞開形式、領扣、側開衩、單件面料、束腰、無袖或短袖等。開口只是旗袍的眾多特征之壹，並不是唯壹或必要的。
旗袍的京派和海派代表了藝術和文化上的兩種風格。海派的特點是吸收西方藝術，具有創新性、靈活性和多樣性，並具有濃厚的商業氣息；京派的風格有官派的風格，內斂簡潔。
藝術家與旗袍
藝術是反映社會生活並通過塑造形象來表達作者思想感情的社會意識形態。
設計師與旗袍
經過20世紀上半葉的演變，旗袍的基本特征和組成部分逐漸穩定下來。旗袍已經成為經典的女性服飾。經典相對穩定，而時尚千變萬化。但服裝設計師往往會從經典的寶庫中尋找靈感，而旗袍也是設計師的靈感來源之壹。
旗袍是中國近代女性的傳統服裝，不是正式的傳統民族服裝。它既有過去的滄桑，也有嶄新的現在。旗袍本身具有壹定的歷史意義，而且其欣賞性也比較高，因此具有壹定的收藏價值。雖然現代穿旗袍的女性較少，但現代旗袍中的許多地方仍然保持了傳統的魅力並同時體現了時尚之美，因此它也具有壹定的收藏價值。
旗袍風格分類
旗袍的款式很多，有如意門襟、琵琶門襟、斜門襟、雙門襟等。有高領、低領和無領；袖口有長袖、短袖和無袖；狹縫中有高狹縫和低狹縫；還有長旗袍、短旗袍、雙層旗袍和單層旗袍。
旗袍款式的變化主要是袖型和翻領造型的變化。
袖型的主要款式有:寬袖型、窄袖型、長袖、中袖、短袖或無袖。
翻領的款式主要有圓翻領、直翻領、方翻領、琵琶翻領等。
圓排扣旗袍連衣裙——前面的線條圓潤流暢；
直排扣旗袍連衣裙——身材豐滿、圓臉的女性適合這種款式，可以讓身材看起來修長；
方排扣旗袍連衣裙——前部進行了大膽的改革，以適應不同的臉型。
琵琶翻領旗袍連衣裙-
此外，還有雙圓疊穿旗袍、雙疊穿旗袍等款式。
衣領
將軍領、企鵝領、鳳仙領、無領領、滴水領、竹領和馬蹄領。
木材組織
旗袍是由布、絲、錦等制成的。目前有真絲縐、絹紡、電紡、杭羅等真絲面料。
顏色
常見的紅色旗袍，色彩艷麗，風格獨特，充分展現了滿族民族悠久的歷史文化，集中展現了東方女性含蓄優雅的魅力。
模式
現代常見的旗袍圖案為織錦，有雙魚、富貴花、梅花等傳統中國圖案，也有用中國水墨畫技法描繪花卉圖案的手繪旗袍。
制造
1.切割
（1）確定布料的正反面——將布料的正面疊放在裏面，在背面畫出墨線，淺色布料不要使用深色顏料粉；
（2）確定材料的折疊線-因為旗袍的前後中心沒有接縫，所以在布局時可以將面料的單個邊緣對折，直到足夠肥大為止。
（3）確定服裝面料的圖案方向，使衣片、袖片和領片上的圖案方向壹致；
（4）在裁剪絲絨面料時，註意使每壹片毛絨落在同壹方向以避免色差；
（5）切割時，應在輪廓線上添加適當的接縫和貼邊。縫制普通拉鏈的縫份需要1.5cm，隱形拉鏈的縫份需要1cm，包邊和鑲嵌的縫份也不同。
（6）檢查面料裁片和襯裏裁片的數量和質量。例如右翻領（有或沒有錯誤剪裁）
縫紉
（1）零件圖
（2）側縫附有拉繩
（3）拉繩連接到內邊緣
⑷縫紉
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旗袍旗袍裝旗袍
雖然現在的旗袍改為滿族婦女的長袍（或“旗服”或“旗服”），但不是旗服；妳我之間沒有任何關系。旗袍是中國特色的時尚，體現了西方美學，采用了西方剪裁。旗裝是滿族婦女的民族服裝。
為了便於區分和理解，以下也是國旗服飾的“特征”概述:
特點:多采用直線條，衣身寬松，兩側開叉，胸部腰圍與禮服尺寸比例接近；存在
【晚清女性】
晚清女性
袖口領口有很多卷狀裝飾。
顏色:黃色是皇室的專屬顏色，禁止人們使用。旗幟色彩豐富而復雜，使用的材料也多種多樣，因此他們喜歡使用高對比度的顏色。
盤卷設計:在領口、袖頭和褶襇處增加了幾個明亮的花邊或彩色的牙齒。由於國旗禮服是壹種平面禮服，滾筒成為除面料外唯壹的設計空間，因此多滾筒是美麗的。清朝末年，流行“十八嵌”（即十八種花邊鑲嵌）。
圖案:清代旗袍圖案多以寫生為主，龍獅出獸、鳳鶴飛鳥、梅花竹菊、八寶八仙、生活幸福等都是常用的題材。