2000年前後，考古學家在山東東西南北三處龍山文化遺址中發現了距今4000年至4500年的小麥炭化顆粒，說明當時小麥已經傳到了中原地區。
鄭州二裏崗商文化遺址麥粒的發現，證明小麥在當時已經是壹種重要的糧食作物。甲骨文中的“來”字原意是小麥，所以取其抽穗時的形象。《詩經》中很多地方都提到了“麥”這個詞，比如著名的《朔望朔望朔望》“山中有麥，他留在鄉下”“山中有麻”。到了春秋時期，小麥已經成為中原地區的常見作物。《左傳·成公十八年》記載“周子有弟而無智，分不清去殼麥，故不能立。”可見當時大豆和小麥分不清是笑話，於是就有了成語“不區分脫殼小麥”。到了漢代，小麥進壹步普及，甚至成為重要的戰備物資。東漢初年，光武帝劉秀曾以“軍資未滿，須隨麥”為由，拒絕親征。
甲骨文中的“來”意象
三國時期以前，江南沒有小麥的記載。《三國誌》中提到，孫權曾宴請蜀使費祎，“伊停吃餅，要筆寫麥符”。這是江南最早將小麥加工成面食的記載。後來西晉文學家舒雍的《餅賦》再次證明了小麥被加工成面粉，再制成面餅。到了唐代，小麥的地位進壹步提升，在北方的地位僅次於小米。到了南宋時期，隨著北方人口的大量南遷，江浙、湖南、福建、廣西的麥田“壹望無際”。明清時期，小麥的地位進壹步鞏固。明末，北方人的主食有壹半來自小麥。清朝雍正年間，《東關縣誌》記載當時冬小麥的種植已經是“千頃麥浪”。
面食是如何流行起來的？
面食在中國最遲在西漢就已經有了，大大提高了小麥的食用品質。面食的出現和普及與石磨技術的發展密切相關。我國的轉碾產生於戰國末期，東漢時期已經相當成熟，尤其是壹些出土的碾碾作坊(有時還有扇車——用風將麥種從麥殼中分離出來)，真實地再現了當時小麥加工的情景。在漢代，基本上只要和“餅”有關的食物都是小麥面食，就連煮面條也叫湯餅。
香港文化博物館收藏的東漢陶器作坊(含鈸、磨和扇車)
然而，在中國小麥本土化的過程中，面食的本土化遠遠落後於小麥生產的本土化。也就是說，漢代雖然具備了小麥面食的技術條件，但古代吃麥粒的傳統卻盛行了很久。
所謂顆粒食品，就是吃的方式長時間像米飯壹樣，當“麥飯”吃。在唐朝，武則天稱帝後，徐敬業與他對抗。軍師魏曰:“鄭州、汴州、徐州、亳州等地豪傑，不甘被武侯稱帝，蒸麥壹餐，等吾師。”宋代蘇軾有詩曰:“蒸山麥斷，竹簽長唱。”對於小麥面食的滯後性，學術界至今沒有給出令人信服的解釋。
影響面食流行的因素有三:壹是唐代以前，大型面粉加工作坊主要集中在王公貴族家中；唐宋時期，大型面粉加工作坊往往與農業灌溉相矛盾，結果往往從屬於後者。其次，即使在唐宋時期，有些品種的小麥也不適合做面食，因為它的粘性很高，顆粒狀的食物更適合。最後，在思想觀念的影響下，古人認為小麥的食用效益遠不如小米和大米，而明代醫學家陳嘉謨則認為小麥粉“只為暫用”，有的甚至誤傳小麥“有毒”。即使是現在，不同地區的自然環境、生計模式和飲食習慣仍然會受到人口壓力、技術進步和其他現代措施的影響。從上世紀70年代到現在，西藏居民從“不願意吃”到“愛吃”小麥，正是這種綜合因素的結果。這些都造成了中國小麥本土化的進程，面食的進程比小麥的種植要慢很多。
面食在宋代開始流行於中原，宋代筆記中有數十種“小籠包”(小籠包當時是塞的)“小籠包”。根據歷史記載，《水滸傳》中武大郎賣的燒餅其實是蒸餅，是壹種沒有餡的固體面食，類似於現在的饅頭。現在很多面食技藝已經被列入國家級非物質文化遺產，比如山西的聞喜花饃，山西嵐縣的面塑，上海南翔的小籠包。
山西聞喜花饃
中國自古以農立國，重農貴粟是歷代的基本國策。小麥從壹種外來作物，如今成為關系國家運輸的主糧之壹，政治因素不容小覷。
漢代《禮記》記載，農歷三月，天子在祠堂祭祀時會祈求麥收；農歷八月，天子要鼓勵種麥，以免錯過農時。三國時期，曹操非常重視小麥生產。當他在行軍中經過壹片麥田時，他下令不許踐踏，違者處死。唐宋時期，壹些皇帝也“身先士卒”，親自種麥。比如唐玄宗親自在園子裏種小麥，帶領諸侯收割。宋仁宗也有類似的舉措。在皇帝的表率下，地方官員自然不敢怠慢，也積極勸百姓種小麥。甚至壹些以前認為不可能種小麥的地方也成功了，比如在唐代被認為不可能種小麥的嶺南地區。但北宋初陳耀佐任徽州知府時，教百姓種小麥，結果大獲豐收。從此，惠州就是壹個“人多種麥”的地方。可見，自上而下的行政權力在小麥本土化過程中發揮了積極作用。
中央電視臺的《舌尖上的中國》展示了我們的祖先流傳至今的所有味道，其中由小麥延伸出來的面食誘惑著世界。面食品種太多，層出不窮，是米飯比不了的。就像賈平凹說的關中面食，渭南有乒乓面，長安有粘面，岐山有掛面，興平有口水面，武俠有拉面，三原有刀削面，大理有拉面等等。，外形和口味都不壹樣，壹路領先。
站在黃雲般的麥浪面前，我們不禁由衷感嘆:小麥給了我們太多。