教堂是西方世界最古老的聚會場所。盡管許多法國天主教徒仍然保持著每周去教堂的習慣。然而，現代生活讓許多年輕人很難適應這壹傳統。另外，除非妳向神父懺悔，否則在上帝面前說話太嚴肅太拘謹了。然而，今天，許多人仍然去教堂，尤其是退休的人。除了去教堂，他們還可以參加音樂會和社區活動。
“沙龍”壹詞源於法語音譯，原意為貴族家庭的客廳。在封建時代，沙龍曾經是達官貴人社交和戀愛的地方。在沙龍裏，更多的是附庸風雅和勾心鬥角，幾乎沒有什麽真正的思想交流。在現代社會，沙龍已經發展成為壹個交流思想的場所，並從西方擴展到東方。但多數情況下並不涉嫌聚眾附庸風雅。至少，它屬於文人，與普通人無關。
咖啡館和上面兩個不同，尤其是對法國人來說。裏昂·杜德是出了名的對巴黎的每壹塊石頭了如指掌。他曾經說過，比起沙龍，咖啡館更是法國人交流思想和感情的地方。
在法國，咖啡館不屬於少數人，它屬於法國的每壹個人。這是壹個每個法國人，包括街頭流浪者，都有權為了幾個法郎去的地方。所以比沙龍更具有普遍性。咖啡館壹直是法國人最熟悉、最親密的生活角落。
我在巴黎的時候，經常去梅尼埃勒蒙當街區拜訪壹位法國朋友，在附近的小咖啡館和他坐在壹起聊天。這家小咖啡館位於比利牛斯山街的拐角處。空間小，環境暗，但是小桌椅很幹凈，端上來的咖啡總是又濃又香。
老板家和我的朋友以及這個街區所有的老住戶都很熟。老板娘告訴我，這30多年來，她看著我朋友長大，了解了他很多，包括我小時候調皮搗蛋，和朋友做了很多傻事。
壹個朋友說，住在這個街區的大多是普通市民，主要是小店主、文員、教師、工人。下班後，他們會來這裏喝壹杯，和同伴聊聊天。他們興趣相同，沒有社會階級和地位的區分。有些人獨自坐在安靜的角落，桌上放著壹杯咖啡或壹杯紅酒。有的人早上上班前站在吧臺前喝壹杯，然後匆匆離開。到了晚上，尤其是晚上9點以後，客人就比較悠閑了，要壹杯椰子酒或者壹杯啤酒，慢慢來。有些顧客，心情很好，就在投幣點唱機上點壹首喜歡的歌，壹邊聽歌壹邊喝酒抽煙。
小咖啡館是社區生活不可或缺的壹部分。人在高興的時候來，在沮喪的時候來；有的人有初戀的喜悅，有的人有失戀的痛苦。男人女人，有歡笑，有憂郁的淚水，有沈默，有放蕩，各種各樣的人。小咖啡館的老板通常見多識廣，待人溫和克制，給人壹種信任感。他們不僅會娛樂音樂家，還會安慰煩惱的人。
這些來自老板妻子和朋友的普通話語，道出了法國大街小巷那麽多小咖啡館的特點。
此外，從巴黎到外省，從市區到僻靜的小巷，從大城市到小村鎮，大大小小的咖啡館不計其數:有上流的，也有鄉村的；有知識型的，也有藝術型的；有些是溫暖的，溫柔的，有些是平和的，或者是壓抑的。很多咖啡館也有戶外咖啡館。當妳在不同的時間進入不同的咖啡館，妳可以看到各種各樣的場景，從中妳可以獲得豐富多樣的經歷和感受。咖啡館可以說是法國社會的縮影，真實地反映了法國社會生活的方方面面。法國文藝復興的思想火花來自咖啡館的產生。“自由、平等、博愛”的精神源於啟蒙學者在咖啡館的談資，並傳播到全世界。伏爾泰、盧梭、狄德羅和百科全書派學者在“普羅科普咖啡館”決定以人文主義和科學精神挑戰中世紀的神學和愚昧傳統。還有1789，“打倒暴君！摧毀巴士底獄！”喇叭也是從咖啡館吹來的。
在巴黎，“Cafe Procop”有著其他咖啡館無法比擬的輝煌歷史。這裏曾接待過法國攝政時期的名媛，大革命時期的雅各賓派政治家丹東和羅伯斯庇爾，復辟時期的浪漫主義詩人苗賽。也見證了法國女作家喬治·桑、詩人苗賽、音樂大師肖邦的愛情故事。現實主義作家巴爾紮克和福樓拜，象征主義詩人波德萊爾和韋蘭德都是這裏的常客。
“普羅科普咖啡館”幾經沈浮，至今猶存。它坐落在巴黎草坪聖日耳曼街區壹條狹窄黑暗的街道上，歡迎來自世界各地的年輕女士和文人。它既沒有擴張，也不打算在其他社區或城市開設分店。至今不變，成為巴黎的文物之壹，也是遊客冥想的好去處。所以遊客源源不斷，它的生存自然不成問題。
當然，咖啡館的政治和貴族沙龍或歌劇包廂的政治完全不同。法國大革命時期，貴族和保皇派也聚集在咖啡館裏散布謠言，蠱惑人心。革命者馬拉對此非常不滿，壹度想取締咖啡館。幸好他沒有這麽做，否則，這將是法國咖啡館史上不可磨滅的汙點。畢竟，法國人比中國人更愚蠢。他們甚至沒有想到在咖啡館的墻上貼上“勿談國事”的警告。所以政治在法國咖啡館可以說是橫行無阻。
在巴黎的壹家咖啡館裏，我聽過瘋子的政治演講，也聽過流浪漢的哲學批判。前者列舉了大量法國政黨領導人及其政治觀點，並無可辯駁地指出這些政客都是人渣。後者對亞裏士多德、笛卡爾、黑格爾、馬克思、尼采、羅素、存在主義及其社會影響逐壹進行批判，得出結論:所有這些哲學家及其學說都是口是心非、表裏不壹的假東西，只有他這個正直的流浪漢才是真正的哲學家，他真正相信自己的哲學理論和學說，並且信守諾言，身體力行。
這兩個家夥不謀而合，在不同的時空，給我上了兩堂獨特的社會、政治、哲學課。聽完之後，我受益匪淺。我在某種程度上理解了咖啡館裏的政治局勢，進壹步理解了自由的含義。
據說在第二帝國時期，法國政治家甘比迪在咖啡館聯系朋友和新聞界的其他同誌，* * *支持* *和* *。第壹次世界大戰後，法國政治家克列孟梭活躍在蒙馬特爾高地的咖啡館裏，與文人畫家交好，從而贏得了社會各界進步人士的青睞，贏得了法國的王位。第二次世界大戰期間，雖然德國蓋世太保嚴格控制，但巴黎和各大城市的咖啡館仍然成為抵抗運動的首要聯絡點，這說明法國人善於處理局勢，也很聰明。
現代社會，咖啡館裏已經沒有了舊時代的政治間諜，同時咖啡館政治也衰落了。現在的法國咖啡館，從政治上來說，已經成為普通人發泄不滿和抱怨的地方。當代政治家重視現代媒體，如競選集會、電視、廣告、廣播和互聯網，但他們不再對前任喜歡的咖啡館情有獨鐘。咖啡廳裏，燈光或明或暗，煙霧迷蒙，讓人產生幻覺。咖啡濃郁的香氣和優雅浪漫的氛圍，讓人的心靈和感官更加敏銳。因此，咖啡館成了情侶們最愛去的地方。有的人從陌生人到熟人，甚至在咖啡館裏談戀愛。
有壹首法國歌曲叫《三只鴿子咖啡館》，講的是壹個發生在咖啡館裏的愛情故事:壹對不知名的男女主角經常光顧“三只鴿子咖啡館”，多次見面，但彼此熟悉卻不認識。冬天，幾經猶豫，他們終於坐在同壹張桌子上，無話不談，從生活瑣事到文學鑒賞，從哲學理論到對人生的見解。他們發現彼此如此相似，有著相同的興趣。兩顆孤獨的心壹起跳動。他們不壹定要見面。他們每天準時在咖啡館見面。在壹個陽光明媚的日子，他們從室內搬到室外的咖啡館，沐浴著溫暖的陽光，看著小廣場前來來往往的人。有時候，他們壹起上街，邊走邊聊。不知不覺中，兩人已經壹拍即合，但兩人都沒有表露自己的真實感情。春天來了，離別的時刻也隨之而來。不知道為什麽，有壹天，女孩沒有再來，小夥子突然覺得很失落。他多次回到咖啡館，看了壹整天，女孩都沒有再出現。幾個星期過去了，年輕人不再盲目觀望。他又恢復了他的老習慣，或者他每天在那個特定的時間來到咖啡館坐坐。他是不是擺脫了這份愛？他還在憧憬和夢想那些已經逝去的美好時光嗎？
其實這個愛情故事在巴黎只能算是現實生活中的壹次普通相遇，但纏綿的旋律和悲劇的結局，令人心酸，難以釋懷。
當然也有開心的故事。我認識的壹對法國夫婦。丈夫名叫傑羅姆，妻子名叫安娜。有壹次，他們指著拉丁區聖米歇爾街街角的壹家咖啡館告訴我。當初，他們在那裏相識、相戀、結婚。他們有兩個孩子，壹個男孩叫路易斯，壹個女孩叫瑪麗。他們還告訴我，像他們這樣的故事數不勝數。
法國人習慣在咖啡館交朋友。新老朋友見面，大多會找個咖啡廳見個面，喝杯咖啡或者其他飲料，悠閑地聊聊生意，聊聊友情。在咖啡店約會，喝杯咖啡，有中國古人“君子之交淡如水”的味道，但不同的是，用的是咖啡，而不是綠茶。
我在法國讀書的時候，有壹天學校意外斷電。國際法教授艾倫·波列靈機壹動，即帶領全班同學來到附近的咖啡館，將課堂移至公共場所，為每個學生點了壹杯咖啡，在馥郁的咖啡香味中繼續完成中斷的課程。坐在咖啡館裏的其他客人好奇地看著這壹幕，沒有任何跡象表明沈默被打破了。這真是壹堂非常有趣的法律課。法國文學史是以壹個咖啡館的故事為基礎的。“白羊咖啡館”是巴黎最古老、最高貴的咖啡館，也是寓言作家拉封丹、詩人博伊勞、喜劇作家莫裏哀、悲劇作家拉辛與朋友聚會的地方。弗朗索瓦·威龍(Fran? ois Veyron)，街頭浪子、街頭詩人，經常出沒於“三耳飯咖啡館”。
巴黎很多咖啡館以文藝著稱，主要分布在三個街區，分別是蒙馬特爾高地、草原聖日耳曼和塞納河左岸的蒙帕納斯。
在蒙馬特爾高地，最著名的是圖靈咖啡酒吧。它在聖心教堂後面，外表不起眼。壹個木柵欄圍著壹個低矮的兩層小樓，很像壹個小農舍。但是，這裏是20世紀初法國文藝革命的發源地。許多學校都誕生在這裏。在那些日子裏，每當夜幕降臨，許多年輕的畫家和作家如畢加索、馬克斯·雅各布、阿波利奈爾、弗朗西斯·卡爾戈、羅蘭·多爾傑斯都會來到這裏度過漫漫長夜。
在壹群身無分文、生氣勃勃的年輕藝術家中，畢加索是最沈默寡言的人。甚至他也不想壹個人呆在自己的工作室裏。他經常來這裏，坐在壹群充滿生活氣息的年輕人中間，聽他們演講、吟詩，積累生活素材，從中汲取靈感。Max Jacob，Calgo和Doljeres都是積極分子。他們樂此不疲，甚至登上酒桌、酒吧，大聲朗誦詩歌，唱巴黎民歌和自己創作的歌曲，其中有許多已經成為流行歌曲。
在蒙馬特爾高地，這些年輕的作家和藝術家形成了壹道獨特的風景。那時候，每當人們談起藝術，都會說:“去高地吧！”。因為，在高原上，有畢加索、烏特裏·羅、範東庚、馬克斯·雅各布等壹批才華橫溢的藝術明星。梵高也留在高地探索自己的藝術之路。
蒙馬特爾高地也是現代法國流行歌曲的搖籃。《國際歌》的作者歐仁·布迪厄(Eugè ne Bourdieu)、克萊門斯(Clemens)和《櫻桃季節》的作者阿裏斯蒂德·布魯因(Aristide Bruin)都是在巴黎公社失敗後開始寫歌的。尤其是阿裏斯蒂德·布魯欣，他壹直在高地的咖啡館裏演唱自己的歌曲。他以黑帽紅領巾的叛逆形象，創造了流行歌曲反叛資產階級社會的傳統，堪稱現代法國流行歌曲的鼻祖。
圖靈咖啡吧仍然保持著它樸實無華的風格。在那裏，客人們仍然可以聽到曾經震撼了幾代法國人心靈的老歌。
塞納河左岸的草原聖日耳曼是文人居住的街區，以眾多的小巷和文藝咖啡館聞名。最著名的有“花神”咖啡館、“荔浦”咖啡館、“雙傻子”咖啡館。各種文學流派的作家分別在這些咖啡館聚會。
20世紀20-30年代，阿拉貢、紀德、馬爾羅、阿波利奈爾、法戈等法國作家和詩人經常出現在“利普”和“雙傻子”咖啡館。法戈是巴黎專家。他曾經走遍巴黎的大街小巷，寫了壹本書《巴黎行人》。他在書中評論說，只要在草聖日耳曼的咖啡館裏喝壹杯咖啡，就能讓妳對巴黎文壇的生活有個大概的了解。
第二次世界大戰後，文學活躍，這種趨勢更加繁榮。薩特、西蒙娜·德·波伏娃、加繆等人在附近的花神咖啡館另找地方聚會，討論存在主義文學，花神咖啡館因此獲得了“存在主義咖啡館”的美譽。
蒙帕納斯也因其眾多的文學咖啡館而聞名。詩人波德萊爾曾經出入於這裏的“大草屋”旅館。阿波利奈爾喜歡在這裏的“巴迪”酒店吃飯，而“百合園”酒店則是莫雷斯、亞爾、保羅·福特、達達主義創始人薩蒙以及他的朋友和名人經常光顧的咖啡館。
本世紀初，隨著畫家畢加索、盧梭、莫迪裏阿尼和弗拉門戈來此定居，蒙帕納斯很快成為像蒙馬特爾高地壹樣的藝術聖地。羅東德、羅馬、古博爾、布雷代爾、巴迪都是這個街區比較有名的咖啡館。