現實生活中，宋人往往突破朝廷規定的等級制度，穿著服飾沒有絕對嚴格的區別，從皇帝、貴族、官員到知識分子、平民。隋唐時期的汕頭，發展到宋代，成為男性主要的第壹服。人們通常戴著鋤頭。官帽後面裝兩只腳，用鐵絲、細繩、竹子作骨，壹般是直腳。從宋初開始，直腳逐漸加長，是為了防止官員到駐地時竊竊私語。官員壹般穿“官服”。宋初規定三品以上用紫，五品以上用朱砂，七品以上用青，九品以上用青。在宋神宗，它被更改為四級以上的紫色、六級以上的猩紅色和九級以上的綠色。公服的形式是圓領、大袖、下擺(大裙子)、橫領。到了宋朝，壹條毛巾換成了鋤頭，連嶽飛這樣的武將都把重點放在裹毛巾上，冠帽也逐漸沒落。與此同時，關白的衣服從官服換成了紫色窄襯衫。這種情況在北宋、南宋很多地方都有發生。哲宗至惠宗時期的章雷在《衣冠》中記載，當時專業弟子的冠服與知縣、縣令幾乎壹樣，官醫的服飾與武官、技術官也沒有太大區別。朱也說:“今天的衣服雜亂無章，亂七八糟。”到南宋末年，“更易衣冠，晚年有壹等青年，不守舊，裹奇巾奇衣，三五成群而戰。”這些情況表明，庶人、工人、商人等。按規定只能穿白色和皂色衣服的人，往往禁止穿官員才有資格穿的衣服，而朝廷越是不停地命令人們“越權”，就越證明了這種“越權”的嚴重性和普遍性。
第二，崇尚優雅、大方、新穎
宋人的服飾崇尚典雅、大方、新穎。有人認為，在宋代朱成理學的影響下，服飾趨於僵硬和簡單。而程朱理學直到才受到朝廷的重視，並在學術思想上取得了主導地位。這大約是宋朝所走距離的六分之五。朱成理學對宋代服飾的影響並沒有想象中的那麽嚴重，朱也主張服飾要“方便”、“樸素”。
隨著文化的發展，人們對服裝色彩的興趣從鮮艷、簡單轉向復雜、協調，對比色也越來越穩定、簡潔。到了宋代，民間服飾除了北宋官服之外，普遍使用了較為復雜和諧的色彩。當時出現了印花絲織品，將圖案刻在木板上，再印在絲織品上，稱為“纈絲”。用金線織成的絲織品又出現了，叫做“賣金”。錦緞也進入了全盛時期。雖然政府壹再要求，禁止民眾刻買纈板，禁止民眾穿“皂禁纈衣”，禁止民間男女穿賣金的衣服帽子，但都沒有效果。宋徽宗在索國寺的時候，有壹個尼姑公開叫賣“黃金紋窩頭帽”。
回秦時期，民間服飾在色彩、款式、圖案上呈現出新的風格。宣和年間，士人競相以鵝黃色為腰腹圍，稱為“腰黃”。女性的休閑服，沒有扣子，又緊又短，稱為“無扣”。從朝廷開始傳播，很快全國“都服氣了。”女鞋底尖尖的，合成兩種顏色，叫做“錯到底”。靖康初年，汴京婦女的首飾、衣服、絲綢常年備有節日禮品或鮮花，稱為“壹年風光”。這些新式服裝的出現表明，在當時，人們已經形成了壹個突破舊的服裝樣式和風格的新高潮。
第三，吸收少數民族服飾的優點
到了宋代，漢族充分吸收了周邊少數民族服飾的優點。在仁宗和惠宗時期，學者和婦女多次被禁止模仿契丹人的服裝和裝飾。比如，清八年(1048)，禁止“士者，須仿胡人之衣，頭巾以藍綠色包裹，並騎馬鞍，女子通常以古色、兔褐色為衣”。大觀4年再次被封殺。鄭和七年宣和元年，兩次禁止民眾穿氈帽、漁校等契丹服飾，違者“違禦筆論”。這說明違法的人很多，而且有禁不掉的趨勢。惠宗統治時期，汴京女子由北向南流傳，如“眉目大”、“匆匆垂肩”、“巧額梳雲，鬢撐金風”。契丹服飾的顏色，如茶褐色、墨綠色等。，也是在這個時候被介紹給卞靜的。
需要指出的是，在宋代，實際上只有“巢父”保留了壹點中國制造的服裝，其他都是由“胡夫”改過來的。朱說:“這個世界上大部分的衣服都是胡服，比如領子、靴子、鞋子。壹、冠服會掃地。”
第四，女人戴頭巾
在唐代，婦女騎馬長途跋涉。為了防止沙塵暴，他們曾經戴著窗簾帽和肥皂。宋人認為這是宋代的“蓋頭”。
北宋中期，司馬光曾記載，士大夫家庭的婦女到官府打官司，“為爭奪家族資產而持家為先”，可見婦女出門戴蓋頭已成為壹種習慣。司馬光主張“男主外，女主內”，“女不無故窺中門，出中門必掩其臉”。南宋年間，朱在同安縣時，見有女子出現在公共場合和來往於大街小巷，便下令女子出門要用花巾遮面，這就是後來的“文”了。由於士大夫的倡導，越來越多的宋代女性出門戴蓋頭。汴京妓女出門總要把蓋頭重新綁在皇冠上。給官員貴族牽線搭橋的上級媒人，穿紫背蓋頭。元宵節，女人們戴著“權力圍巾”上街，在曲香飯店喝酒，仍然用圍巾蒙著頭。
五、捎帶的流行。
在宋代，背是男女都穿的壹種服裝。後面的袖子和手腕壹樣長，兩袖(衣服前面)平行不縫，腋下以下開叉。女子背長與裙長相等，袖比杉稍寬。壹種款式是腋下和後背都有吊帶掛著，腰部用絲紮著；另壹種是不掛腰帶，也不需要束腰，左右兩邊敞開。半臂的袖子只有後背的壹半，袖長和現代短袖襯衫差不多。
宋代的後背主要是由半臂發展而來，但與前者相比，袖子和兩袖都加長了，男女後背也有區別:男式後背只是襯衣，壹般不作為制服穿在外面；女人的後背被用作制服甚至禮服。在惠宗之前，背部壹般用帛捆綁，但在惠宗之後，就不用帛了，就成了松腰，更為樸素自然。