平安時代（794－1192年）在日本史上又稱“國風時代”，它是指在消化唐朝文化之後發展起來的獨具大和民族風格的新文化。這時期服裝工藝發達，裝飾趨向華麗，是日本服裝史上的“貴族時代”。平安時代的宮廷服裝成了後來延喜式的基礎。
禮服中重要的是天皇穿的冕服，這類服裝仍是參照中國的傳統：天子冕有十二旒，諸侯九，上大夫七，下大夫五。旒是用彩線穿組的珠玉，垂於冠的前後。衣服用大袖，紅地上飾日、月、星、辰、華蟲、雉、虎、猿八章；下裳為白地上飾藻、米等四章；禦帶分為長經、短綏，上飾玉佩。皇太子以下的文官、武官的禮服與奈良時代的大致相同。
朝服，可以分為束帶、布袴、衣冠。束帶指戴冠、著袍（半臂、下襲、內衣、單衣、表袴、赤大口、佩劍、持笏的裝束），它是朝服中最正式的，布袴比束帶略為簡便，用指貫，即奴裙代替表袴的裝束。衣冠指省略半臂、下襲、石帶，著繡花裙、佩長刀、持扇的裝束，穿這種服裝，如果沒有得到特許，是不能直接參朝的。
日常服裝，有直衣、狩衣、水幹等。直衣就是常服的意思，上著雜袍、內衣、單衣，下著指貫。戴冠的直衣稱為冠直衣，戴烏帽的稱為烏帽直衣。狩衣是指戴烏帽，著獵裝、貼身衣和褲裙的裝束。直衣是貴族穿的，狩衣是公卿平時穿的，同時也作為下等官員的正式禮服。水幹指戴烏帽子，著對襟系結短衣、單衣和袴。水幹為下等官員的便服，壹般平民也可以穿。
與直衣、狩衣、水幹配套的還有袍服。袍服分為縫腋袍和開腋袍兩種，前者是文官或武官五品以上在不當班時穿用的，後者是武官在當班時穿用的。袍服的面料冬天用綾，內襯平紋絹，夏天用紗。色彩根據等級官品不同分別選用不同的顏色。天皇禦袍用黃櫨色染就。據載天皇用黃袍開始於嵯峨天皇弘仁十壹年。禦袍上面裝飾唐草、鳳穿牡丹等紋樣。天皇在禦神事上穿白色平紋絹的禦帛袍。在禦親祭上穿禦齋袍。禦齋抱前有橫欄，後有褶。太上皇在宮中穿飾有竹、桐紋樣的紅色袍。皇太子在宮中穿飾有鴛鴦紋的橘黃色袍。
臣子袍衫的色彩從元融帝至三條帝，壹品至四品為紫，五品緋紅，六、七品深綠，八品和新官深藍色。鳥羽帝時，紫改為黑。袍服上的紋樣有唐草紋、對波紋等，六品以下袍服無紋。以後根據家族不同，各自裝飾不同的紋樣，但六品以下不裝飾紋樣。
太政臺、彈正臺、檢非違使五品穿朱色衣，式樣為半臂、無袖短衣，袴前有欄，左、右、後三方有褶。
民間日常服裝有代表性的是小袖，古代的小袖類似於今天的圓形小袖和服，和小袖配套的是袴。嵯峨天皇弘仁十壹年以來，出現了在祭把和神社活動上穿藍印服裝的習俗，祭祀時，在袍服外面穿白布上印有藍印花草紋樣的襦袢，即小忌衣。並且在右肩上還要垂掛兩條紅黑兩色的帶子。領子裝飾蝶和鳥類紋樣。舞人穿開腋藍印袍，紋樣是竹和棕櫚及其他雜類題材。赤帶掛在左肩。祭 把官穿無袖小忌衣或縫腋袍衣。
平安時代的女裝有較大變化。朝服與禮服越來越接近，上衣和下裳的尺寸加長，袴的寬度變窄，內裙外露。女裝的類型可以分為盛裝和便服，盛裝即禮服，便裝有小圭、細長、壺裝束等。
盛裝包括唐衣、表著、圭、細長、壺裝束、單衣、裳、袴等。唐衣是指衣長和袖長較短的直領衣，後來唐衣又稱作禁色，規定紫、緋色錦綾唐衣沒有得到特許不能隨便穿著。
表著是壹種與今天的和服相類似的服裝。
圭，是多層衣，層數不限，根據《榮華物語》載，多則達18—20層。小圭是套在表著外面的壹種輕薄透明的 服裝，這種衣服選用的顏色與表著不同，而通過小、輕薄的質地約略能透出些表著的顏色，非常漂亮，這不失為近代日本和服的壹種特色。
細長穿在小圭的上面，看起來細長的服裝，質地和紋樣沒有特別的規定。
壺裝束，指戴市女獎，著圭，是女子外出遠門時穿的服裝。
單衣，尤其是裝飾性很強的“十二單”也是這個時期中重要的服裝式樣，它是宮中女官穿著的服裝。十二單不是指十二層單衣，而是指單衣上面疊十二層圭的裝飾性服裝。
平安時代的染織在前面的基礎上又有所發展，特別是紗、羅織物應用廣泛，日常用的有布、紬織物。有花紋織物的加工方法主要有織、染、描、繡、刷等。印染方法主要還是采用浸染，刷印花是直接用植物莖葉或憑借型版，在上漿的白絹或紙上面刷印出花紋的壹種手工印花方法。
染織品的色彩非常豐富，並且講究應景取色。如表現櫻花紋樣，表層看上去是白色的，但同時又要透出裏層的淡紫色。因為櫻花雖然是白色的，但嫩葉帶有淡紫色，所以整體表現自然的真實面貌，不能忽視壹點細節。另外，日本人也把自然的、寫生的與外來紋樣題材圖案化，使原來具象的內容經過變形使其裝飾化、幾何化，這種紋樣稱為有職紋樣。如團花紋樣、對波紋樣、龜背紋樣等。 鐮倉和室町－武士服和表演服