撰文、攝影：翁欣
位於浙江省東中部的天臺山，素以“佛宗道源、山水神秀”而聞名，境內不但自然風光奇麗秀美，也是中國佛教天臺宗，和道教南宗的發源地。明代的徐霞客曾先後三次來到天臺山，寫下兩篇遊記，可見天臺山在“遊聖”心目中的份量。
國清寺之於天臺山，猶如靈隱寺之與杭州。來天臺山遊覽的人，沒有不來國清寺的。作為佛教天臺宗的祖庭，國清寺在佛教史上的地位可能還要高於靈隱。李白曾有詩雲“天臺國清寺，天下稱四絕”（國清寺與南京棲霞寺、濟南靈巖寺、當陽玉泉寺並稱佛教四大叢林）
來到國清寺，有壹個名字會被多次提及，那就是天臺宗的開宗祖師智顗（538年-597年），壹般人們稱他為智者大師。他在天臺山弘法的二十多年時間，不但開創了佛教東傳後第壹個本土化宗派天臺宗，並且在天臺山創建了12座道場，包括國清寺就是按照他生前所繪制的壹張設計草圖建造而成。
國清寺始建於隋開皇十八年（598年），智者大師逝世的壹年後，晉王楊廣依天臺宗創始人智顗的遺願建造而成——作為天臺宗的根本道場。原名“天臺寺”，後取“寺若成，國即清”之意，於是改名“國清寺”至今。這裏也是日本，韓國佛教天臺宗信徒所公認的天臺宗祖庭。
國清寺坐落於天臺縣城以北三公裏處，深藏在壹片五峰環抱的幽谷之中。現在進入景區已經無需再買門票。從山門進到寺廟，還需要步行十分鐘左右。景區內古樹參天，濃蔭蔽日，沿著壹條木制棧道漫步，還未見到寺廟，遠遠的先看到壹座黃褐色古塔聳立在半山坡上。
塔建於1300年前的隋代，故稱“隋塔”——是國清寺的標誌性建築之壹。塔高近60米，六面九級，磚壁上長滿了青苔和荒草，充滿滄桑感。隋塔建造別致，歷經千年仍屹立不倒，令人感慨古人的智慧。奇怪的是塔頂上缺了塔頭，據說是毀於過去的某壹場大火。
隋塔下面的主路邊，七個小佛塔壹字排開，是為供奉“過去七佛 ”而建。過七佛塔後，便是國清寺第二道山門“寒拾亭”。此亭是以紀念唐時在國清寺隱修的寒山，拾得兩位詩僧而命名。佛教信徒認為他們是文殊、普賢兩位菩薩轉世，民間傳說則把他倆奉為"和合"二仙，蘇州寒山寺的名字就是來源於此。
穿過“寒拾亭”之後是“豐幹橋”，又壹座以國清寺僧人命名的石橋。相傳豐幹禪師曾經騎虎入寺，風格可見壹斑。他和寒山，拾得被奉為“國清三隱”，國清寺西側有“三賢堂”，就是為紀念他們三人而建。
站在豐幹橋上，只見環繞寺院的左右兩條溪流，在豐幹橋下匯合後南流，形成“雙澗回瀾”的勝景，這也是著名的“天臺八景”之壹。此處風景極佳，所以來附近寫生的人很多。
豐幹橋前後兩端分別是寫有“隋代古剎”和“教觀總持”的兩塊黃色照壁。前者表述的是國清寺悠遠的歷史，後者“教觀總持”的意思，則不太易懂，指的是佛經教理，要和內觀實修相結合，闡述的是天臺宗所推崇的修行法門。
此時既已來到寺前，卻找不到寺門所在，原來國清寺的寺門是與眾不同的。寺院座北向南，但寺門卻並非開在常規的朝南位置，而是在壁墻東面轉彎處，開有壹扇不起眼的小門——這裏才是國清寺正門所在。國清寺寺門東開，有說法是因為智者大師的靈塔安放在東邊的佛隴山，寺門朝東是為了紀念這位開山祖師。
國清寺的布局講究低調內斂，又可見匠心獨運。比如寺門的處理，既增加了空間上的變化，又給人含蓄幽深的感覺。縱觀山門外各建築物，隋塔、七佛塔、寒拾亭、豐幹橋以及兩面照壁、看似依地勢高低自然排列，其實都經過精心設計，漫步其間，給人移步換景，悠然自得的禪意。
國清寺門的橫匾紅底金字寫的“國清講寺”，正是寺院的全名。說明國清寺是以講經說法，研究教理為特色的大型寺院。古代各地寺院有禪寺、講寺、律寺之分，不同宗門的寺院有稱呼上的區分，而天臺山的寺院基本都為講寺。
進入寺廟，穿過壹條掩映在竹林中的甬道，國清寺各殿顯在參天林木之間。土黃色的院墻和翠綠色的植物黃綠相襯，顏色和諧。讓人想起古詩中“曲徑通幽處，禪房草木深”的意境。寺內光影斑駁，梵音繚繞，人行其間，自然腳步放緩，感受到清涼和自在。
經過多次毀建，現存的國清寺建築基本維持清雍正時期重建的規模。沿著中軸線，依次排開的是天王殿、雨花殿、大雄寶殿、藥師殿、觀音殿，兩側還有數十個傳統院落。建築依山就勢，往上層層遞高。值得壹提的是，寺內古廊沿高低錯落的貫穿全寺，下雨天走去任何地方都不會被淋到雨，這也是國清寺的壹大建築特色。
作為天臺宗祖庭的國清寺，古樸、肅穆、更有著厚重的歷史感。彌勒殿前那壹對漢白玉石獅，襯托著佛殿的威嚴。據說這對石獅原本放在故宮，屬於國寶，七十年代國清寺重修時，特意從北京選送過來放在這裏。
彌勒殿後面的天王殿，在國清寺叫雨花殿。壹般的寺院並無此叫法。傳說是因為智者大師在天臺山講述《妙法蓮華經》，曾感動天神顯靈，在大師講法時天降花雨，故國清寺的天王殿壹直被稱為“雨花殿”。
來到國清寺的大雄寶殿，只見門楣上的匾額為豎寫，而古代民間匾額則壹般都為橫寫，表明國清寺有著皇家寺院的規格和氣魄。大雄寶殿內所供奉的釋迦牟尼佛銅像為明朝所鑄，左右兩側分坐的十六羅漢，則是元代楠木雕像，都屬於難得壹見的文物。
話說，到國清寺朝拜的人沒有不去觀賞隋梅的。大雄寶殿右側，有壹株千年隋梅。據說此樹是智者大師的弟子灌頂法師親手栽植，被植物學家考證為中國最古老的幾顆梅樹之壹。傳說此樹極有靈性，七十年代已經枯死，後經寺僧精心培育，隋梅又從枯死的樹幹中又抽枝重生，古木回春。
國清寺內的文人墨客題詠眾多，羅漢堂周圍建有碑廊，妳可以在此找到柳公權的“大中國清之寺”的題刻，還有著名的王羲之獨筆“鵝”字碑。國清寺西南側的放生池，有壹個充滿雅趣的名字“魚樂國”，就是以明朝大書法家董其昌在此留下的手跡而命名。
藥師殿東側有中日祖師紀念碑，北側有中韓祖師紀念堂，只因國清寺在日本和韓國的名氣極大。唐時日本高僧最澄至國清寺求法，創建了日本天臺宗。十壹世紀，高麗僧人義天又將天臺宗傳入朝鮮，所以國清寺被視為日本、韓國天臺宗的祖庭。每年來此朝聖的日、韓僧人以及海外信徒絡繹不絕。
國清寺的素齋非常有名，《舌尖上的中國》裏就專門提到過國清寺僧人們自制的豆腐幹和自種的大白菜，味道鮮美而清靈。國清寺的齋堂中午和晚上都有飯票出售，價格低的不可思議，兩元壹位。菜據說都是寺院的僧人自種的，吃飽為止，不可浪費。吃完記得要把碗筷洗凈，放歸原處。
寺院內有提供住宿（可在買飯票的窗口咨詢），我去的時候，因為正趕上這幾日舉辦水陸法會，來此住宿的居士很多，沒有床位了。後來入住在離國清寺外百步遠的天臺賓館，為的就是第2天壹早再來寺院享受無人打擾的清靜時光。
難得如國清寺這般聲名顯赫的寺院，又是國家5A級景區，來到此處發現竟無絲毫商業化痕跡，體現著佛門原本的那份清凈，著實可貴。閑暇之余，建議不妨來此清心養性，洗滌塵埃，於暮鼓晨鐘中參佛悟道，找回久違的心境平和與快樂。
從國清寺以東沿山路北上十幾裏，有壹隴環形相連、東西相向的山崗，就是佛隴。這片山崗是天臺宗真正的發祥地，智者大師最早就是在這裏的帶領弟子割草結庵，從此紮根天臺山，創建了壹個博大精深的佛學體系天臺宗 。
智者大師畢生在天臺山創立的十二座道場中有好幾處都在佛隴，有些現已不存（如修禪寺、太平寺），仍保存下來的有真覺寺（智者塔院），和高明寺。
可從汽車北站坐開往石梁方向的小巴（每天只有幾班，也可在國清寺上車），沿途會經過佛隴景區，我讓司機在路過真覺寺把我放下，由壹條公路邊的小徑往上走幾分鐘就到。
真覺寺，當地人則稱之為塔頭寺。這裏是智者大師的靈塔安放處。公元597年，智者大師在新昌大佛寺圓寂，他的弟子們將其聖體翻山越嶺運回天臺山，安葬於此，所以後來這裏被稱為“智者塔院”。
真覺寺山門外的照壁上寫有“即是靈山”，因為智者大師被稱為“東土小釋迦”（也就是中國的釋迦摩尼佛），所以天臺山也有“靈山聖地”之譽。作為智者大師生前弘法活動的中心地帶，佛隴就等於是聖地中的聖地。
真覺寺不太像壹個傳統寺院（沒有大雄寶殿），更像壹座古樸清幽的四合院。院內只有壹個主殿，殿內供奉的是“智者大師肉身塔”，塔用青石雕刻而成，高近7米，每層都有精美的浮雕。第壹層正中端坐智者大師塑像，殿內四周的墻壁則掛著歷代天臺宗的祖師畫像。
由於塔內是智者大師真身所在，故凡來國清寺朝拜祖庭的日本、韓國天臺宗信徒去完國清寺，下壹站必然到此拜謁。
塔院的規模雖不大，不過兩側的廂房似乎住了不少僧人，也許他們是大師靈塔的守護者。拜完了大師的靈塔，我沒有在這裏做過多的停留，趕往下壹個目的地，離智者塔院不遠的高明講寺。
從塔院往東去的後山，有壹處平坦的巨石，這裏是過去大師曾講經說法的地方，現立有石碑，上書“智者大師說法處”。相傳智者大師有壹次在這裏講《凈名經》，突然壹陣大風吹來，經頁飄至山谷深處，大師追隨經頁墜落之處，見此地峰巒環抱，幽泉潺潺，是壹處理想的修行之地。於是把這裏建為幽溪道場，也就是後來的高明講寺。
智者大師圓寂後，他的肉身塔安放在真覺寺，而他用過的衣缽和貝葉經則保存在高明寺。
從塔院門前的山嶺上，往下清楚可以看到下面半山坳處的高明講寺。日光照耀下，熠熠生輝。看著雖近，穿過隧道沿公路走下去，還要再走個兩三公裏才到寺前。周圍樹蔭濃密，溪水橫流，環境甚是清幽，所以這裏過去也叫幽溪道場。“明”與“幽”，這兩種截然相反的意境，其實是不同角度看高明寺時產生的不同感受。
因為跟國清寺屬於壹個“系統”，如今這裏也免了門票。不過高明寺所處位置比較偏僻，來這裏的遊客很少。免不免票的也無所謂吧。寺宇看上去並不很舊，現存建築大多是八十年代重建。
“高明講寺”的寺額，書寫極有特點，據說是康有為來天臺時用碳條所書。“明”字“多了壹橫，應該是有意為之。來到高明寺，鐘樓是要去看壹下的。名間有說法：“國清的松，高明的鐘”，可見，高明寺的鐘極有特色。高明鐘掛於地藏殿頂樓，16噸重的大鐘為目前浙江省之最。
高明寺內古樸幽靜，寺外還有眾多摩崖題刻，幸得僧人指點，不然差點錯過。從寺門出來往東南，順壹條溪流向下走，沿途經過智者大師手書“幽溪”、彌勒大佛雕像、還有“觀雲亭”、以及天然石梁組成的“圓通洞”等古跡，這時才發現原來高明寺景色堪優之處不在寺內而在寺外。
本文發表於澎湃新聞“私家地理”。