遺址裏有壹間據說可能是古代世界最小的佛寺。它坐北朝南，建築平面呈正方形，東西長1.7米，南北寬2米。主尊及蓮座緊貼北墻，坐像殘高1.45米，通肩袈裟，濕衣貼體，但肩部以上無存，據考證為中原北朝晚期至隋作品。如此三四平米的規模，僅可容壹人禮佛。可想見虔誠的教徒壹心向佛，屁股撅在門外亦無關宏旨。然而佛寺雖小，卻是建築、雕塑、壁畫三者完美結合，且作為寺廟的功能至少延續了400年之久。不過現在，大批唐代建築、壁畫、織錦、木牘、木簡等非盜即毀，我們只能在展廳裏看到幾幅遺落的壁畫殘片了。
據說，這身白描的佛像被譽為“東方的蒙娜麗莎”。每當欣賞古代壁畫的時候，我都在思索當年那個無名的畫工。他壹定是根據自己心目中最唯美的形象來構思，然後以虔誠之心和不惜工時的匠心，來完成自己的作品。就像晉南永樂宮壁畫，匠班可以付出十幾、二十幾年的智慧和心血。又好比青藏高原那些畫唐卡的無名藝術家，因為太執著，因為太耗心力，其職業生涯往往三十而廢。所以在欣賞這些壁畫的時候，還應關註壁畫背後的故事。它是壹次行為藝術的創作過程，或者說是壹次漫長的修行，無需知道那個晚了八秋的蒙娜麗莎。
壁畫碎了，權杖斷了，精氣神還在。這空間逼仄的佛寺，是否見證過菩提達摩只履西歸？達瑪溝，達瑪溝，不就是“達摩溝”嗎？達摩始祖在嵩山少林寺傳衣缽於二祖慧可，然後他的蹤跡就演變成了各種傳說與傳奇。或許，他是真的回歸故裏了？那麽他在西出陽關之後，極有可能途徑於闐，就在這小小佛寺駐錫弘法。寺不在小，有佛則靈。相傳達瑪溝曾是古於闐國香火最旺的佛寺之壹，玄奘說它“佛塔林立，僧人雲集”。然而古絲路上這片沙漠綠洲，依然沒能留住達摩的心。當年他能壹葦渡江，不知他又將如何跨越蔥嶺？
達瑪溝集中了周邊幾處佛寺殘址的出土文物。從其壁畫尺度，可見當年的佛寺規模，遠非小佛寺所能匹配；從其技法看，則更多體現了以“凸凹法”、“鐵線描”為特征的於闐畫風。其實自達瑪溝北上90公裏，還有壹處玄奘曾有描述，且讓探險家和考古人夢寐以求的沙漠文明聖地——消失了1400年的丹丹烏裏克遺址。斯文?赫定1896年首度發現，斯坦因1900年躡跡而來，因出土“鼠頭神像”和“東國公主傳入蠶絲”壁畫而成為新疆考古史的裏程碑。可是西方探險家百余年前闖過的“死亡之海”，就我而言，沒有懸念也就沒有遺憾，依然只是望大漠而興嘆。