曲裾是華夏衣冠體系中深衣的壹種。深衣根據衣裾繞襟與否可分為直裾和曲裾。曲裾深衣後片衣襟接長，加長後的衣襟形成三角，經過背後再繞至前襟，然後腰部縛以大帶，可遮住三角衽片的末梢。這壹狀況可能就是古籍資料提到的“續衽鉤邊”。“衽”是衣襟。“續衽”就是將衣襟接長。“鉤邊”應該是形容繞襟的樣式。
曲裾出現，與漢族衣冠最初沒有連襠的罩褲有關，下擺有了這樣幾重保護就符合理並合禮得多，因此，曲裾深衣在未發明袴的先秦至漢代較為流行。開始男女均可穿著。男子曲裾的下擺比較寬大，以便於行走；而女子的則稍顯緊窄，從出土的戰國、漢代壁畫和俑人來看，很多女子曲裾下擺都呈現出“喇叭花”的樣式。慢慢地，男子曲裾越來越少，曲裾作為女子衣裝保留的時間相對長壹些。直到東漢末至魏晉，女子深衣式微，襦裙始興，曲裾深衣自然也幾乎銷聲匿跡。後來漫漫的歷史長河中，大行其道的女服則是襦裙。
襦裙由短上衣加長裙組成，即上襦下裙式，套裝。
襦裙從有實物考證的戰國時期開始，終於明末清初的“剃發易服”，是漢族傳統服裝最基本的形式。其間2000多年，盡管長短寬窄時有變化，但基本形制始終保持著最初的樣式。
襦裙是是我國服飾史上最早也是最基本的服裝形制之壹
但今天看來，曲裾深衣有著別樣的風韻，是漢服中最能體現女子婀娜優雅的裝束——不論是下擺寬敞的曲裾，還是楚風濃郁的漢代魚尾式“三繞膝”。
介紹兩種曲裾漢服圖紙的設計方法以及裁剪註意。
第壹種方法是比較符合古制的裁剪方式，就是上衣與繞曲分開裁剪的分體裁剪方式。此種裁剪方式要求
面料幅寬夠寬。
倘若受幅寬限制，並且不在乎多縫合幾道縫的話，可以采用拼接式裁剪。此種裁剪方式基本不受幅寬影
響，目前市面上所有的面料幅寬都可以使用此方法裁剪，包括最窄的緞子面料。缺點是需要縫合的部分
較多，對於手工縫合的人來說很麻煩。此方法裁剪，雖然不符合古制，但其成衣效果是壹樣的，不過可能很多追求完美復古的朋友不喜歡罷了...
拼接式裁剪方式，在此就此種裁剪方式做詳細說明。
這種方式裁剪，最好先裁剪主體的三大片，1#、2#、3#。
裁剪2、3#時，可以將兩塊同尺寸的面料對放後壹起裁剪，方法是兩塊料子面對面或者裏對裏疊放鋪平，
先裁剪出壹樣的兩塊形狀，再分別修改，2#左片去掉打點的部分，3#右片去掉畫斜線的部分。如果希望
做出的曲裾下擺呈人字形，則先統壹將兩片的斜線部分裁掉，再修改2#左片，去掉打點的部分。這樣裁
剪的好處就是可以避免裁錯左右，分別修改前，可以將料子披在身上比畫好左右再下剪刀，絕對不會弄
反了。
之後，再裁剪4#和5#片，分別為壹個梯形和壹個三角形。裁剪時註意標明了a和b的兩條邊，長度壹定要
壹樣才行。
縫合起來之後，再緣上衣緣，就大功告成了，衣緣的寬度最好不小於兩寸，太窄了會不夠美觀。
需要特別提醒的是，圖中註明“半腰圍”的三條線，壹定要尺寸相似，3#、4#、5#的裙子部分，是
基於同壹個尺寸的梯形分別剪掉壹部分之後的產物，否則曲裾穿好以後，會出現不平整的現象，感覺怪
異。
任何壹種裁剪方式，都可以根據面料情況以及個人愛好進行調整。比如遇窄幅寬面料時，還可以繼續分割裁剪，比如袖子單獨裁剪後與主體拼接。
關於曲裾到底如何纏繞的問題。在此提供曲裾穿著以後的視覺效果圖，以及纏繞方式分解圖
，如果感覺仍然不夠明白，可以將後面所貼的裁剪圖畫在紙張上，剪下來粘貼成壹件成衣的樣子，按照
纏繞順序演練，就能理解了。（以下描述中，有任何令妳感覺迷惑處均可使用剪紙樣的方式來協助理解
）
曲裾基本無須系帶固定，因為曲裾外面都要紮腰帶，腰帶系的略微緊壹點，就可很好的固定曲裾。但是，有些面料軟滑的很，隨著身體的運動，會出現衣服走樣的情況，特別是繞曲部分會松散。這個時候，可以在穿好曲裾未系腰帶前，以小別針固定繞曲部分的尖頭位置，再紮腰帶以遮擋別針，就可以保證穿多久怎麽動都不會散了。
其次是排料問題。（圖中的紅色線條為輔助定位線，黑色線條為裁剪線）制作曲裾壹般會根據面料幅寬情況調整裁剪方式。
倘若追求漢服“天衣無縫”的效果，盡可能的減少縫的存在，可以采用背縫式裁剪，此種成衣效果，僅後背正中有壹條明顯的縫。此種裁剪方式的缺點是要求面料幅寬較寬，裁剪時需要的操作空間較大，若面料分裏外面，需要仔細考慮左右後再下剪刀，否則容易左衽。優點是需要縫紉的接頭較少，對於手工縫合來說最為省時省事。