也許是為了雄偉美麗的山峰，也許是為了執著於對西藏純粹的信仰，也許是為了詢問和傾聽另壹種生活，也許只是為了尋找壹種純粹的寧靜。
雖然每個人都有不同的理由，但西藏這個離天堂最近的地方，對人總是有著致命的吸引力。
在我去過西藏很多次之後，我開始從壯美的風景和執著的信仰中更多地了解壹些歷史。
妳知道嗎？妳知道嗎？在西藏拉薩大昭寺的王法大廳裏，在坐的幹布雕像旁邊，除了他的兩個著名的妃子之外，還有兩位重要官員的雕像，其中壹位名叫吞米·桑布紮。
誰能有這樣的榮譽？跟著我的相機來見見湯米·薩姆布紮。
公元7世紀，通米·桑布紮出生在西藏尼木縣。也許妳沒聽說過尼木，隸屬於拉薩的壹個縣，距離拉薩147公裏，位於西藏中南部，雅魯藏布江中遊北岸。
漫步在尼木縣吞巴鄉吞巴村，這裏風景秀麗，古樹參天。雖然冬天很冷，但我可以想象為什麽很多拉薩的朋友會在春暖花開的時候去尼木穿越卡琳。
屯壩村的河裏全是幹牛糞，形狀像全麥面包。牛糞不臭，但在藏族同胞眼裏是寶。
尼木有三絕:尼木藏香、設拉子藏紙、松浦木刻。
在吞巴鄉，有許多制作尼木藏香的手工作坊，這是藏族傳統文化的精髓，其制作方法延續了壹千多年。
這裏誕生了吞米·桑布紮，西藏社會早期的語言學家和翻譯家，藏語的創造者，藏香的發明者。
湯米·桑布紮，他的名字，連同他不朽的功績，載入史冊，被後人景仰。
尼木有壹處吞米桑布紮故居，遊客很少去。這座兩層小屋建於1300多年前的吐蕃幹布時代。
至今如此完整地保存下來並不容易。
門口的墻上有許多不規則的石頭，上面寫著大大的彩色藏文。華南沒有阿彌陀佛。
進入吞米桑布紮故居，有壹個小內院。
試想房子的主人，妳有沒有站在門口，望著墻，望著天，望著山，想著尼木藏香的成分？
故居壹樓燈光昏暗，由馬廄、雜物間和仆人室組成。
隨著壹個老舊的木樓梯上到二樓，突然變得明朗起來，有了方方正正的天空。
角落的墻上，掛著兩幅彩色壁畫，色彩依舊鮮艷。
二樓的壹個房間是Tunmi Sambuza曾經住過的地方。
十五歲時，被西藏國王幹布下令告別拉薩，前往天竺學習古梵文和天竺文字。尊佛精研佛。經過七年的努力，我學習了梵文、語法、詩學和佛經。
他在公元641年安全返回拉薩，然後回到這裏。
他的背對著窗戶，有壹尊Tunmi Sambuza的雕像，披著白色的哈達。他面前的桌子上，放著他發明的藏文。
文字的存在是壹種文化傳統長期延續的保證。文字的存在讓人們看到了藏民族的過去。
隨著文字的發展，西藏文化生根發芽，枝繁葉茂，碩果累累。
隨著用藏文記載的著作和翻譯的不斷出現，西藏歷史進入了壹個嶄新的文明階段。
Tommi Sambuza不僅在語言學、文獻學和法學方面取得了巨大成就，而且是壹位偉大的翻譯家。
他翻譯了20多部梵文經典，如《二十壹秘經》，這是西藏翻譯佛經的先例。
上面的暗室是湯米·薩姆布紮的廚房。因為沒有通風系統，屋頂被熏成這樣。
走出吞米的桑布紮故居，帶給我很多思考。歷史的車輪滾滾向前，幾年後。有些人被遺忘，有些人被銘記。