以下是復制的，供大家參考:
江南最著名的冬季鹹菜是“春不老”。“春不老”和榨菜壹樣屬於芥菜，但是榨菜吃塊莖，春不老，但是沒有腌制過的葉子味道不太好，有嚼勁，很苦。腌制後就完全不壹樣了。它是鹹的，略帶酸味。無論是燒肉，燒黃芽，還是炒菜，都是美味可口。而且，不管是腌制二十天，還是腌制半年，味道都壹樣鮮美。
我們過去住在鄉下時，我們家總是自己腌制泉水。而初冬還不夠冷，春天不老的鮮葉在最旺盛的時候采摘，外面的老葉去掉，中間留下最嫩的。洗凈後放在竹竿上曬青五至六天，曬幹的泉水再仔細洗凈，切成塊，拌上碎辣椒、姜、蒜，撒上鹽粒使勁搓，然後緊緊壓入缸中，蓋上稻草做成的缸。妳想從壇上取多少就取多少，壇口照原樣封住。不加水就把泉水拿出來，不然香味就沒了，因為腌制前已經洗得很幹凈了，不用擔心沙子。至於腌制後對身體不太好的化學物質，目前來看還是很好吃的，不能忽視。
缸藏是常見的腌制方法，另壹種是將泉水腌制不老，蒸三次，晾三次。經過溫和的陽光和蒸籠的炙熱，原本的綠色已經完全看不見了，變成了有點閃亮的深棕色。幹鹹菜味道不壹樣。以前最常見的做法是用幹鹹菜扣住肉，將整塊五花肉連皮切片，碼在藍面花碗裏，上面撒壹層鹹菜，放入蒸籠加水煮沸，再用文火蒸20分鐘左右。香味出來後，從鍋裏拿出來，把藍面花碗倒扣在盤子上，做成扣肉山。小肉墩脆鮮，肥而不膩，入口即化。因為油膩的油慢慢被底下的鹹菜吸收，可以吃好幾碗飯。這是壹種非常當地和堅實的吃法。以前以此為生的人，往往把它當做難得的享受。肉味十足的泡菜軟糯入味，粥也很不錯。
我說的好像很遠，還是回到粥的“春不老”吧。陳姐家在我們郊區。春炒給我們吃的都是手工腌制的。偶爾從家裏帶點，放冰箱裏。雖然冰鎮後味道更差，但是比我在市場上買的幹凈好吃。不管春不老炒毛豆還是春不老，陳姐都喜歡加壹點肥肉和半雜肉絲。先將茶油加熱，放入肉絲和蒜末，翻炒至香，然後倒入幹毛豆和春不老，倒入米酒，翻炒至春不老自己的汁液滲出。春天不老，得借點肉嘗嘗鮮。這和扣肉排油的道理是壹樣的。但是肉壹定是春不老面前的配角。吃筷子的時候點春天不老，盤子裏的剩菜都是肉絲。
“春不老”還有壹個名字，叫“雪花蓮”。這種“雪不老”，所以常被稱為“雪紅”。但它是綠的，無論保存多久，它依然散發著變幻莫測的綠意，所以“春不老”更貼切，壹點也不老，冬天更是風情萬種。杭幫菜裏的“片川”就是面湯撒上嫩筍春不老，筍白嫩嫩，春不老黑。真的很煩。