聚多冠蓋；
春滿壺觴。
這是福州“中華老字號”聚春園裏的壹副對聯。
這副楹聯是福州歷代名聯巧對中的壹枝奇葩。說它巧，就巧在藏頭冠頂，把酒店的名號“聚、春”，自然貼切地嵌在上下聯之首。
聚春園是福州飲食業的百年老店，其以“佛跳墻”為代表的閩菜，古今聞名。
據記載，1865年，省城福州新開了壹家菜館，號“三友齋”。當時在布政司當衙廚的鄭春發，是它的股東之壹。後來鄭春發獨自接下了“三友齋”，於1895年改名為“聚春園”，沿用至今。
“聚多冠蓋”，是寫實，洋溢著店家的得意。當時聚春園是福州唯壹壹家大酒家，而這家老板又當過布政司衙廚，有官家背景，連店內大廳也仿衙署客廳擺設。閩浙總督、布政使等都是常客，省會及各地達官貴人絡繹不絕，門前車水馬龍，熱鬧非凡。
“春滿壺觴”，是寫意，更道出了酒家的自豪。說壺中酒常滿，並不是要說自己的酒好，誇的是自己的菜好。聚春園作為大酒店，自然擺得出系列名菜、特色菜，如酥鯽、四大酥、四大抓、萬壽扣肉等。
聚春園的大菜有滿漢席，好家夥，足足有72道菜。菜好，大家吃得興起，這酒自然就要頻頻“滿上、滿上”了。
閩菜是全國八大菜系之壹。要論閩菜的首席，“佛跳墻”當仁不讓。相傳，清同治年間，福州官錢局壹位官員的家屬善於烹飪。她將雞、鴨、豬肉、海鮮，加上佐料，放在空酒壇中煨制，自稱“福壽全”。布政使周蓮有幸品嘗壹次，便念念不忘。後來叫他的廚師鄭春發登門學藝。鄭春發學了之後，又根據自己的經驗，進行改進、創新，終於形成壹道造料、刀工、火侯至佳，包香味俱絕的名菜。鄭氏 “聚春園”開張後，這道菜成為鎮店之寶。
有壹回，壹幫文人騷客到店裏打牙祭。改進型的“福壽全”上桌後，壇蓋壹掀，醇香滿堂，個個吃得痛快淋漓，技癢難耐，紛紛吟詩作對。其中壹句“壇啟葷香飄四鄰，佛聞棄禪跳寺來”語雖不恭，卻也贏得滿堂喝彩。鄭春發靈機壹動，索性就將“福壽全”改名為“佛跳墻”。
（二）
玉液香浮斟美酒；
銀絲細切借吳刀。
這是形容福州線面的壹副對聯。線面，是福州的特產，以精面粉為原料，輔以精鹽、薯粉、食油等原料，手工拉制晾幹後而成。
福州線面，壹般面條細如繩。福州話說“繩”為“索”，所以叫“索面”。面條的尾巴部分較細，稱為“面尾”，細如線，所以叫“線面”。古代面食都叫餅，放在湯裏煮的面條叫湯餅，蒸的饅頭等叫炊餅。宋代詩人黃庭堅《過土山寨詩》：“湯餅壹杯銀絲亂，蔞蒿數箸玉簪橫。”說的就是線面。
線面手工制作時間壹般要兩天，經和面、切條、揉條、粉條、串面、掛面、拉面、曬面、挽面等十幾道手工工序。頭天晚上，把面粉、鹽和水調和好，放在大陶盆裏，蒙上濕布，讓其發酵。第二天壹早，將面團切成塊，揉搓為細條，撲粉使之不粘，逐條串入壹根根小竹竿，掛架在長木櫃上，然後壹排排插入曬面架，制面師傅把另壹頭二三根竹竿夾在手上，倒退著向後向下拉面，邊拉邊抻邊回，然後控到架上，如此這般，像瀑布、似銀絲、如細紗的線面就展現在陽光下。傍晚，把線面收起來，挽好，有的還紮上紅絲線。
小時候在螺洲店前住時，只要天壹放晴，滿街都露天曬著線面。據說過去鼓樓“布司埕”是福州線面重要產地，留下“鼓樓前布司埕線面”的說法。如今晉安鼓山鎮仍然特產線面，“後嶼線面”遠近聞名。線面是福州居家常備的食品，也是饋贈親友的佳品，深受海內外鄉親的喜愛。
過去人們飄洋過海，就怕海難，所以親人出門，要吃線面，再加上兩個諧音“壓浪”的鴨蛋，稱為“太平面”，留下“吃鴨蛋，講太平”的俗語。過生日也要吃“太平面”，因為線面很長，寓意長壽。大年初壹早餐全家吃“太平面”，要長年平安。“拗九節”若是親友年齡逢有“九”（年齡尾數是9的叫“明九”，年齡能被9整除的叫“暗九”）者，也要送“太平面”，稱為“過九”。在臺灣，正月初 七要吃線面，希望長壽。
福州線面特點是壹煮就熟，久煮不糊，筷剪就斷，攪也不亂，柔韌滑潤，嚼不粘齒。線面的煮食方便簡單，將線面投入開水鍋中，待線面浮起後撈起，放入燉好的羊肉或雞肉、上排等高湯中就好了。線面還有其它煮法。如“炒酒蛋”，泡面的湯是炒雞蛋時加些老酒，香氣撲鼻。生病吃素湯線面，容易消化。閩南是把細長的線面弄成短短的碎面，煮入肉湯中，成為“面線糊”。莆田的線面煮好後，還放些紫菜和油炸花生等，稱“媽祖面”。壹些酒樓裏把線面油炸後，煮成炒線面，也別有風味。