打牙是粵語。吃的東西清爽有彈性，壹點都不代表難咬。是用來玩牙齒的。食物的韌性和咬碎牙齒差不多，但妳在欣賞食物的時候不會這麽說。
吃魚丸牛肉丸的時候，最容易體會到彈牙的快感。《食神》裏有個“尿尿牛肉丸”。影片描述牛肉丸彈性極佳，可以用球拍代替乒乓球。彈性非常驚人。現實中，壹個真正的手工制作的肉丸，從1米落到地上，可以彈起10 ~ 15厘米。
想讓丸子有彈性，壹定不能切原料——肉。如果像平時做肉餅壹樣用刀剁肉，肉的纖維會完全斷裂，最終產品缺乏咀嚼性。選擇新鮮的肉，有粘性，容易成型，口感和味道都很好。用棍子或錘子敲打不會切斷肉的纖維。
最好把肉末放在冰箱裏1小時以上，再拿出來打。所謂不凍不脆，這就是做丸子清爽有彈性的秘訣。
吃美食的時候，不能放下筷子大喊:好吃！壹定要說出哪裏好吃，怎麽吃才是真正的饕餮。但是我們有必要用那麽多不必要的形容詞嗎？
《康熙來了》中經常提到臺灣省美食。陳漢典每次吃飯前，蔡康永都會問:妳最近有沒有想出什麽好詞用在食物上？再也沒有彈性牙了！結果，陳漢典咬了壹口，但他不喜歡。他絞盡腦汁憋出壹句話:它的味道很濃郁，入口即化...諸如此類。
“彈牙”是食品行業的“三風”之壹，另外還有兩種“風”，即酥香軟糯風和速溶風。壹位網友在微博中吐槽:壹個美食節目的女主持人，她只有壹個字:在妳嘴裏融化。她吃榴蓮班戟在嘴裏化，吃炸糕在嘴裏化。今天，他們在火上煮驢肉，她又在嘴裏融化了。也許她有壹張在任何入口都會融化的嘴，心疼老公。
(老公:不關我的事。嘿！)
先不說被網友批評的主持人是否詞窮，這三個形容詞真的是世界上唯壹的美食嗎？
民國時，張同治寫《白門方》，寫到馬祥興《南門外美人肝鳳尾魚》:
“所謂美肝，就是把胰腺取在鴨子的腹部。因為選的極其幹凈，煮的恰到好處，其質嫩味美，無與倫比。也是名人的美顏肝。鳳尾魚的做法是將蝦的上半部分去殼，留下下半部分。炸的時候上面是白色，下面是紅色，就像鳳尾壹樣。它也煮得很好，很好吃，但人們叫它鳳尾魚。記得去年有外賓邀請他們冒雨出城，在那裏品嘗。雖然泥濘難走，但沒關系。”
鮮嫩可口，好吃才是味道，和朋友壹起冒雨出城品嘗它的味道才是真正的吃的行為。
舒國誌的《臺北小吃筆記》寫到了新店的“面疙瘩”。冬天晚上喝壹碗，別提多舒服了。他說，這種疙瘩很像只在家裏找到的應急食品。雖然這麽好吃，對胃這麽友好，但是外面的店賣起來還是挺難的。
舒國誌問朋友對這個痘痘的感受，大多回答:我最喜歡痘痘了！-誠實簡單的回答。而舒老師說面糊之類的東西，已經教會了人們在肚子裏感受春與陽的和諧。
這種感覺既是物質的，也是形而上的。
和兩個美食家。
汪曾祺從鹹菜談文化。他說:
“從美食的角度，與其追究太子丹請荊軻吃了什麽，不如追究《春不老》；考察楚辭中的“姚輝箏”，不如品嘗湖南豆豉。與其追溯紋身的越南人是怎麽吃蛤蜊的，不如蒸壹碗幹菜，喝兩杯黃酒。我們在小說中所表達的文化，首先是當下的、活生生的；接著是昨天的，沒多久就沒了。原因很簡單，因為我們看得見，摸得著，嘗得著，想得深。”
還有蔡瀾蔡勝。蔡瀾說了壹些好吃的東西，我喜歡，或者說我非常喜歡。什麽都不好吃，我討厭，我不會再吃了。乍壹看像是小學生記賬，但細究之下發現，蔡瀾閱歷豐富，前世，同吃同喝，壹兩句話就能說明白。沒有“咬牙切齒”、“舌尖上的嘴化了”之類的豪言壯語，但蔡勝有本事讓看客們咂手指咽天津，欲罷不能。
蔡瀾說，今天也要好好吃飯。在他的書中，他把美味的段落描述成比事物本身更有吸引力。例如:
“我曾經在銀座酒吧喝酒，走出大街。還能看到小米糕，切成方塊，火柴盒那麽厚，放在炭爐上烤。壹下子就被烤出了小泡泡。這時候撒上醬油，混合著焦味，香極了。包在紫菜片裏，會入口，會上癮。”
沒有花言巧語，卻讓人流連忘返。日本人嚴謹內斂，也會在食物面前表現自己的感情。每次吃到好吃的，劇中的人物都免不了要張開嘴，閉上眼睛，微微皺眉，握著手，喊出“ぉぃしぃぃ！”人間美味，細細品味，用心品味，再華麗油膩的形容詞也敵不過“好吃”二字。