古代人們用山裏的赭石、朱砂、綠礬等天然有色礦物磨成粉末，用來塗抹衣服。這說明原始染色已經發展到了壹定程度。據《李周天官染人》記載:“凡染者，春練暴烈，夏墜黑暗，秋染夏，冬秋勝。照顧好壹切。”意思是染絲人負責染絲。春染煮露絲，夏染黃、紅、淺黑，秋染彩，冬獻染絲品，負責壹切染色事務。到了周代，石染、草染、木染的技術已經相當成熟。官方設立了草掌、染織等專門機構，負責染織工藝的各個環節，從而形成了完整的染織體系。
古代先民不僅掌握了媒染、劑染技術，還多次創造了“壹染、二染、三染”的方法。其間，紅、藍、黃“三原色”都得到了，按此色調染成五彩繽紛的顏色。我國考古學家對周至秦漢出土紡織品的彩色圖像進行了粗略統計。浸染有29種，滌綸染色有7種，尤其是品紅、煙色、墨綠色、藍黑色、朱紅色等顏色，染得最深最均勻。染色後的產品顏色厚重，立體感強，無滲透汙漬，裝飾圖案清晰，印花飽滿。永安叫“浮溪”，屬閩中縣。土著閩越人雖然生產力低下，但掌握了基本的染色技術，在利用當地染色資源方面可能比漢族人更勝壹籌。西晉末年，中原士紳為避亂而逃往南方，壹部分進入境內沿河居住，極大地促進了當地疆域的開發和印染技術的提高。據北方四協的《齊·姚敏書》記載，在城附近種植壹公頃紅花，當年的收入相當於300匹帛，外加200斛米。而“種十畝藍，敵糧田壹公頃。能染自己的人會受益兩倍。”唐宋時期，朝廷設置了小政監，隸屬於織染司。封建帝王把服飾的顏色作為區分尊卑貴賤、富貴善惡的標誌。明文規定皇室穿赭石黃，三品以上穿紫色，五品以上穿猩紅，七品以上穿綠色，九品以上穿綠色，普通人穿白色，商人穿肥皂。“可上可下，但不可僭取”，等級極其嚴格。因此，培訓和染色工作開始單獨的顏色。如“紅方”，只染紅露粉。“樸方”，只染黃為白。“藍方”只染月下的天藍色、淺藍色和白色。“雜色工坊”僅限染黃、綠、黑、紫、水墨、古銅、血牙、駝絨、蝦綠、佛面金等色。雖然官方的禁色限令阻礙了染坊行業的全面發展，但卻促進了染坊的規模化和專業化。到宋元時期，福建是南方最重要的絲綢產地之壹，染織業與之齊頭並進。閩北的“建陽織錦”、“建寧織錦”因質地柔軟、色彩艷麗、圖案豐富而成為貢品，大量出口。
明清時期，永安的住戶很多。隨後，來自江西豐城和程楠的人們在這座城市建立了染坊。由於當地的染色資源十分豐富，如靛藍、茜草、梔子等主要染色植物遍布山野，吸引了大量汀州人采摘、種植、制作染料。他們被永安人稱為“采藍人”和“靛藍遊客”。靛藍，俗稱“大葉青”，學名“馬蘭”。茜草，又名“紅根草”或“透骨丸”，被當地山野村民用來染“紅蛋”，故又稱“蛋染藤”。兩種染色的草，都生長在山野的山坡上，後來被人工種植。藍草有五種，分別是茶藍、蓼藍、馬蘭藍、烏藍、莧菜藍等。“菜蘭家”清乾隆年間(1736—1795)，上海染坊有了分工。根據染料的不同分為藍色作坊(專門染天青、淺藍、月光白等色)、紅色作坊(專門染猩紅、露粉等色)和漂白作坊(專門漂黃、糙白)。
染坊可分為“大裘”和“小裘”，“洋裘”出現於清末。主線是染批布、單色、印花等。，形成流水線和規模化生產，各工序分工非常明確。小生意主要染零星雜色的布料和舊衣服，應該什麽都買得起。而“洋色邱”指的是專門使用外國進口染料的染坊。“染缸裏是千機，香飄架上。”在長期的社會生產過程中，為了維護我行利益，逐漸形成了染坊的暗語切口。比如，他們把染料叫做“糊”，赭石叫做“衣黃”，淺藍叫做“魚肚”，靛藍叫做“爛泥”，黃騰叫做“蛇屎”，鉛粉叫做“銀塵”，綠色叫做“翡翠”，白色叫做“月白”，墨色叫做“藍元”。還有，要染的棉紗是許倩，棉布是硬的，絲綢是軟的，衣服是膠片，帽子是蓋的，背心是脫臂的，女裝是遮陰的，批布是馬頭的，印花的橫板是染匠也指石灰為白鹽，染缸為墨愁或酸口，染缸下的地爐為蚯蚓， 杖頭為提染缸染，高木架晾布為平衡，竹竿為長笛，磨光布磨石為“賞石元寶”和亮亮。
三分色鮮紅(三分色開染坊):表示有人給他好臉色，表示他很了不起，洋洋自得，狂妄自大，不自量力。
北宋蘇軾《水龍隱，次韻張誌福華陽詞》:如花似非花，無人悔落教。扔在路邊，覺得好像沒心沒肺，其實滿滿的深情。受傷的是她，委婉迷離，想開口卻又緊緊閉上。要隨風而去，去尋找心愛的人，還要受黃鸝的無情召喚。不恨這種花全落，只怨怨那西園，落滿了雕零的花。清晨雨後落花的痕跡在哪裏？漂進水池變成壹灘浮萍。如果把春天的景色分成三部分，其中兩部分變成了塵埃，壹部分落入水中就消失了。細，看來是不容易的，是晶瑩的淚珠。