這個隨著青藏公路的修建而發展起來的地方，60年前還是不毛之地，經過幾代人的不懈努力，如今已是綠樹成蔭、高樓林立。格爾木是壹座崛起的新城，其境內的昆侖山，卻是壹個古老的地標，即使最古老的詞典，也沒有她的名字悠遠。我們來到格爾木，探尋的就是這片悠遠。
沿著青藏公路向西，車流逐漸稀少，原野愈發蒼涼。昆侖橋、玉珠峰、瑤池、可可西裏……心心念念的地名，都變成了路牌上壹閃而過的標記。
我想起剛到西寧的時候，朋友跟我說，過了青海湖壹路上有狼；到了海西州，朋友又跟我說，格爾木之後是無人區；到了昆侖山，會怎麽樣呢？朋友沒說話，因為他並不曾到達。倒是另壹個朋友，說妳去了墨淵上神住的地方。
提起昆侖山，似乎總也繞不開神仙。傳說中的昆侖，既高且大，為中央之極，也是連接天地的天柱，仙人萬壹還想上天，這是絕妙的歇腳之處。
因而在中國古代的兩大神話體系中，蓬萊成就了歷代帝王的長生不老夢，昆侖則以其不可攀的高度給人留下無限的想象空間，也給道教預留了壹片天地。
相較於路途遙遠，隱匿在昆侖深處的西王母瑤池、九天玄女的玉虛女神行宮，以及原始天尊道場玉虛峰等神址福地，位於青藏公路109國道旁的無極龍鳳宮，因為距離格爾木僅110公裏，又在前往昆侖山門必經之道的入口處，從而成為了許多人下車參拜的不二福祉。
無極龍鳳宮無疑是世界上海拔最高的道觀，殿內供奉著三聖母（西王母、九天玄女、金聖老母）的佛像，殿內香煙裊裊，零散信客虔誠地磕頭謁拜。
如果腳力好，不怕走路，還可以登上殿後的高臺。龍鳳宮背土崖而建，山後是壹片開闊的河灘，格爾木河水挾著沙泥傍著昆侖山脈急流而過，運氣好的話，在河灘上據說還能撿到昆侖玉。
昆侖山是壹座神話裝飾起來的大山，更是壹處能量無限的寶藏。作為母親河的發源地，歐亞大陸有兩大山脈，壹條是阿爾卑斯山，另壹條就是昆侖山。
清冽澄澈的昆侖雪水滋養了周圍的片片綠洲，以及壹代又壹代生活在大山裏的子民。這是壹片沈默的高原，雪山沈默著滋養，子民沈默著守護。
登臨昆侖山口，我被壹尊雕像所震撼。海拔4768米的高地上，傑桑·索南達傑的雕像迎風而立，如同大山壹樣屹立不倒。
這位為保護藏羚羊而捐軀的藏族漢子，是保衛可可西裏無人區的衛士。1994年，在可可西裏腹地太陽湖畔飛揚的大雪中，索南達傑在和盜獵者的搏鬥中不幸遇難，時年40歲。
所有的偉大，都源於壹個勇敢的開始。索南達傑的故去讓更多年輕人受到了感召，他們紛紛加入到了保護野生動物的行列中，在苦寒中日復壹日地巡山。
20多年來正是巡山隊員們用生命守護這片凈土，才讓可可西裏成為全世界受人類影響最小的區域之壹，生物多樣性才得以保存。
現在，不論可可西裏核心區還是青藏公路沿線，在車裏妳不經意看出去，就能近距離發現藏羚羊的身影，它們並不怕人，看到有人拍照，它甚至會擡起頭望著妳。
翻越昆侖山，沿黑河就進入了可可西裏地區，我們的車卻調轉了方向，直奔西王母瑤池而去。
故事構建了人類文明的最初秩序。沿著故事的脈絡尋根探源，則是壹種生活之外的秩序。
行走的這條路，有個好聽的名字，叫瑤池路。實際走起來，卻是另壹番感受。
戈壁灘上的無人區，對野生動物是天堂，對我們來說，卻是顛簸、搖晃、高反、沒有信號以及與世界失聯。100多公裏的搓板路，同行的夥伴壹路被高反折磨，頭痛、嘔吐，身心俱疲。
車窗外，卻是無與倫比的風景。車子沿著壹條沙路深入大山，巍巍昆侖的千峰萬壑如同披著銀灰色鎧甲的奔馬，隨著風起雲湧，滾滾向前。
它不像南方的山，青翠常綠，透著靈氣和秀氣，也不像中原的山，毗鄰著壹片片黃土高坡。昆侖的山，像壹排排的戰士，像哥斯拉的獸脊，呈現出純粹的蒼茫和原始的本色，宣泄著雄性和野性的光澤。
路上除了轟鳴著絕塵而去的大卡車，壹切都靜止。零星見到幾個修路工人，厚外套、帽子、口罩包得嚴嚴實實。這條路如修通了，從格爾木過來，時間便可大大縮短。
壹路經過幾條河流，河灘上，綿羊和牦牛睜大了圓鼓鼓的眼睛，壹邊咀嚼壹邊看著我們，卻並沒有牧羊人的身影。開車的阿正說，牧羊人其實就在遠處的小房子裏，拿望遠鏡看著這邊的壹切，羊群的壹舉壹動都逃不脫他的眼睛。
不知道開了多久，天色越發陰郁，我扒在車窗上向外張望，發現下雪了！細密的雪花從天幕撒下來，無聲無息。山峰慢慢隱藏起來，荒原上茫茫無際。
在這荒涼的盡頭，我們到達瑤池了——昆侖河源頭的黑海，是西王母瑤池中最神秘而海拔最高的壹個。這個昆侖山中的狹長湖泊，清澈透亮，湖旁有壹平臺，立有“西王母瑤池”紀念碑石。湖邊空無壹人，我站在湖邊，讓阿正幫我拍了壹張照片。
遠處的雪山閃著銀光，近處的阿正在忙著跪拜西王母，雪花落在我的鼻尖，很快融化變成了水，我幾乎流下眼淚——為這湖邊空曠的孤獨，為第壹次與六月雪的相遇。
我想人世間有無數種孤獨，比如沒有陪伴，沒有慰藉，沒有希望。可昆侖山帶給我的不同於它們，那是寬廣大地上油然而生的壹種孤獨，它和形單影只，心頭貧瘠無關，它和妳站在這裏，擡頭看到天空中紛紛揚揚的雪花有關，和壹望無際的荒漠，雪山，湖泊有關，和妳不知為何而流下的眼淚有關。
忽然壹個人向我們走過來了，壹個年輕的藏族男子，穿著厚實的羊皮袍子，神情焦慮。他和阿正交談著，原來他的馬走丟了幾匹，他冒著雨雪出來找，偏車又壞了。他已經在這裏等了很久，如果阿正不幫他，他將要露宿荒野或者步行回家。
阿正很熱心地幫助了他，幫他把車點火啟動。男子離開前邀請我們去他家裏做客，瑤池對岸隱約可見的白色氈房就是他家。我們謝絕了，備受高反摧殘的小夥伴已經難受得恨不得壹秒回到市裏。
回程又是另壹場奇妙之旅。在我們進山的這段時間，似乎下過壹場雨，路邊裸露著的土黃色的沙地和戈壁，竟都蒙上了壹層綠意——那是草兒萌芽了。
走出瑤池，雪就停了，雲霧散開，山色空濛，世界明亮了。路過七彩沙漠的時候，我們發現沙地上盛開了壹簇簇小花，倔強著，在風中搖曳，叫人歡喜。
我們這壹生能親眼目睹多少次大自然的無奈呢，以六月飛雪，以寸草不生，以荒漠無垠。可喜的是，對這些花草來說，沒有壹個冬天不可逾越，沒有壹個春天不會來臨，只要壹場雨，就可以讓我們看到壹片沙漠的盛開。
顛簸的土路將我們再次帶上高速，昆侖，並不懂得如何炫耀自己。
我不知道今後還會不會再來，如果我重新到來，看到昆侖山遊人如織，瑤池路平直闊寬，會不會有那麽壹瞬，仿若看到世界地覆天翻。（完）